Noratus: el campo de ochocientos khachkars junto al Sevan, la mayor colección que queda y la leyenda del ejército de piedra

En un prado junto al pueblo de Noratus, en la orilla este del lago Sevan, hay unas ochocientas cruces de piedra clavadas en la hierba, torcidas unas, caídas otras, todas talladas a mano entre los siglos X y XVII y ninguna igual a otra. Es el cementerio de Noratus, y desde que entre 1998 y 2005 Azerbaiyán arrasó el de Julfa, en Nakhchivan, que tenía varios miles, es la mayor colección de khachkars que queda en el mundo. No hay taquilla, ni vallas, ni horarios: se entra entre las vacas, una señora vende calcetines de lana a la puerta y las lápidas se leen con el sol de la tarde. Esta guía cuenta qué es un khachkar, cuáles mirar, la leyenda y lo práctico.

Qué es un khachkar

Khach es cruz y kar, piedra: una losa de toba volcánica, la piedra blanda de Armenia, puesta de pie, con una cruz tallada en el centro de la que brotan hojas o racimos, porque es el árbol de la vida y no un instrumento de tortura, y alrededor un encaje de nudos, rosetas y trenzas que en los mejores se pierde en detalles del tamaño de una uña. Debajo suele haber un disco solar, en los bordes a veces una inscripción, y en los más tardíos escenas de la vida del muerto: un banquete, un arado, una boda. Sirvieron como lápidas, como recuerdo de una victoria o de una fundación, como protección en un camino, y los armenios los pusieron en todas partes durante mil años; los hay por miles en el país, y la UNESCO declaró su talla patrimonio inmaterial en 2010. Cada maestro firmaba con su estilo, y los de Noratus son de una escuela local que trabajó del siglo XIII al XVII.

Lo que hay que mirar

El cementerio se extiende alrededor de la pequeña capilla de Surb Astvatsatsin, del siglo IX, y las cruces más viejas, del X, están cerca de ella, toscas y sin ornamento. Los grandes khachkars de los siglos XIII y XIV están en el centro, con el encaje más fino; los del XVI y XVII, en los bordes, con las escenas de la vida: hay uno con una boda, otro con un hombre arando con bueyes, otro con un banquete con jarras de vino, que son los que cuentan cómo se vivía en el Sevan hace cuatrocientos años. A quinientos metros, en el pueblo, está la iglesia de Surb Grigor, del siglo X, con más lápidas, y en la orilla del lago, a 10 km, el monasterio de Hayravank, del IX, sobre una roca.

La leyenda del ejército de piedra

Cuando Tamerlán entró en Armenia a finales del siglo XIV, cuentan en Noratus, los vecinos pusieron cascos sobre las cruces y espadas apoyadas en ellas, y desde la lejanía el campo de khachkars pareció un ejército formado, y el conquistador pasó de largo. Es leyenda, pero explica por qué el pueblo cuida tanto las piedras.

Cómo llegar y cuándo

Noratus está a 90 km de Ereván, hora y media por la autopista del Sevan, en la orilla este del lago, a 5 km de Gavar, la capital de la provincia. En transporte público, marshrutka de Ereván a Gavar y taxi al pueblo, o taxi desde Sevan ciudad. Lo natural es verlo en la misma mañana que el monasterio de Sevanavank, en la península, a media hora, y seguir después a Dilijan o volver a Ereván. La luz de primera hora de la mañana y la de la tarde son las que sacan el relieve de las cruces; a mediodía se aplanan. En primavera el prado está verde y en octubre, dorado; en invierno hay nieve y nadie.

Preguntas frecuentes