É a rota do sul, a que não passa por Kazbegi nem por Kakheti, e por isso tem menos carros na frente. Depois de Tbilisi a pé, o terceiro dia vai a Gori e a Uplistsikhe, a cidade escavada na rocha, e dorme em Akhaltsikhe. O quarto é o melhor: Vardzia, com suas galerias sobre o Kura e a igreja pintada no centro, a fortaleza de Khertvisi e o castelo de Rabati, com noite em Kutaisi. O quinto desce ao mar pelo parque dendrológico de Shekvetili, e o sexto é Batumi inteira, com a fortaleza de Gonio e o museu Borjgalo.
O silêncio do título é o de Vardzia logo cedo, quando os ônibus ainda não chegaram; por isso dormimos em Akhaltsikhe, a 60 km, e não em Tbilisi. Traslado ao aeroporto de Batumi no último dia. Hotéis em Tbilisi, Akhaltsikhe, Kutaisi e Batumi.
Itinerário
1º Dia - Traslado do aeroporto de Tbilisi a a capital
Estrada total do dia - 18KM 0 Horas e 25 Minutos Chegada. Alguém da equipe espera você no aeroporto com uma placa; o resto do dia é seu. Estrada 18KM 0 Horas e 25 Minutos2º Dia - Tbilisi - Visita guiada em espanhol
Sem estrada No programa de hoje, a avenida Rustaveli, a praça de Metekhi, a fortaleza de Narikala, Abanotubani e Anchiskhati.Avenida Rustaveli
Um quilômetro e meio de plátanos entre a praça da Liberdade e a praça Rustaveli. É a rua onde Tbilisi se dá importância: o Parlamento, a Ópera de ar mourisco de 1896, o teatro Rustaveli, a igreja de Kashueti, o Museu Nacional e os antigos hotéis do início do século XX. Leva o nome de Shota Rustaveli, o poeta do século XII que escreveu "O cavaleiro na pele de pantera", o livro que qualquer georgiano sabe citar.
Percorre-se a pé em meia hora longa, ou em duas estações de metrô se o calor apertar. Diante do Parlamento há uma placa que vale a pena parar para ler: em 9 de abril de 1989 o exército soviético dissolveu aqui uma manifestação e morreram vinte e uma pessoas, quase todas mulheres. Esse dia ainda pesa na política do país.
Praça de Metekhi
O rei a cavalo que olha a cidade do alto do penhasco é Vakhtang Gorgasali, o fundador de Tbilisi segundo a tradição; a estátua é de 1967. Ao lado, a igreja de Metekhi, do fim do século XIII, construída por Demétrio II sobre outra do século V. Aqui ficou o palácio real durante séculos, e no XIX e na época soviética o prédio foi prisão: Gorki passou por ela. Depois virou teatro e em 1988 voltou a ser igreja.
Viemos aqui pela vista, que é a melhor da cidade baixa: os banhos de enxofre logo abaixo, Narikala em frente e o rio passando entre os dois. É uma parada de quinze minutos que quase sempre se alonga por causa das fotos.
Fortaleza de Narikala
Subimos no teleférico que sai do parque Rike e cruza o rio em dois minutos; custa o mesmo que uma passagem de metrô e se paga com o mesmo cartão. Lá em cima está Narikala, ou o que resta dela: foi fundada pelos persas no século IV, ampliada pelos árabes no VIII e pelos georgianos no XII, e em 1827 uma explosão do paiol levou boa parte das muralhas. A igreja de São Nicolau, dentro, é de 1997 sobre alicerces medievais.
O motivo para subir não são as pedras e sim a vista: o centro histórico inteiro, as cúpulas dos banhos, o rio e Metekhi em frente. Atenção: as muralhas não têm corrimão e a rocha está polida de tanto pé. Daqui se desce a pé pelo bairro de Betlemi até os banhos, e no caminho se passa junto à Mãe da Geórgia, a estátua de alumínio de 1958 que vigia a cidade com uma taça numa mão e uma espada na outra.
Abanotubani
Tbilisi quer dizer "lugar quente", e o calor sai daqui. Abanotubani é o bairro dos banhos de enxofre, na margem direita do Mtkvari, logo abaixo de Narikala: cúpulas de tijolo rente ao chão com os banhos embaixo, e a água que brota sozinha a 37-40 graus e cheira a ovo. A lenda diz que o rei Vakhtang Gorgasali fundou a cidade no século V ao ver um faisão ferido se curar nestas águas. Pushkin se banhou aqui em 1829 e deixou escrito que nunca tinha visto nada igual.
Dá para passear e olhar, mas o que vale a pena é entrar: uma sala privada com banheira de água quente e, se quiser, uma esfoliação com luva de crina que deixa a pele nova. É preciso reservar na alta temporada, e levar roupa de banho e toalha ou alugá-las. A fachada de azulejos azuis é a do banho Orbeliani; os outros são mais discretos por fora.
Anchiskhati
É a igreja mais antiga ainda de pé em Tbilisi, e não parece: uma basílica pequena de três naves, de pedra sem enfeites, escondida numa rua do centro histórico. Foi erguida pelo rei Dachi, filho de Vakhtang Gorgasali, por volta do ano 530. O nome vem do ícone de Cristo de Ancha, que chegou aqui em 1664 de uma região que hoje é Turquia e que agora está no Museu de Arte. O campanário de tijolo, de 1675, é o que se vê da rua.
Se cair num domingo de manhã, entramos durante a missa: o coro de Anchiskhati canta polifonia georgiana como se cantava há séculos, e é uma das coisas de que as pessoas mais se lembram da viagem. Nos outros dias ela fica quase vazia e se vê em dez minutos. Há lenços na entrada para as mulheres.
3º Dia - Tbilisi - Gori - Uplistsikhe - Akhaltsikhe
Estrada total do dia - 248KM 4 Horas e 12 Minutos Hoje o carro é só o meio: 248 km até o museu de Stalin e Uplistsikhe. Estrada 89KM 1 Horas e 22 MinutosMuseu de Stalin
Gori é a cidade onde nasceu Iosif Djugashvili em 1878, e o museu dedicado a ele em 1957 continua aberto quase como naquela época. São três coisas: a casinha de madeira onde nasceu, protegida sob um pavilhão de colunas; o prédio principal, um palácio de estilo soviético com seus objetos pessoais, fotos, presentes de chefes de Estado e uma das cópias em bronze de sua máscara mortuária; e o vagão blindado em que viajou a Yalta e a Potsdam, porque não gostava de voar.
Dizemos com clareza: o museu conta a versão amável. Há uma sala pequena sobre a repressão, acrescentada tarde, e pouco mais. Nós contamos o resto pelo caminho, e a visita, de uma hora, costuma terminar numa conversa longa no carro.
Uplistsikhe
Uma cidade inteira escavada na rocha, a 10 km de Gori e sobre o rio Mtkvari. Em Uplistsikhe viveu gente desde o primeiro milênio antes de Cristo até a Idade Média: primeiro foi um centro pagão, depois cristão, e sempre um ponto de passagem das caravanas. Restam ruas talhadas, uma sala com o teto imitando vigas de madeira (chamam de "sala da rainha Tamar"), lagares de vinho, um túnel que desce até o rio e uma igreja de tijolo do século X plantada em cima de tudo. Os mongóis a esvaziaram no século XIII e ela não se recuperou.
Um conselho: no verão não há sombra e a rocha queima, então é melhor ir cedo ou no fim do dia, e com calçado que agarre, porque a pedra polida escorrega. Com uma hora dá para subir até a igreja e ver o rio lá de cima.
4º Dia - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Rabati - Kutaisi
Estrada total do dia - 299KM 5 Horas e 45 Minutos 299 km e 5 horas e 45 minutos de carro no total. Paradas do dia: Vardzia, a fortaleza de Khertvisi e a fortaleza de Rabati. Estrada 60KM 1 Horas e 20 MinutosVardzia
Uma parede de rocha de 500 metros de comprimento furada em 19 andares: isso é Vardzia, a cidade-mosteiro que a rainha Tamar terminou por volta de 1185 no vale do Mtkvari, a 60 km de Akhaltsikhe. Chegou a ter milhares de cômodos; o terremoto de 1283 levou a fachada inteira e deixou à mostra o que se vê hoje, umas 600 salas entre celas, adegas, refeitórios, uma farmácia e canais de irrigação talhados na pedra. Na igreja da Dormição estão os afrescos do século XII, com um dos poucos retratos de Tamar feitos em vida.
Continua sendo mosteiro, com uns poucos monges, então há áreas fechadas. A visita leva uma hora e meia, quase toda por escadas e túneis estreitos: não é para quem sofre dos joelhos ou tem claustrofobia, embora haja rotas que evitam as passagens. No verão o sol bate na parede desde o meio da manhã; vamos o mais cedo possível.
Estrada 16KM 0 Horas e 20 Minutos
Fortaleza de Khertvisi
Onde o rio Paravani se junta ao Mtkvari, a caminho de Vardzia, há um castelo empoleirado num penhasco que está ali, de uma forma ou de outra, desde o século II antes de Cristo; a lenda diz que foi destruído por Alexandre, o Grande, que nunca passou por aqui. As muralhas e torres que se veem são dos séculos X ao XIV, com uma igreja de 985 dentro. Khertvisi vigiava o caminho entre a Geórgia e o império otomano, e mudou de mãos tantas vezes quanto a região.
É uma parada de 20 minutos, com subida curta e íngreme até as torres para quem quiser a vista do vale. Há um túnel secreto que descia ao rio, hoje fechado.
Estrada 47KM 0 Horas e 50 Minutos
Fortaleza de Rabati, em Akhaltsikhe
Uma fortaleza do século IX que foi otomana durante 250 anos, com sua mesquita de 1578, sua madrassa e seus banhos, e que em 2012 o governo reconstruiu inteira em um ano: pedra nova, jardins, fontes, um hotel dentro e até uma piscina. O resultado é discutido. Para nós, Rabati é um bom lugar para entender Samtskhe-Javakheti, a região onde georgianos, armênios, turcos e judeus viveram misturados, e o museu da cidadela conta isso bem. A dez minutos a pé fica a sinagoga de Akhaltsikhe, de 1863, que continua aberta.
Uma hora e quinze. Se você gosta de ruínas de verdade, aqui não vai encontrar; se gosta de subir nas torres e olhar o vale, sim. É a parada lógica antes de Vardzia, a 60 km.
Estrada 176KM 3 Horas e 15 Minutos
5º Dia - Kutaisi - Parque dendrológico - Batumi - Kutaisi
Estrada total do dia - 325KM 5 Horas e 32 Minutos De manhã, o parque dendrológico de Shekvetili; à tarde, Batumi. No total, 325 km. Estrada 115KM 2 Horas e 0 MinutosParque dendrológico de Shekvetili
As árvores deste parque chegaram pelo mar. São exemplares de cem e duzentos anos, tulipeiros, magnólias, eucaliptos, que Bidzina Ivanishvili, o homem mais rico da Geórgia, comprou pelo país inteiro e transportou de barcaça até a costa da Gúria; há um documentário, "Taming the Garden", que conta isso e que não deixa o dono bem. O parque de Shekvetili abriu em 2020: 60 hectares junto à praia, mais de 200 espécies, lagos, um bosque de bambu e, no centro, a árvore maior, que se vê da estrada.
É gratuito, está impecável e no verão há filas nos fins de semana. Uma hora longa passeando; perto ficam as praias de areia negra magnética de Ureki, que o pessoal da região usa como balneário.
Batumi
Batumi é outra Geórgia: subtropical, úmida, com palmeiras, cassinos e torres de vidro ao lado de casas do fim do século XIX, a 20 km da Turquia. É a capital da Adjara e o porto de sempre do país. O que se faz é passear: o bulevar à beira-mar, de 1881, hoje com 7 km, a praça Piazza do centro histórico, com seus terraços de ar italiano, e, no fim do passeio, Ali e Nino, as duas figuras de aço de oito metros que se movem e se atravessam a cada dez minutos, obra de Tamara Kvesitadze. Duas coisas que os folhetos não contam: chove muito, até no verão, e em julho e agosto a cidade lota. Em troca, come-se bem: o khachapuri adjaro, o barco de pão com queijo, manteiga e um ovo cru por cima, nasceu aqui e aqui é feito melhor do que em qualquer lugar.6º Dia - Batumi e arredores
Estrada total do dia - 27KM 0 Horas e 50 Minutos Primeiro o museu Etnográfico Borjgalo, depois a fortaleza de Gonio. 27 km, 50 minutos; almoçamos no caminho. Estrada 6KM 0 Horas e 15 MinutosMuseu Etnográfico Borjgalo
Não é um museu comum. Borjgalo foi feito com as próprias mãos por Kemal Turmanidze, um escultor da região, e aberto em 2016 nos arredores de Batumi, perto do aeroporto: maquetes e figuras de madeira quase em tamanho real que mostram como se vivia nas aldeias da Adjara há cem anos, a casa, o moinho, a forja, o casamento, o apicultor. Muitas peças se movem ou têm som, e o próprio Kemal ou a família dele costumam estar por lá.
Funciona muito bem com crianças e com quem já está cansado de igrejas. Uma hora. Fica numa rua de bairro sem nada em volta, então não espere cafeteria.
Fortaleza de Gonio
A 15 km ao sul de Batumi, quase na fronteira turca, os romanos ergueram no século I o acampamento de Apsaros para vigiar a costa, e as muralhas continuam de pé: um retângulo de quase 900 metros de perímetro com 18 torres das 22 que teve. Depois foi usado por bizantinos e otomanos, que o chamaram de Gonio. Dentro há um museu pequeno com o que as escavações encontraram, restos de termas romanas e um túmulo que a tradição atribui ao apóstolo Matias, o que substituiu Judas. Sem provas, mas as pessoas vêm rezar.
É uma parada de 45 minutos, plana e sem sombra; no verão convém boné. Se sobrar tempo, a praia de Gonio fica ao lado e é das mais tranquilas da região.
