Diri Baba, o mausoléu na rocha de Maraza: dois andares de pedra colados a um penhasco, a lenda do avô vivo e como vê-lo a caminho de Shamakhi

A estrada de Baku a Shamakhi deixa para trás o deserto de Gobustan, sobe a um planalto seco e, na altura do povoado de Maraza, a uns 80 km da capital, um desvio curto leva ao pé de um penhasco de pedra calcária no qual está encaixado um edifício branco com cúpula, como se o tivessem metido à pressão na rocha: é o mausoléu de Diri Baba, de 1402, a tumba de um santo sufi à qual há seiscentos anos vêm peregrinos, e uma das construções mais raras e mais bonitas do país. Não cobram entrada, não há ônibus de turistas e vê-se em meia hora, com a subida pela escada talhada na rocha e a vista de cima. Este guia conta de quem é a tumba, como é o edifício e como fazer a parada a caminho de Shamakhi e Sheki.

A lenda do avô vivo

Diri Baba quer dizer o avô vivo, e o nome vem da história que se conta no povoado: um xeque sufi, um homem santo dos que no século XIV percorriam Shirvan, retirou-se para a caverna deste penhasco, morreu nela e, quando anos depois abriram a tumba, o corpo estava inteiro, sem se corromper, sinal de santidade em toda a tradição islâmica popular; desde então as pessoas vêm pedir-lhe, amarram fitas nas árvores de baixo, deixam moedas e sobem para rezar na sala da cúpula. O shirvanshah Ibrahim I, o mesmo que começou o palácio de Baku, mandou construir o mausoléu sobre a caverna em 1402, e a inscrição da fachada dá a data e o nome do arquiteto, o mestre Haji, filho de Ustad, coisa rara num edifício medieval daqui. Ao redor cresceu um cemitério que continua em uso, com lápides velhas e novas pela encosta.

O edifício

São dois andares de pedra calcária clara apoiados na rocha, que faz de parede traseira e em parte de teto, com uma cúpula sobre tambor que sobressai do penhasco. Embaixo, a sala de entrada, com abóbada ogival de oito lados, onde os peregrinos se descalçam e fazem a ablução; dela uma escada estreita talhada na rocha, por fora, sobe ao andar alto, a sala principal, quadrada, com a cúpula em cima, nichos nas paredes e restos de inscrições em árabe com versículos do Alcorão nas cornijas, e ao lado, por uma passagem baixa, a caverna natural onde segundo a tradição está o xeque, com a luz entrando por um vão. No topo, pela rocha, chega-se ao terraço sobre a cúpula, com a vista do planalto, do povoado e, nos dias claros, das montanhas de Shamakhi. Está restaurado desde os anos 2000 e bem cuidado, com a pedra limpa e as juntas refeitas, e não há decoração além da própria arquitetura, o que é parte de sua graça.

O que há ao redor

Maraza, que oficialmente se chama Qobustan desde 2008 e não tem nada a ver com os petróglifos de Gobustan da costa, é um povoado de estrada, com casas de telha, um mercado e restaurantes de kebab à beira da via; não há mais o que ver, mas a 30 km fica Shamakhi, com a mesquita Juma e o cemitério das Sete Cúpulas dos khans, e as vinícolas de Shirvan, e a estrada segue para Ismayilli, Lahij e Sheki. A rota de Baku a Sheki, com Diri Baba, Shamakhi e Lahij, é o dia de estrada mais completo do Azerbaijão, e a igreja albanesa de Kish espera no final, junto a Sheki, para o dia seguinte.

Como visitá-lo

Desde Baku, o cômodo é um carro ou um táxi pelo dia, uma hora até Maraza pela autoestrada de Shamakhi, com o desvio sinalizado desde a estrada; os ônibus de Baku a Shamakhi param em Maraza e do povoado chega-se a pé em vinte minutos ou num táxi local. Não há entrada nem horário fixo, o recinto está aberto de dia e costuma haver um vigilante ou um morador que mostra a caverna; é um lugar de culto, então entra-se descalço nas salas, com os ombros e as pernas cobertos, e sem fotografar as pessoas que rezam. Em meia hora ou três quartos vê-se, sobe-se e desce-se, e segue-se para Shamakhi.

Perguntas frequentes