Bakú, Tiflis y Ereván: el triángulo del Cáucaso en 12 días

Itinerario

1º Día - Traslado del Aeropuerto de Bakú a Bakú

Carretera total del día - 20KM 0 Horas y 30 Minutos Llegada. Alguien del equipo te espera en el aeropuerto con un cartel; el resto del día es tuyo. Carretera 20KM 0 Horas y 30 Minutos

2º Día - Bakú - Absheron - Bakú

Carretera total del día - 94KM 2 Horas y 4 Minutos 94 km y 2 horas y 4 minutos de coche en total. Paradas del día: el palacio de los Shirvanshahs, Ateshgah, Yanardag, el centro Heydar Aliyev y Yashil Bazar. Carretera 9KM 0 Horas y 25 Minutos

Palacio de los Shirvanshahs

Los Shirvanshahs gobernaron esta costa durante casi mil años, y cuando en el siglo XV se mudaron de Shamakhi a Bakú, huyendo de los terremotos, se construyeron este palacio en lo alto de la ciudad vieja. No es un palacio de salones dorados: es un conjunto de piedra caliza clara, sobrio, con el diván donde se recibía, la mezquita, el mausoleo de la familia, los baños y la tumba de Seyid Yahya Bakuvi, el sabio de la corte. El portal oriental, de 1585, es la pieza más trabajada. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con la Torre de la Doncella. Una hora, incluida la explicación de quién era quién. Está a cinco minutos andando de la Torre de la Doncella, así que las dos visitas se encadenan. Por la tarde la piedra coge un color dorado que vale la foto. Carretera 21KM 0 Horas y 30 Minutos

Ateshgah, el templo del fuego

Las llamas que ves en el altar salen hoy de una tubería; las de verdad se apagaron en 1969, cuando los pozos de alrededor agotaron el gas que llevaba siglos saliendo solo del suelo. Eso no quita interés al sitio: Ateshgah, en Surakhani, a 30 km de Bakú, lo levantaron en los siglos XVII y XVIII mercaderes hindúes y sijs llegados de Multán, en el actual Pakistán, que adoraban el fuego y pagaron las celdas que rodean el patio pentagonal. Quedan inscripciones en sánscrito y en punyabí sobre las puertas. Es museo desde 1975 y candidato a la lista de la UNESCO. Tres cuartos de hora, buena parte al sol. La historia que importa aquí es la de un lugar de paso: zoroastrianos, hindúes y comerciantes de la ruta de la India rezando a la misma llama en pleno califato. Carretera 35KM 0 Horas y 30 Minutos

Yanardag, la montaña que arde

Una ladera de arenisca de diez metros de ancho que lleva décadas ardiendo sin que nadie la alimente. El gas se filtra por la roca y, una vez encendido, no se apaga ni con lluvia ni con nieve; la historia local dice que fue un pastor con un cigarro en los años cincuenta. Yanardag quiere decir "montaña ardiente", está a 27 km de Bakú y es la explicación más corta de por qué a Azerbaiyán lo llaman la tierra del fuego: los zoroastrianos veneraban llamas así mucho antes del petróleo. Las llamas llegan a un metro, a veces más cuando el viento aprieta. Es reserva protegida desde 2007 y en 2019 le pusieron un centro de visitantes y gradas. Media hora, y si se puede elegir, al anochecer: de día, con sol, el fuego apenas se ve. Carretera 17KM 0 Horas y 35 Minutos

Centro Heydar Aliyev

No hay una sola línea recta en todo el edificio. Zaha Hadid lo diseñó como una ola blanca que sale del suelo y se abrió en 2012; es, con diferencia, lo más fotografiado de la Bakú nueva. Dentro del Centro Heydar Aliyev hay exposiciones que cambian, una colección de coches clásicos y un museo dedicado al presidente que da nombre al edificio, padre del actual. Lo decimos para que se entienda lo que es: un gran edificio de arquitectura y, a la vez, un monumento de Estado. Lo mejor es la hora: al atardecer la fachada cambia de color y la gente del barrio sale a pasear por la pradera de delante. Una hora si entras, veinte minutos si solo lo rodeas, que también vale. Carretera 2KM 0 Horas y 4 Minutos

Yashil Bazar, el mercado verde

Si quieres saber qué come Bakú, es aquí. El Yashil Bazar es el mercado cubierto de toda la vida, un edificio soviético sin ningún encanto por fuera y lleno de vida por dentro: granadas y caquis en otoño, montañas de hierbas frescas que aquí se comen como ensalada, quesos de oveja, frutos secos, azafrán de Shirvan, encurtidos de todo lo que se pueda encurtir y, en algunos puestos, caviar del Caspio a precios que conviene preguntar dos veces. Te darán a probar sin pedirlo y te pedirán que regatees, que es parte del trato. Tres cuartos de hora. Lleva billetes pequeños y, si compras especias o frutos secos, pide que te lo cierren al vacío, que luego viaja mejor. Carretera 10KM 0 Horas y 4 Minutos

3º Día - Bakú - Gobustan - Bakú

Carretera total del día - 204KM 3 Horas y 30 Minutos Por la mañana, Gobustán; por la tarde, los volcanes de lodo y el museo de la Alfombra. En total, 204 km. Carretera 70KM 1 Horas y 5 Minutos

Gobustán, los petroglifos

A 60 km al sur de Bakú, en un paisaje de piedra y viento junto al Caspio, hay más de seis mil dibujos grabados en las rocas: cazadores, toros, barcas de juncos, mujeres bailando. Los más antiguos tienen unos cuarenta mil años y los más recientes son de la Edad Media. Gobustán es Patrimonio de la UNESCO desde 2007 y tiene un museo moderno a la entrada que conviene ver antes de subir, porque sin él las rocas son solo rocas. Dos cosas que buscamos siempre: la inscripción romana de la legión XII, del siglo I, la más oriental que dejó el Imperio, y el "gavaldash", una losa que suena como un tambor al golpearla con una piedra. Hora y media con el museo. Hace calor en verano y viento casi siempre. Carretera 30KM 0 Horas y 50 Minutos

Volcanes de lodo

Casi la mitad de los volcanes de lodo del planeta están en Azerbaiyán, unos cuatrocientos, y los más fáciles de ver son los de Gobustán, en una colina pelada cerca de los petroglifos. Son conos de barro gris de uno o dos metros que eructan gas y burbujas cada pocos segundos; el lodo sale frío, se puede tocar, y de vez en cuando alguno escupe. Nada de lava: es gas del subsuelo abriéndose paso por el mismo motivo por el que aquí hay petróleo. Hasta arriba se sube en los Ladas viejos de los vecinos por una pista de tierra, y eso es media diversión. No hay nada allí: ni sombra, ni baños, ni agua. Media hora. Después de lluvia la pista se convierte en un barrizal y a veces no se puede subir. Carretera 84KM 1 Horas y 25 Minutos

Museo de la Alfombra

El edificio ya es una declaración: una alfombra enrollada de cristal y metal en pleno paseo marítimo de Bakú, abierta en 2014. Dentro, el Museo de la Alfombra guarda más de diez mil piezas y explica algo que en Azerbaiyán va en serio: el tejido de alfombras está en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO desde 2010, y cada región (Quba, Shirvan, Karabaj, Tabriz) tiene sus dibujos y sus colores, que un azerí sabe distinguir a diez metros. En la planta baja suele haber tejedoras trabajando, y es lo que más engancha: ver los nudos uno a uno y entender por qué una alfombra buena cuesta lo que cuesta. Una hora. Si piensas comprar alfombra en el viaje, pasa primero por aquí para saber qué miras. Carretera 20KM 0 Horas y 10 Minutos

4º Día - Bakú - Shamaki - Sheki

Carretera total del día - 347KM 5 Horas y 27 Minutos Primero el mausoleo de Diri Baba, después Yeddi Gumbez, el palacio de los kanes de Sheki y la iglesia albanesa de Kish. 347 km, 5 horas y 27 minutos; comemos por el camino. Carretera 90KM 1 Horas y 20 Minutos

Mausoleo de Diri Baba

Una parada corta en la carretera de Bakú a Shamakhi, en el pueblo de Maraza: un mausoleo de dos plantas de 1402 pegado a la pared de un barranco, como si saliera de la roca. Diri Baba significa "el abuelo vivo", y el nombre viene de la leyenda de un santo sufí cuyo cuerpo, dicen, no se descompuso. Durante siglos fue lugar de peregrinación y de ermitaños; hoy está restaurado y vacío. Se sube por una escalera estrecha hasta la planta de arriba y, por un pasadizo, hasta lo alto del acantilado, desde donde se ve el valle. Veinte minutos. Cuidado con los escalones si ha llovido. Carretera 35KM 0 Horas y 30 Minutos

Yeddi Gumbez, las siete cúpulas

En una colina a las afueras de Shamakhi, entre tumbas viejas y hierba alta, quedan los mausoleos de los últimos kanes de Shirván, de los siglos XVIII y XIX. Se llama Yeddi Gumbez, "siete cúpulas", aunque enteras quedan menos; los terremotos, que aquí son frecuentes y obligaron a los Shirvanshahs a mudarse a Bakú siglos antes, también han hecho su trabajo con estas tumbas. Es una parada de veinte minutos, tranquila, con Shamakhi y su mezquita Juma a los pies. La mezquita, fundada en 743 y reconstruida tras cada terremoto, la última vez en 2013, pasa por ser la más antigua del Cáucaso. Carretera 206KM 3 Horas y 2 Minutos

Palacio de los kanes de Sheki

Dos plantas, seis habitaciones y ni un clavo: la fachada del palacio de los kanes de Sheki es una celosía de madera con miles de piezas de vidrio de colores encajadas sin cola, la técnica que aquí llaman shebeke, y cuando el sol entra por ella el suelo se llena de rombos rojos y azules. Lo construyó el kan Huseyn en 1762 como residencia de verano, y dentro las paredes están pintadas de arriba abajo con batallas, cacerías y flores. Los dos plátanos del patio son de 1530, más viejos que el palacio. Está prohibido hacer fotos dentro, lo cual tiene su lógica. Media hora de visita, y Sheki merece otra hora: el caravasar del siglo XVIII, donde se puede tomar un té, y la halva local, de masa de arroz y nueces, que no se parece a ninguna otra. El centro histórico es Patrimonio de la UNESCO desde 2019. Carretera 8KM 0 Horas y 20 Minutos

Iglesia albanesa de Kish

Albania, pero no la de los Balcanes: la Albania caucásica, el reino que ocupó el norte del actual Azerbaiyán hasta la llegada del islam y que tuvo su propia iglesia cristiana. La de Kish, un pueblo a 5 km de Sheki, es de las pocas que quedan en pie; la tradición la hace remontar al siglo I y al apóstol Eliseo, y lo que se ve es de los siglos XII y XIII. Las excavaciones de 2000 a 2003, con arqueólogos noruegos, dejaron a la vista tumbas bajo suelos de cristal y un museo pequeño en el interior. Es una visita corta, de 40 minutos, en un pueblo de montaña con nogales y casas de piedra que apetece recorrer despacio. Thor Heyerdahl, el de la Kon-Tiki, vino aquí convencido de que los vikingos venían del Cáucaso; la teoría no cuajó, pero el cartel sigue. Carretera 8KM 0 Horas y 15 Minutos

5º Día - Sheki - Lagodekhi - Signagui - Tbilisi

Carretera total del día - 267KM 4 Horas y 33 Minutos Día de frontera: 267 km, 4 horas y 33 minutos, y Sighnaghi y el monasterio de Bodbe. Al otro lado esperan coche y guía nuevos. Carretera 110KM 1 Horas y 50 Minutos

Lagodekhi, frontera entre Georgia y Azerbaiyán

Se cruza a pie: control georgiano, unos cientos de metros con la maleta y control azerí, que es el más minucioso de los tres países y puede llevar su tiempo. Cuenta con una hora. Al otro lado esperan el coche y el guía de Azerbaiyán. Comprueba antes de salir de casa si tu pasaporte necesita visado electrónico para Azerbaiyán; en la frontera no se tramita. Carretera 45KM 0 Horas y 50 Minutos

Sighnaghi

Sighnaghi está en lo alto de una loma a 790 metros, con el valle del Alazani a los pies y la cadena del Cáucaso detrás, y es el pueblo más cuidado de Georgia: calles empedradas, balcones de madera tallada, tejados rojos. Demasiado cuidado, dirán algunos, porque la restauración de 2007 lo dejó un poco de postal. La muralla la mandó construir el rey Erekle II en 1762 para proteger a los vecinos de las incursiones desde el Daguestán: 4 km y 23 torres, y por un tramo se puede caminar. Lo llaman "la ciudad del amor" por una razón prosaica: el registro civil casa a cualquier hora, sin cita. Dos horas dan para la muralla, el museo de Pirosmani, el pintor naíf que nació en un pueblo de al lado, y una copa de vino en alguna terraza mirando al valle, que es a lo que viene todo el mundo. Carretera 2KM 0 Horas y 5 Minutos

Monasterio de Bodbe

Aquí está enterrada santa Nino, la mujer que convirtió Georgia al cristianismo en el siglo IV, y por eso Bodbe es el lugar de peregrinación más visitado del país. Es un convento de monjas a 2 km de Sighnaghi, entre cipreses, con una iglesia pequeña del siglo IX muy reformada en el XVII, donde está la tumba, y una catedral nueva y enorme terminada hace pocos años que a nosotros nos gusta menos. Desde el jardín se ve el valle del Alazani entero. Lo que distingue a Bodbe es la fuente de santa Nino: un manantial a 3 km cuesta abajo por un sendero, donde los peregrinos se meten en el agua helada con una camisa blanca. Bajar son 30 minutos y subir 45, y hay furgonetas para la vuelta. Con un grupo normal nos quedamos arriba; si alguien quiere bajar, se organiza. Pañuelo y hombros tapados. Carretera 110KM 1 Horas y 48 Minutos

6º Día - Tbilisi - Gori - Uplistsikhe - Akhaltsikhe

Carretera total del día - 248KM 4 Horas y 12 Minutos El museo de Stalin y Uplistsikhe. Son 248 km; salimos pronto para no ir con prisa. Carretera 89KM 1 Horas y 22 Minutos

Museo de Stalin

Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar. Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.  

Uplistsikhe

Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó. Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.  

7º Día - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Bavra - Gyumri

Carretera total del día - 193KM 4 Horas y 5 Minutos Hoy cambiamos de país. Vardzia; cuenta con una hora para la frontera. 193 km en total. Carretera 60KM 1 Horas y 20 Minutos

Vardzia

Una pared de roca de 500 metros de largo agujereada en 19 pisos: eso es Vardzia, la ciudad-monasterio que la reina Tamar terminó hacia 1185 en el valle del Mtkvari, a 60 km de Akhaltsikhe. Llegó a tener miles de estancias; el terremoto de 1283 se llevó la fachada entera y dejó al aire lo que hoy se ve, unas 600 salas entre celdas, bodegas, refectorios, una farmacia y canales de riego tallados en la piedra. En la iglesia de la Dormición están los frescos del siglo XII, con uno de los pocos retratos de Tamar hechos en vida. Sigue siendo monasterio, con unos pocos monjes, así que hay zonas cerradas. La visita es de hora y media, casi toda por escaleras y túneles estrechos: no es para quien sufra de rodillas o de claustrofobia, aunque hay rutas que evitan los pasadizos. En verano pega el sol en la pared desde media mañana; vamos cuanto antes.  

Bavra, frontera entre Armenia y Georgia

El paso del norte, a 2.000 metros en la meseta de Shirak: control de pasaportes a un lado, unos metros a pie con la maleta y control al otro. Es más tranquilo que el de Sadakhlo y suele llevar media hora. Al otro lado esperan el coche y el guía del siguiente país. En invierno aquí nieva en serio; lo tenemos en cuenta al fijar la hora.

8º Día - Gyumri - Paseo por la ciudad Gyumri - Casco Antiguo Diliján - Sevan - Ereván

Carretera total del día - 195KM 3 Horas y 10 Minutos Día con 3 horas y 10 minutos al volante, que no es poco, y a cambio un paseo por Gyumri y Dilijan. Carretera 0KM 0 Horas y 0 Minutos

Paseo por Gyumri

Gyumri es la segunda ciudad de Armenia y la que más ha sufrido: el 7 de diciembre de 1988 un terremoto mató a más de 25.000 personas en la región y dejó la ciudad en el suelo; todavía hay solares vacíos y gente que vivió años en contenedores. Lo que se salvó es el barrio de Kumayri, de casas de toba negra y roja del siglo XIX, de cuando era Alexandropol, la ciudad rusa de guarnición; en tiempos soviéticos se llamó Leninakan. La iglesia del Salvador, en la plaza, tardó treinta años en reconstruirse. Los de Gyumri tienen fama en todo el país de graciosos, y es verdad que se habla con la gente. Dos horas: la plaza Vardanants, Kumayri, el museo Dzitoghtsyan en una casa de comerciantes y un café en la calle Rizhkov. Está a 120 km de Ereván y a 1.500 metros: más frío que la capital.

Dilijan

Después de la Armenia seca y rosa de Ereván, Dilijan es verde: un pueblo de balneario a 1.300 metros en medio de un parque nacional de bosques, en la provincia de Tavush, que los soviéticos llenaron de sanatorios y de casas de reposo para compositores. Lo llaman "la pequeña Suiza", como a todos los sitios con pinos y aire fresco; no hace falta creérselo. Lo que hay es un tramo de calle antigua restaurado, Sharambeyan, con casas de madera y piedra del XIX, talleres de artesanos y un par de cafés, y agua mineral que sale de las fuentes de la calle. Una hora para el pueblo basta. Su valor es otro: es la base perfecta para los monasterios del bosque, Haghartsin y Goshavank, y para dormir fresco en verano cuando Ereván pasa de 35 grados.

9º Día - Ereván - Paseo por la ciudad Ereván - Museo y Memorial de Genocidio Armenio - Parque de Victoria - Garni - Geghard -Ereván

Carretera total del día - 81KM 1 Horas y 45 Minutos Hoy el coche es solo el medio: 81 km para llegar hasta un paseo por Ereván, el museo del Genocidio Armenio, el memorial de Tsitsernakaberd y Parque de la Victoria, Garni y Geghard. Carretera 0KM 0 Horas y 0 Minutos

Paseo por Ereván

Ereván es rosa. Casi todo el centro está construido con toba volcánica de ese color, siguiendo el plano circular que dibujó Alexander Tamanian en los años veinte, y la plaza de la República, con sus arcadas y su fuente, es su pieza central. De ahí subimos a la Cascada, la escalinata monumental empezada en los setenta y terminada en 2009 con el museo Cafesjian dentro, por sus escaleras mecánicas y con el gato gordo de Botero en la base. Desde arriba, si el aire está limpio, el Ararat entero, que está en Turquía pero preside la ciudad. La ciudad presume de ser 29 años más vieja que Roma: la fortaleza de Erebuni es de 782 antes de Cristo. Pero lo que se vive hoy es otra cosa: terrazas, el mercado Vernissage los fines de semana, cafés que no cierran. Tres o cuatro horas andando, calzado cómodo y, en verano, agua: Ereván en julio pasa de 35 grados. Carretera 5KM 0 Horas y 10 Minutos

Museo del Genocidio Armenio

No es una visita fácil y no la vendemos como tal. El museo está enterrado en la colina de Tsitsernakaberd, debajo del memorial, y cuenta con documentos, fotografías y testimonios lo que pasó entre 1915 y 1923 en el Imperio otomano: alrededor de un millón y medio de armenios muertos y una diáspora que hoy es mayor que el propio país. Abrió en 1995 y se amplió en 2015, en el centenario, y la entrada es gratuita. Dedicamos una hora y vamos a nuestro ritmo, cada uno el suyo. Para entender Armenia hace falta pasar por aquí: explica por qué el Ararat, que está a la vista desde toda Ereván, queda al otro lado de una frontera cerrada. Carretera 9KM 0 Horas y 25 Minutos

Memorial de Tsitsernakaberd y Parque de la Victoria

Doce losas de basalto inclinadas hacia una llama que no se apaga, y al lado una aguja de 44 metros partida en dos: la parte pequeña es la Armenia que quedó, la grande, la que se perdió. El memorial de Tsitsernakaberd se inauguró en 1967, cuando la Unión Soviética por fin permitió hablar del genocidio, y cada 24 de abril medio país sube hasta aquí con flores. Junto al memorial hay una fila de árboles plantados por jefes de Estado que vinieron a reconocerlo; se lee en las placas quién vino y quién no. Media hora, en silencio, con el museo debajo. Al otro lado de la ciudad, en el Parque de la Victoria, la Madre Armenia de 1967, una estatua de cobre de 22 metros que sustituyó a la de Stalin en el mismo pedestal, mira a Ereván con una espada en las manos; desde su terraza se ve la ciudad entera y, con suerte, el Ararat. Carretera 31KM 0 Horas y 55 Minutos

Garni

Un templo griego en Armenia. El de Garni lo levantó el rey Tiridates I hacia el año 77, dedicado al dios del sol Mihr, y es el único edificio pagano que sobrevivió a la conversión del país al cristianismo, seguramente porque los reyes lo usaron de casa de verano. Lo que se ve hoy es una reconstrucción de 1969 a 1975 con las piedras originales: el terremoto de 1679 lo había tirado entero. Al lado quedan los baños romanos con un mosaico y la inscripción "trabajamos sin recibir nada", que a los guías nos hace gracia. Lo otro es el cañón del Azat, justo debajo: la "sinfonía de piedras", una pared de columnas de basalto perfectamente hexagonales que parecen un órgano. Se baja en 4x4 de los vecinos o andando, 20 minutos de cuesta. Una hora en total, más si bajamos a las columnas. Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos

Geghard

La mitad del monasterio está dentro de la montaña. Geghard lo fundó san Gregorio el Iluminador en el siglo IV junto a un manantial que sigue brotando dentro de una de las capillas, y lo que se ve es del XIII: la iglesia principal, de 1215, y las salas excavadas en la roca por los príncipes Proshian, con sus escudos tallados y una acústica que se prueba cantando. El nombre significa "lanza": aquí se guardó durante siglos la que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo, hoy en el museo de Echmiadzin. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000. Una hora. Es el sitio de Armenia donde más veces hemos visto a gente emocionarse, sobre todo si coincide un coro en la sala de la roca. A la salida, las mujeres del pueblo venden lavash recién hecho y gata, un pan dulce; merece la pena parar. Carretera 26KM 0 Horas y 40 Minutos

10º Día - Ereván - Echmiadzin - Zvartnots - Oshakan - Amberd - Ereván

Carretera total del día - 92KM 2 Horas y 26 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, Echmiadzin, Zvartnots, Oshakan y Amberd; 92 km repartidos en tramos. Carretera 21KM 0 Horas y 45 Minutos

Echmiadzin

El Vaticano armenio. En Echmiadzin, a 20 km de Ereván, vive el Catholicós, cabeza de la Iglesia apostólica armenia, y está la catedral que san Gregorio el Iluminador fundó en 303, dos años después de que Armenia se hiciera cristiana, la primera nación en hacerlo. Lo que se ve es sobre todo del siglo V y de reformas posteriores, y la catedral ha pasado más de diez años en obras. En el museo del recinto están la lanza de Geghard y otras reliquias que a un creyente le dicen mucho y a los demás, al menos, explican qué significa este sitio. Una hora para la catedral y el museo. Los domingos la misa cantada llena el templo y se entra igual, en silencio. A cinco minutos están las iglesias de Hripsime y Gayane, del siglo VII, que son las que más gustan a los arquitectos, y las ruinas de Zvartnots. Carretera 10KM 0 Horas y 5 Minutos

Zvartnots

Lo que queda de Zvartnots es un anillo de columnas y capiteles con águilas, a diez minutos de Echmiadzin y al lado del aeropuerto. En el siglo VII, entre 641 y 661, el Catholicós Nersés III levantó aquí una catedral redonda de tres pisos y unos 45 metros, la más atrevida de su época; un terremoto la tiró en el siglo X y nadie la reconstruyó. La excavaron entre 1900 y 1907, y en el pequeño museo hay una maqueta que ayuda a imaginar lo que fue. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con Echmiadzin. Media hora. Es un sitio llano y abierto, con el Ararat de fondo cuando el día está claro, que es la razón por la que las fotos de aquí salen siempre bien. Carretera 18KM 0 Horas y 28 Minutos

Oshakan

Los armenios escriben con un alfabeto propio de 39 letras que inventó un monje, Mesrop Mashtots, en el año 405, y el monje está enterrado aquí, en Oshakan, bajo el altar de la iglesia. Por eso el primer día de colegio los niños de medio país vienen a dejar flores, y por eso en la verja hay 36 jachkares, uno por cada letra original. La iglesia actual es de 1875; la tumba, del siglo V. El pueblo, a 30 km de Ereván, vive de la viña. Veinte minutos. Si vas a la montaña del Aragats, a pocos kilómetros está el parque del alfabeto, con las letras en piedra a tamaño gigante, que a los niños les gusta más que la iglesia. Carretera 11KM 0 Horas y 18 Minutos

Amberd

Amberd está a 2.300 metros, en la ladera sur del Aragats, donde se juntan dos barrancos. Lo primero que se ve al llegar es la iglesia, de 1026, y detrás lo que queda de la fortaleza, que es bastante anterior: los muros más viejos son del siglo VII y los príncipes Pahlavuni la ampliaron en los siglos X y XI. No esperes un castillo entero. Quedan la iglesia, la base de las murallas de basalto, unos baños y el trazado de la ciudadela. Lo que compensa es el sitio: desde arriba se ve el valle y, con el día claro, el Ararat. Un aviso práctico: la pista de acceso se cierra con nieve una buena parte del año, hasta bien entrada la primavera, y en lo alto hace fresco hasta en julio. Cuarenta minutos. Carretera 32KM 0 Horas y 50 Minutos

11º Día - Ereván - Khor Virap - Cueva de Areni - Noravank - Ereván

Carretera total del día - 239KM 4 Horas y 23 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, Khor Virap, la cueva de Areni y el monasterio de Noravank; 239 km repartidos en tramos. Carretera 44KM 0 Horas y 48 Minutos

Khor Virap

La foto de Armenia se hace aquí: el monasterio en su loma, la llanura verde y detrás el Ararat entero, a solo 4 km, con la frontera turca en medio. Khor Virap quiere decir "pozo profundo", y el pozo existe: según la tradición, el rey Tiridates III tuvo encerrado en él trece años a Gregorio el Iluminador, hasta que enfermó, Gregorio lo curó y el rey hizo cristiana a Armenia en el año 301. Se puede bajar por una escalera vertical de seis metros; es estrecho y no es para todos. La iglesia es de 1662 y no es gran cosa; se viene por el pozo y por la montaña. El Ararat se ve mejor por la mañana temprano, antes de que suba la calima; en verano, a mediodía, a veces no se ve. Cuarenta minutos, y en primavera, cigüeñas en los postes de todo el valle. Carretera 77KM 1 Horas y 20 Minutos

Cueva de Areni

El zapato más antiguo del mundo salió de aquí: un mocasín de cuero de hace 5.500 años, hoy en el Museo de Historia de Ereván. Y la bodega más antigua: una prensa, tinajas y pepitas de uva de hace 6.100 años, encontradas entre 2007 y 2010 en esta cueva a la entrada del cañón de Noravank, junto al pueblo de Areni. Es decir, que aquí se hacía vino mil años antes de las pirámides. La cueva en sí es pequeña y oscura, y lo que impresiona es la explicación, no las piedras. Media hora con el guardián del sitio, que la conoce bien. Después, si el horario lo permite, una bodega del pueblo: Areni sigue siendo la zona de vino de Armenia, con la uva local del mismo nombre, y en octubre hay fiesta del vino en la calle. Carretera 3KM 0 Horas y 5 Minutos

Monasterio de Noravank

Ocho kilómetros de cañón entre paredes rojas, y al final, en un rellano, Noravank. Lo que lo hace distinto es la iglesia de dos pisos de 1339, Surb Astvatsatsin, con dos escaleras exteriores estrechas y sin barandilla que suben hasta la capilla de arriba; se puede subir, con cuidado, y es la foto de rigor. Casi todo lo bueno del lugar lo hizo un hombre, Momik, arquitecto y escultor del siglo XIV: suyos son los relieves de la entrada, con un Dios Padre con barba que en otras tradiciones no se representa. Una hora. La luz buena es por la tarde, cuando el sol da en la roca roja. Está a 120 km de Ereván y se combina casi siempre con la cueva de Areni, que queda en la boca del mismo cañón. Carretera 115KM 2 Horas y 10 Minutos

12º Día - Traslado de Erevan al aeropuerto de Zvartnots

Último día: traslado al aeropuerto con el margen que pida tu vuelo. Carretera 13KM 0 Horas y 25 Minutos