Ein Sechs-Tage-Ring, der am Flughafen Kutaissi beginnt und endet und durch die Hauptstadt und das Hochgebirge führt. Der zweite Tag sieht Bagrati, Gelati und die Prometheus-Höhle, mit Halt am Markt, und folgt der Autobahn bis Tiflis. Der dritte ist die Stadt zu Fuß, vom Rustaweli-Prospekt bis zu den Schwefelbädern. Der vierte führt über die Heerstraße, mit Dschwari und Swetizchoweli in Mzcheta und der Festung Ananuri, hinauf zur Kirche von Gergeti unter dem Kasbek und übernachtet in Gudauri auf 2.200 Metern, statt in die Hauptstadt zurückzufahren.
Der fünfte fährt über Uplistsikhe, die in den Fels gehauene Stadt, und das Stalin-Museum in Gori hinunter nach Kutaissi, 335 km, und der sechste ist der halbstündige Transfer zum Flughafen. Zwei lange Tage, die in den Bergen, und vier ruhige. Zwischen November und April kann der Dschwari-Pass gesperrt sein; dann tauschen wir die Berge ohne Aufpreis gegen Kachetien. Hotels in Kutaissi, Tiflis und Gudauri.
Reiseverlauf
1. Tag - Transfer vom Flughafen Kutaissi nach Kutaissi
Gesamtstrecke des Tages - 25KM 0 Stunden und 30 Minuten Wir holen Sie am Flughafen ab, wann immer Ihr Flug landet, und fahren zum Hotel. Mehr Programm gibt es heute nicht. Strecke 25KM 0 Stunden und 30 Minuten2. Tag - Kutaissi - Bagrati - Gelati - Promete - Tiflis
Gesamtstrecke des Tages - 523KM 5 Stunden und 0 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Bagrati-Kathedrale, Akademie von Gelati, Prometheus-Höhle und Markt von Kutaissi; 523 km in Etappen. Strecke 2KM 0 Stunden und 9 MinutenBagrati-Kathedrale
Man sieht sie von der halben Stadt aus, man kommt also schon mit dem Wissen an, was das ist. Was man von unten nicht sieht, ist der Streit: Bagrat III. weihte sie 1003, die Osmanen sprengten sie 1692, und sie lag drei Jahrhunderte in Ruinen, bis man sie 2012 komplett wiederaufbaute, mit Beton und einem Glasaufzug an der Seite. Deshalb strich die UNESCO sie 2017 von der Liste. Manche halten das für Flickwerk. Uns gefällt sie weiterhin, vor allem wegen des Ortes: Die Terrasse hat den besten Blick auf die Stadt und das Rioni-Tal. Zehn Minuten bergauf vom Zentrum und einmal ganz um das Gebäude herum, um die originalen Reliefs zu finden, die an den Mauern geblieben sind.
Strecke 10KM 0 Stunden und 20 Minuten
Akademie von Gelati
David der Erbauer wollte im Boden des Südtors begraben werden, damit jeder, der hereinkam, über sein Grab ging. Dort liegt er seit 1125, und das Kloster Gelati, das er 1106 gründete, war jahrhundertelang die große Schule des Königreichs: In seiner Akademie wurde griechische Philosophie übersetzt und kopiert, als Georgien nach Byzanz blickte. UNESCO-Welterbe seit 1994 und, anders als Bagrati, noch immer auf der Liste. Gleich beim Betreten der Hauptkirche das Mosaik der Gottesmutter in der Apsis aus dem 12. Jahrhundert; dann Fresken an allen Wänden, aus verschiedenen Jahrhunderten. Wir nehmen uns fast eine Stunde für Kirche, Grab, Akademie (ein langgestreckter Saal mit Steinbänken) und Georgskirche. Die Kuppeln waren jahrelang wegen undichter Dächer in Reparatur [VERIFICAR: estado de la restauración del tejado en 2026].
Strecke 29KM 0 Stunden und 41 Minuten
Prometheus-Höhle
Drinnen sind es das ganze Jahr über 14 Grad, im Sommer eine Wohltat und im Winter auch: Jacke mitnehmen. Die Prometheus-Höhle liegt in Kumistawi, 20 km von Kutaissi, neben dem Kurort Zqaltubo. Sie wurde 1984 entdeckt und 2011 für Besucher geöffnet, mit einem Rundweg von gut einem Kilometer durch sechs ihrer 22 Hallen, auf Betonstegen und mit bunten Lichtern, die den einen gefallen und den anderen nicht. Der Name erinnert an den Titanen, der nach den Griechen in diesen Bergen angekettet wurde; die Georgier nennen ihn Amirani.
Der Besuch dauert eine gute Stunde. Am Ende kann man, wenn der unterirdische Fluss genug Wasser führt, mit dem Boot über eine Strecke von etwa 300 Metern hinausfahren, gegen Aufpreis; sinkt der Pegel, geht man zu Fuß hinaus. Der Boden ist feucht und rutschig, geschlossene Schuhe sind besser.
Strecke 252KM 3 Stunden und 50 Minuten
Markt von Kutaissi
Der Zentralmarkt von Kutaissi, zwei Schritte von der Weißen Brücke, ist die beste Lektion in georgischer Küche, die man in 45 Minuten bekommen kann. Was man probieren sollte: Sulguni und frischen imeretischen Käse, den, der ins Chatschapuri kommt; Adschika, die Chilipaste der Gegend; Chmeli-Suneli, die Gewürzmischung, die in der Hälfte der Rezepte des Landes steckt; Tklapi, Blätter aus getrocknetem Fruchtmus, die wie Leder aussehen; überall hängende Tschurtschchela und im Herbst Kakis und Granatäpfel in Haufen.
Die Verkäuferinnen geben zu probieren und sind nicht böse, wenn man nichts kauft. Die Preise sind echte, keine Touristenpreise; wer Gewürze oder Honig mitnehmen will, ist hier richtig. Draußen auf dem Platz der Kolchis-Brunnen mit vergoldeten Kopien der 3.000 Jahre alten Goldstücke, die man hier in der Gegend gefunden hat.
Strecke 230KM 3 Stunden und 26 Minuten
3. Tag - Tiflis - Stadtführung auf Spanisch
Keine Fahrt Auf dem Programm heute: Rustaweli-Prospekt, Metekhi-Platz, Festung Narikala, Abanotubani und Antschiskhati.Rustaweli-Prospekt
Anderthalb Kilometer Platanen zwischen dem Freiheitsplatz und dem Rustaweli-Platz. Das ist die Straße, auf der sich Tiflis wichtig macht: das Parlament, die maurisch anmutende Oper von 1896, das Rustaweli-Theater, die Kaschweti-Kirche, das Nationalmuseum und die alten Hotels vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie trägt den Namen von Schota Rustaweli, dem Dichter des 12. Jahrhunderts, der "Der Recke im Tigerfell" schrieb, das Buch, aus dem jeder Georgier zitieren kann.
Zu Fuß braucht man eine gute halbe Stunde, oder zwei Metrostationen, wenn die Hitze drückt. Vor dem Parlament gibt es eine Gedenktafel, an der man stehen bleiben sollte: Am 9. April 1989 löste die sowjetische Armee hier eine Demonstration auf, einundzwanzig Menschen starben, fast alle Frauen. Dieser Tag lastet bis heute auf der Politik des Landes.
Metekhi-Platz
Der König zu Pferd, der von der Klippe auf die Stadt blickt, ist Wachtang Gorgassali, der Überlieferung nach der Gründer von Tiflis; die Statue stammt von 1967. Daneben die Kirche von Metekhi vom Ende des 13. Jahrhunderts, von Demetrius II. über einer Kirche des 5. Jahrhunderts errichtet. Hier stand jahrhundertelang der Königspalast, und im 19. Jahrhundert und in der Sowjetzeit war das Gebäude ein Gefängnis: Auch Gorki saß hier ein. Danach wurde es Theater, und 1988 wurde es wieder Kirche.
Wir kommen wegen der Aussicht hierher, der besten auf die Unterstadt: die Schwefelbäder direkt darunter, Narikala gegenüber und der Fluss, der zwischen beiden hindurchfließt. Ein Halt von fünfzehn Minuten, der wegen der Fotos fast immer länger wird.
Festung Narikala
Wir nehmen die Seilbahn, die vom Rike-Park abfährt und den Fluss in zwei Minuten überquert; sie kostet so viel wie eine Metrofahrt und wird mit derselben Karte bezahlt. Oben liegt Narikala, oder was davon übrig ist: Die Perser gründeten sie im 4. Jahrhundert, die Araber erweiterten sie im 8. und die Georgier im 12., und 1827 riss eine Explosion des Pulvermagazins einen guten Teil der Mauern weg. Die Nikolauskirche im Inneren stammt von 1997, auf mittelalterlichen Fundamenten.
Der Grund hinaufzufahren sind nicht die Steine, sondern die Aussicht: die ganze Altstadt, die Kuppeln der Bäder, der Fluss und Metekhi gegenüber. Vorsicht, die Mauern haben kein Geländer, und der Fels ist von so vielen Füßen glatt poliert. Von hier gehen wir zu Fuß durch das Viertel Betlemi hinunter zu den Bädern und kommen unterwegs an der Mutter Georgiens vorbei, der Aluminiumstatue von 1958, die mit einer Schale in der einen und einem Schwert in der anderen Hand über die Stadt wacht.
Abanotubani
Tiflis heißt "warmer Ort", und die Wärme kommt von hier. Abanotubani ist das Schwefelbäderviertel am rechten Ufer der Mtkwari, direkt unterhalb von Narikala: Backsteinkuppeln auf Bodenhöhe, darunter die Bäder, und Wasser, das von selbst mit 37 bis 40 Grad hervorquillt und nach Ei riecht. Der Legende nach gründete König Wachtang Gorgassali die Stadt im 5. Jahrhundert, nachdem er gesehen hatte, wie ein verletzter Fasan in diesem Wasser gesund wurde. Puschkin badete hier 1829 und schrieb, er habe nie etwas Vergleichbares gesehen.
Man kann durchspazieren und schauen, aber was sich lohnt, ist hineinzugehen: ein privater Raum mit Heißwasserbecken und, wer mag, eine Abreibung mit dem groben Handschuh, nach der man sich wie neu fühlt. In der Hochsaison muss man reservieren, Badesachen und Handtuch bringt man mit oder leiht sie. Die Fassade mit den blauen Kacheln gehört zum Orbeliani-Bad; die anderen sind von außen schlichter.
Antschiskhati
Sie ist die älteste noch stehende Kirche von Tiflis, und man sieht es ihr nicht an: eine kleine dreischiffige Basilika aus schmucklosem Stein, versteckt in einer Gasse der Altstadt. König Datschi, Sohn von Wachtang Gorgassali, ließ sie um das Jahr 530 bauen. Der Name kommt von der Christusikone von Antscha, die 1664 aus einer Gegend hierherkam, die heute zur Türkei gehört, und die sich jetzt im Kunstmuseum befindet. Der Backstein-Glockenturm von 1675 ist das, was man von der Straße aus sieht.
Fällt der Besuch auf einen Sonntagmorgen, gehen wir während der Liturgie hinein: Der Chor von Antschiskhati singt georgische Polyphonie, wie sie vor Jahrhunderten gesungen wurde, und das ist eines der Dinge, an die sich die Leute von der Reise am meisten erinnern. An den anderen Tagen ist sie fast leer und in zehn Minuten gesehen. Am Eingang liegen Kopftücher für Frauen bereit.
4. Tag - Tiflis - Djvari - Svetitskhoveli - Kasbegi - Gudauri
Gesamtstrecke des Tages - 216KM 4 Stunden und 29 Minuten Zuerst Dschwari, dann Swetizchoweli, Ananuri und Dreifaltigkeitskirche von Gergeti. 216 km, 4 Stunden 29 Minuten; Mittagessen unterwegs. Strecke 25KM 0 Stunden und 36 MinutenDschwari, das Kreuzkloster
Von der Straße nach Tiflis aus sieht man eine kleine Kirche auf einem kahlen Hügel über Mzcheta. Das ist Dschwari, "das Kreuz", und sie steht dort, weil der Überlieferung nach die heilige Nino im 4. Jahrhundert an dieser Stelle ein Holzkreuz aufrichtete, als sie Georgien bekehrte. Die heutige Kirche entstand zwischen 586 und 605 und wurde zum Vorbild vieler anderer im Land: Kreuzgrundriss mit vier Apsiden und einer Kuppel in der Mitte, fast ohne Schmuck. Zusammen mit Mzcheta ist sie UNESCO-Welterbe.
Woran man sich erinnert, ist die Aussicht: Unten fließen Aragwi und Mtkwari zusammen, jeder in einer anderen Farbe, und dazwischen liegt die Kathedrale Swetizchoweli. Lermontow ließ hier sein Poem "Mzyri" spielen. Es ist fast immer windig, eine Jacke schadet also auch im Juli nicht. Zwanzig Minuten, eine halbe Stunde bei klarem Wetter.
Strecke 13KM 0 Stunden und 18 Minuten
Swetizchoweli
Für einen Georgier ist das die Kathedrale, ohne Zusatz. Sie steht in Mzcheta, der alten Hauptstadt, 20 km von Tiflis, und der heutige Bau entstand zwischen 1010 und 1029 über der Kirche des 4. Jahrhunderts von König Mirian, der das Land zum Christentum bekehrte. Darunter liegt der Überlieferung nach das Gewand Christi: Ein Jude aus Mzcheta brachte es aus Jerusalem, seine Schwester Sidonia starb, es umklammernd, und beide wurden zusammen begraben; an der Stelle wuchs eine Zeder, und aus ihrem Stamm entstand die Säule, die der Kirche den Namen gibt, "die lebensspendende Säule". Hier wurden Könige gekrönt und begraben; die Grabplatten von Wachtang Gorgassali und Erekle II. liegen im Boden.
Seit 1994 UNESCO-Welterbe, und am Wochenende folgt eine Hochzeit auf die andere, sodass man manchmal an der Tür wartet. Kopftuch für Frauen, bedeckte Schultern für alle. Eine halbe Stunde drinnen, eine weitere in den Gassen ringsum, die vom Tourismus leben, aber ihren dörflichen Charakter bewahrt haben.
Strecke 45KM 0 Stunden und 45 Minuten
Ananuri
Der erste ernsthafte Halt an der Georgischen Heerstraße, 66 km von Tiflis: eine Festung mit zwei Kirchen darin, über dem Schinwali-Stausee. Das türkisfarbene Wasser auf allen Fotos gibt es erst seit 1986, als der Staudamm das Tal flutete; bis dahin bewachte die Burg eine Wegkreuzung. Sie war vom 13. bis zum 18. Jahrhundert Sitz der Eristawi von Aragwi, der Herzöge der Gegend, und die Geschichte, die man Ihnen erzählen wird, ist die von 1739, als ein rivalisierender Fürst sie einnahm und die ganze Familie niedermetzelte.
Das Beste an Ananuri ist die Fassade der großen Kirche, der Mariä-Himmelfahrt-Kirche von 1689: ein riesiges Kreuz, umgeben von gemeißelten Weinranken, Löwen und Engeln. Man kann über eine schmale Treppe auf den Turm steigen. Eine halbe Stunde, und am Ausgang stehen Stände mit Tschurtschchela, den Walnussschnüren in Traubenmost, die hier gut und nicht teuer sind. Im Herbst sinkt der Stausee, und die Postkarte verliert ihre Farbe.
Strecke 94KM 1 Stunden und 50 Minuten
Dreifaltigkeitskirche von Gergeti
Das Foto Georgiens: eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert, allein auf einem Hügelrücken auf 2.170 Metern, dahinter der Kasbek (5.047 m), wenn die Wolken es zulassen. Man kommt von Stepanzminda, dem Dorf unten, über eine 6 km lange Straße hinauf, die erst vor wenigen Jahren asphaltiert wurde; vorher brauchte man einen Geländewagen oder anderthalb Stunden zu Fuß, und im Winter braucht man den Geländewagen noch immer. Jahrhundertelang wurden hier oben die Schätze von Mzcheta versteckt, wenn Eroberer kamen, so abgelegen ist der Ort.
Zwei Hinweise. Erstens: Der Kasbek ist ab Mittag meist verhüllt, also fahren wir so früh wie möglich hinauf und warten, wenn er verdeckt ist, eine Weile, denn manchmal reißt es auf. Zweitens: Oben ist es das ganze Jahr kalt und windig; mitten im August haben wir Leute im T-Shirt zittern sehen. Kopftuch zum Hineingehen und bedeckte Schultern; an der Tür gibt es Wickelröcke zum Ausleihen für alle in kurzen Hosen. Eine Stunde für die Auffahrt, die Kirche und die Fotos.
Strecke 39KM 1 Stunden und 0 Minuten
5. Tag - Gudauri - Uplistsikhe - Gori - Kutaissi
Gesamtstrecke des Tages - 335KM 5 Stunden und 20 Minuten Ein Tag mit 5 Stunden 20 Minuten am Steuer, was nicht wenig ist, und dafür Uplistsikhe und Stalin-Museum. Strecke 167KM 2 Stunden und 35 MinutenUplistsikhe
Eine ganze Stadt, in den Fels gehauen, 10 km von Gori entfernt über dem Fluss Mtkwari. In Uplistsikhe lebten Menschen vom ersten Jahrtausend vor Christus bis ins Mittelalter: erst ein heidnisches Zentrum, dann ein christliches, und immer eine Station der Karawanen. Geblieben sind gehauene Gassen, ein Saal, dessen Decke Holzbalken nachahmt (man nennt ihn "Saal der Königin Tamar"), Weinpressen, ein Tunnel hinunter zum Fluss und eine Backsteinkirche aus dem 10. Jahrhundert, die über allem thront. Die Mongolen entvölkerten die Stadt im 13. Jahrhundert, und sie erholte sich nicht mehr.
Ein Rat: Im Sommer gibt es keinen Schatten und der Fels glüht, also besser früh am Morgen oder gegen Abend, und mit Schuhen, die greifen, denn der polierte Stein ist rutschig. Eine Stunde reicht, um bis zur Kirche hinaufzusteigen und von oben auf den Fluss zu schauen.
Stalin-Museum
Gori ist die Stadt, in der Iossif Dschugaschwili 1878 geboren wurde, und das Museum, das man ihm 1957 widmete, ist noch fast so geöffnet wie damals. Es sind drei Dinge: das kleine Holzhaus, in dem er geboren wurde, geschützt unter einem Säulenpavillon; das Hauptgebäude, ein Palast im Sowjetstil mit seinen persönlichen Gegenständen, Fotos, Geschenken von Staatschefs und einer der Bronzekopien seiner Totenmaske; und der gepanzerte Eisenbahnwagen, in dem er nach Jalta und Potsdam reiste, weil er nicht gern flog.
Wir sagen es deutlich: Das Museum erzählt die freundliche Version. Es gibt einen kleinen Raum zur Repression, spät hinzugefügt, und wenig mehr. Den Rest erzählen wir unterwegs, und der einstündige Besuch endet meist in einem langen Gespräch im Auto.
