Um anel pelos dois países que entra na Geórgia pelo norte da Armênia e volta pelo oeste. Os dois primeiros dias completos são Yerevan e arredores: a cidade com o memorial do genocídio, Garni e Geghard, e depois Echmiadzin, Zvartnots, Oshakan e a fortaleza de Amberd. O quarto desce pelo cânion do Debed, com Saghmosavank, Haghpat e Sanahin, os dois mosteiros da UNESCO, e cruza em Sadakhlo até Tbilisi, que se vê a pé no dia seguinte. O sexto vai ao sul por Jvari, Svetitskhoveli, Uplistsikhe, o museu de Stalin e Borjomi até Akhaltsikhe.
O sétimo é Vardzia, a cidade escavada da rainha Tamar, e a fortaleza de Khertvisi, e depois a fronteira de Bavra, a 2.000 metros, para dormir em Gyumri, a segunda cidade da Armênia, com seu centro de casas pretas e laranja. O oitavo volta a Yerevan por Dilijan e o lago Sevan, e o nono é o traslado ao aeroporto. Quatro hotéis, duas fronteiras a pé e o passaporte sempre à mão.
Itinerário
1º Dia - Traslado do aeroporto de Zvartnots a Yerevan
Estrada total do dia - 13KM 0 Horas e 25 Minutos Chegada. Alguém da equipe espera você no aeroporto com uma placa; o resto do dia é seu. Estrada 13KM 0 Horas e 25 Minutos2º Dia - Yerevan - Passeio por Yerevan - Museu e Memorial do Genocídio Armênio - Parque da Vitória - Garni - Geghard -Yerevan
Estrada total do dia - 81KM 1 Horas e 45 Minutos Primeiro um passeio por Yerevan, depois o museu do Genocídio Armênio, o memorial de Tsitsernakaberd e Parque da Vitória, Garni e Geghard. 81 km, 1 hora e 45 minutos; almoçamos no caminho. Estrada 0KM 0 Horas e 0 MinutosPasseio por Yerevan
Yerevan é rosa. Quase todo o centro é construído com tufo vulcânico dessa cor, seguindo o plano circular que Alexander Tamanian desenhou nos anos vinte, e a praça da República, com suas arcadas e sua fonte, é a peça central. Dali subimos à Cascata, a escadaria monumental começada nos anos setenta e terminada em 2009 com o museu Cafesjian dentro, pelas escadas rolantes e com o gato gordo de Botero na base. Lá de cima, se o ar estiver limpo, o Ararat inteiro, que fica na Turquia mas preside a cidade.
A cidade se orgulha de ser 29 anos mais velha que Roma: a fortaleza de Erebuni é de 782 antes de Cristo. Mas o que se vive hoje é outra coisa: terraços, o mercado Vernissage nos fins de semana, cafés que não fecham. Três ou quatro horas a pé, calçado confortável e, no verão, água: Yerevan em julho passa dos 35 graus.
Estrada 5KM 0 Horas e 10 Minutos
Museu do Genocídio Armênio
Não é uma visita fácil e não a vendemos como tal. O museu está enterrado na colina de Tsitsernakaberd, debaixo do memorial, e conta com documentos, fotografias e depoimentos o que aconteceu entre 1915 e 1923 no Império Otomano: cerca de um milhão e meio de armênios mortos e uma diáspora que hoje é maior que o próprio país. Abriu em 1995 e foi ampliado em 2015, no centenário, e a entrada é gratuita.
Dedicamos uma hora e vamos no nosso ritmo, cada um o seu. Para entender a Armênia é preciso passar por aqui: explica por que o Ararat, visível de toda Yerevan, fica do outro lado de uma fronteira fechada.
Estrada 9KM 0 Horas e 25 Minutos
Memorial de Tsitsernakaberd e Parque da Vitória
Doze lajes de basalto inclinadas para uma chama que não se apaga, e ao lado uma agulha de 44 metros partida em duas: a parte pequena é a Armênia que ficou, a grande, a que se perdeu. O memorial de Tsitsernakaberd foi inaugurado em 1967, quando a União Soviética finalmente permitiu falar do genocídio, e todo 24 de abril meio país sobe até aqui com flores. Junto ao memorial há uma fileira de árvores plantadas por chefes de Estado que vieram reconhecê-lo; lê-se nas placas quem veio e quem não veio.
Meia hora, em silêncio, com o museu embaixo. Do outro lado da cidade, no Parque da Vitória, a Mãe Armênia de 1967, uma estátua de cobre de 22 metros que substituiu a de Stalin no mesmo pedestal, olha Yerevan com uma espada nas mãos; do seu terraço se vê a cidade inteira e, com sorte, o Ararat.
Estrada 31KM 0 Horas e 55 Minutos
Garni
Um templo grego na Armênia. O de Garni foi erguido pelo rei Tiridates I por volta do ano 77, dedicado ao deus do sol Mihr, e é o único edifício pagão que sobreviveu à conversão do país ao cristianismo, provavelmente porque os reis o usavam como casa de verão. O que se vê hoje é uma reconstrução de 1969 a 1975 com as pedras originais: o terremoto de 1679 tinha derrubado tudo. Ao lado restam os banhos romanos com um mosaico e a inscrição "trabalhamos sem receber nada", que a nós, guias, faz graça.
O outro atrativo é o cânion do Azat, logo abaixo: a "sinfonia de pedras", uma parede de colunas de basalto perfeitamente hexagonais que parecem um órgão. Desce-se nos 4x4 dos moradores ou a pé, 20 minutos de ladeira. Uma hora no total, mais se descermos até as colunas.
Estrada 10KM 0 Horas e 15 Minutos
Geghard
Metade do mosteiro fica dentro da montanha. Geghard foi fundado por são Gregório, o Iluminador, no século IV junto a uma nascente que continua brotando dentro de uma das capelas, e o que se vê é do século XIII: a igreja principal, de 1215, e as salas escavadas na rocha pelos príncipes Proshian, com seus brasões esculpidos e uma acústica que se testa cantando. O nome significa "lança": aqui se guardou durante séculos a que, segundo a tradição, atravessou o lado de Cristo, hoje no museu de Echmiadzin. Patrimônio da UNESCO desde 2000.
Uma hora. É o lugar da Armênia onde mais vezes vimos gente se emocionar, sobretudo se coincide um coro na sala da rocha. Na saída, as mulheres do vilarejo vendem lavash recém-feito e gata, um pão doce; vale a pena parar.
Estrada 26KM 0 Horas e 40 Minutos
3º Dia - Yerevan - Echmiadzin - Zvartnots - Oshakan - Amberd - Yerevan
Estrada total do dia - 92KM 2 Horas e 26 Minutos Saímos depois do café da manhã. No programa, Echmiadzin, Zvartnots, Oshakan e Amberd; 92 km em trechos. Estrada 21KM 0 Horas e 45 MinutosEchmiadzin
O Vaticano armênio. Em Echmiadzin, a 20 km de Yerevan, vive o Catholicós, chefe da Igreja apostólica armênia, e fica a catedral que são Gregório, o Iluminador, fundou em 303, dois anos depois de a Armênia se tornar cristã, a primeira nação a fazê-lo. O que se vê é sobretudo do século V e de reformas posteriores, e a catedral passou mais de dez anos em obras. No museu do complexo estão a lança de Geghard e outras relíquias que a um crente dizem muito e aos demais, ao menos, explicam o que este lugar significa.
Uma hora para a catedral e o museu. Aos domingos a missa cantada lota o templo e entra-se do mesmo jeito, em silêncio. A cinco minutos ficam as igrejas de Hripsime e Gayane, do século VII, que são as que mais agradam aos arquitetos, e as ruínas de Zvartnots.
Estrada 10KM 0 Horas e 5 Minutos
Zvartnots
O que resta de Zvartnots é um anel de colunas e capitéis com águias, a dez minutos de Echmiadzin e ao lado do aeroporto. No século VII, entre 641 e 661, o Catholicós Nerses III ergueu aqui uma catedral redonda de três andares e uns 45 metros, a mais ousada da época; um terremoto a derrubou no século X e ninguém a reconstruiu. Foi escavada entre 1900 e 1907, e no pequeno museu há uma maquete que ajuda a imaginar o que foi. Patrimônio da UNESCO desde 2000, junto com Echmiadzin.
Meia hora. É um lugar plano e aberto, com o Ararat ao fundo quando o dia está claro, e por isso as fotos daqui saem sempre bem.
Estrada 18KM 0 Horas e 28 Minutos
Oshakan
Os armênios escrevem com um alfabeto próprio de 39 letras inventado por um monge, Mesrop Mashtots, no ano 405, e o monge está enterrado aqui, em Oshakan, sob o altar da igreja. Por isso no primeiro dia de aula as crianças de meio país vêm deixar flores, e por isso na grade há 36 khachkars, um para cada letra original. A igreja atual é de 1875; o túmulo, do século V. O vilarejo, a 30 km de Yerevan, vive da videira.
Vinte minutos. Se for à montanha do Aragats, a poucos quilômetros fica o parque do alfabeto, com as letras em pedra em tamanho gigante, de que as crianças gostam mais do que da igreja.
Estrada 11KM 0 Horas e 18 Minutos
Amberd
Amberd fica a 2.300 metros, na encosta sul do Aragats, onde se juntam dois barrancos. A primeira coisa que se vê ao chegar é a igreja, de 1026, e atrás o que resta da fortaleza, que é bem anterior: os muros mais antigos são do século VII e os príncipes Pahlavuni a ampliaram nos séculos X e XI. Não espere um castelo inteiro. Restam a igreja, a base das muralhas de basalto, uns banhos e o traçado da cidadela. O que compensa é o lugar: lá de cima se vê o vale e, com o dia claro, o Ararat.
Um aviso prático: a estrada de acesso fecha com neve boa parte do ano, até a primavera bem avançada, e no alto faz fresco até em julho. Quarenta minutos.
Estrada 32KM 0 Horas e 50 Minutos
4º Dia - Yerevan - Saghmosavank - Haghpat - Sanahin - Sadakhlo - Tbilisi
Estrada total do dia - 301KM 5 Horas e 53 Minutos Hoje mudamos de país. Saghmosavank, o mosteiro de Sanahin e o mosteiro de Haghpat; conte com uma hora para a fronteira. 301 km no total. Estrada 32KM 0 Horas e 45 MinutosSaghmosavank
À beira de um corte de cem metros, o que o rio Kasagh abre no planalto, há um mosteiro de pedra avermelhada do ano 1215 chamado "o dos salmos": Saghmosavank. Foi erguido pelos príncipes Vachutian, e o que tem de especial é o gavit, a sala de entrada com abóbada de pedra e relevos, e a biblioteca, porque aqui se copiaram manuscritos durante séculos. Fica a 30 km de Yerevan, a caminho do Aragats, e quase nunca há ninguém.
Meia hora. O melhor é se debruçar sobre o cânion a partir do muro de trás e, com o dia claro, ver o Ararat ao fundo por cima da planície.
Estrada 136KM 2 Horas e 25 Minutos
Mosteiro de Sanahin
Sanahin significa "este é mais velho que aquele", e o "aquele" é Haghpat, que fica a 10 km na outra encosta: os dois mosteiros foram fundados com dez anos de diferença no século X e há mil anos se olham. Sanahin, de 966, foi sobretudo uma escola: aqui ensinou Grigor Magistros no século XI, e o corredor comprido entre as duas igrejas, com bancos de pedra, era a sala de aula. Restam dois gavits, a biblioteca, o campanário e centenas de khachkars, os relevos de cruzes que são a escultura nacional da Armênia. Patrimônio da UNESCO desde 2000.
Quarenta e cinco minutos. Ao lado, um detalhe que surpreende: o museu dos irmãos Mikoyan, nascidos no povoado, um ministro de Stalin e o outro o engenheiro dos caças MiG; há um MiG-21 no jardim.
Estrada 16KM 0 Horas e 30 Minutos
Mosteiro de Haghpat
Sobre o cânion do Debed, na região de Lori e quase na fronteira com a Geórgia, Haghpat é Patrimônio da UNESCO desde 1996 e, para nós, o mosteiro armênio mais completo: a igreja da Santa Cruz de 991, o gavit com seus arcos cruzados, o campanário de 1245, o refeitório e a biblioteca, com as talhas enterradas no chão onde se guardavam os manuscritos quando vinham os invasores. Foi fundado pela rainha Khosrovanush em 976. No pátio está o khachkar do Salvador, de 1273, o mais fino dos milhares que há na Armênia.
Aqui viveu e morreu Sayat-Nova, o trovador do século XVIII que cantava em armênio, georgiano e azeri, e em Tbilisi tem rua com seu nome. Uma hora, e outra para Sanahin, que fica a 10 km. Está a 180 km de Yerevan; a cidade lá embaixo, Alaverdi, é mineira e feia, e dizemos isso para você não se surpreender.
Estrada 43KM 0 Horas e 55 Minutos
Sadakhlo, fronteira entre Geórgia e Armênia
Aqui se cruza a pé: controle de passaporte de um lado, algumas centenas de metros andando com a mala e controle do outro. Entre meia hora e uma hora, dependendo do dia. Do outro lado esperam o carro e o guia do próximo país, então é a hora de se despedir dos deste. Estrada 74KM 1 Horas e 18 Minutos5º Dia - Tbilisi - Visita guiada em espanhol
Sem estrada O de hoje: a avenida Rustaveli, a praça de Metekhi, a fortaleza de Narikala, Abanotubani e Anchiskhati; almoçamos no caminho.Avenida Rustaveli
Um quilômetro e meio de plátanos entre a praça da Liberdade e a praça Rustaveli. É a rua onde Tbilisi se dá importância: o Parlamento, a Ópera de ar mourisco de 1896, o teatro Rustaveli, a igreja de Kashueti, o Museu Nacional e os antigos hotéis do início do século XX. Leva o nome de Shota Rustaveli, o poeta do século XII que escreveu "O cavaleiro na pele de pantera", o livro que qualquer georgiano sabe citar.
Percorre-se a pé em meia hora longa, ou em duas estações de metrô se o calor apertar. Diante do Parlamento há uma placa que vale a pena parar para ler: em 9 de abril de 1989 o exército soviético dissolveu aqui uma manifestação e morreram vinte e uma pessoas, quase todas mulheres. Esse dia ainda pesa na política do país.
Praça de Metekhi
O rei a cavalo que olha a cidade do alto do penhasco é Vakhtang Gorgasali, o fundador de Tbilisi segundo a tradição; a estátua é de 1967. Ao lado, a igreja de Metekhi, do fim do século XIII, construída por Demétrio II sobre outra do século V. Aqui ficou o palácio real durante séculos, e no XIX e na época soviética o prédio foi prisão: Gorki passou por ela. Depois virou teatro e em 1988 voltou a ser igreja.
Viemos aqui pela vista, que é a melhor da cidade baixa: os banhos de enxofre logo abaixo, Narikala em frente e o rio passando entre os dois. É uma parada de quinze minutos que quase sempre se alonga por causa das fotos.
Fortaleza de Narikala
Subimos no teleférico que sai do parque Rike e cruza o rio em dois minutos; custa o mesmo que uma passagem de metrô e se paga com o mesmo cartão. Lá em cima está Narikala, ou o que resta dela: foi fundada pelos persas no século IV, ampliada pelos árabes no VIII e pelos georgianos no XII, e em 1827 uma explosão do paiol levou boa parte das muralhas. A igreja de São Nicolau, dentro, é de 1997 sobre alicerces medievais.
O motivo para subir não são as pedras e sim a vista: o centro histórico inteiro, as cúpulas dos banhos, o rio e Metekhi em frente. Atenção: as muralhas não têm corrimão e a rocha está polida de tanto pé. Daqui se desce a pé pelo bairro de Betlemi até os banhos, e no caminho se passa junto à Mãe da Geórgia, a estátua de alumínio de 1958 que vigia a cidade com uma taça numa mão e uma espada na outra.
Abanotubani
Tbilisi quer dizer "lugar quente", e o calor sai daqui. Abanotubani é o bairro dos banhos de enxofre, na margem direita do Mtkvari, logo abaixo de Narikala: cúpulas de tijolo rente ao chão com os banhos embaixo, e a água que brota sozinha a 37-40 graus e cheira a ovo. A lenda diz que o rei Vakhtang Gorgasali fundou a cidade no século V ao ver um faisão ferido se curar nestas águas. Pushkin se banhou aqui em 1829 e deixou escrito que nunca tinha visto nada igual.
Dá para passear e olhar, mas o que vale a pena é entrar: uma sala privada com banheira de água quente e, se quiser, uma esfoliação com luva de crina que deixa a pele nova. É preciso reservar na alta temporada, e levar roupa de banho e toalha ou alugá-las. A fachada de azulejos azuis é a do banho Orbeliani; os outros são mais discretos por fora.
Anchiskhati
É a igreja mais antiga ainda de pé em Tbilisi, e não parece: uma basílica pequena de três naves, de pedra sem enfeites, escondida numa rua do centro histórico. Foi erguida pelo rei Dachi, filho de Vakhtang Gorgasali, por volta do ano 530. O nome vem do ícone de Cristo de Ancha, que chegou aqui em 1664 de uma região que hoje é Turquia e que agora está no Museu de Arte. O campanário de tijolo, de 1675, é o que se vê da rua.
Se cair num domingo de manhã, entramos durante a missa: o coro de Anchiskhati canta polifonia georgiana como se cantava há séculos, e é uma das coisas de que as pessoas mais se lembram da viagem. Nos outros dias ela fica quase vazia e se vê em dez minutos. Há lenços na entrada para as mulheres.
6º Dia - Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Borjomi - Akhaltsikhe
Estrada total do dia - 245KM 3 Horas e 33 Minutos Dia com 3 horas e 33 minutos ao volante, que não é pouco, e em troca Jvari, Svetitskhoveli, Uplistsikhe, o museu de Stalin e Borjomi. Estrada 25KM 0 Horas e 36 MinutosJvari, o Mosteiro da Cruz
Da estrada de Tbilisi se vê uma igreja pequena no alto de um morro pelado, acima de Mtskheta. É Jvari, "a cruz", e está ali porque, segundo a tradição, no século IV santa Nino fincou nesse ponto uma cruz de madeira quando converteu a Geórgia. A igreja atual foi construída entre 586 e 605 e serviu de modelo para muitas outras do país: planta em cruz com quatro absides e uma cúpula no centro, quase sem decoração. É Patrimônio da UNESCO junto com Mtskheta.
O que a gente lembra é a vista: lá embaixo se juntam o Aragvi e o Mtkvari, cada um de uma cor, e no meio a catedral de Svetitskhoveli. Lermontov situou aqui seu poema "Mtsyri". Quase sempre venta, então um casaco não sobra nem em julho. Vinte minutos, meia hora se o dia estiver claro.
Estrada 13KM 0 Horas e 18 Minutos
Svetitskhoveli
Para um georgiano esta é a catedral, e pronto. Fica em Mtskheta, a antiga capital, a 20 km de Tbilisi, e a atual foi erguida entre 1010 e 1029 sobre a igreja do século IV do rei Mirian, o que converteu o país ao cristianismo. Embaixo, segundo a tradição, está enterrada a túnica de Cristo: um judeu de Mtskheta a trouxe de Jerusalém, sua irmã Sidonia morreu abraçada a ela e foram enterradas juntas; do lugar cresceu um cedro, e do seu tronco saiu a coluna que dá nome ao templo, "a coluna que dá vida". Aqui os reis eram coroados e enterrados; as lápides de Vakhtang Gorgasali e de Erekle II estão no chão.
É Patrimônio da UNESCO desde 1994 e no fim de semana os casamentos se sucedem, então às vezes é preciso esperar na porta. Lenço para as mulheres e ombros cobertos para todos. Meia hora dentro, outra nas ruelas ao redor, que vivem do turismo mas conservam o ar de vila.
Estrada 61KM 1 Horas e 5 Minutos
Uplistsikhe
Uma cidade inteira escavada na rocha, a 10 km de Gori e sobre o rio Mtkvari. Em Uplistsikhe viveu gente desde o primeiro milênio antes de Cristo até a Idade Média: primeiro foi um centro pagão, depois cristão, e sempre um ponto de passagem das caravanas. Restam ruas talhadas, uma sala com o teto imitando vigas de madeira (chamam de "sala da rainha Tamar"), lagares de vinho, um túnel que desce até o rio e uma igreja de tijolo do século X plantada em cima de tudo. Os mongóis a esvaziaram no século XIII e ela não se recuperou.
Um conselho: no verão não há sombra e a rocha queima, então é melhor ir cedo ou no fim do dia, e com calçado que agarre, porque a pedra polida escorrega. Com uma hora dá para subir até a igreja e ver o rio lá de cima.
Estrada 14KM 0 Horas e 20 Minutos
Museu de Stalin
Gori é a cidade onde nasceu Iosif Djugashvili em 1878, e o museu dedicado a ele em 1957 continua aberto quase como naquela época. São três coisas: a casinha de madeira onde nasceu, protegida sob um pavilhão de colunas; o prédio principal, um palácio de estilo soviético com seus objetos pessoais, fotos, presentes de chefes de Estado e uma das cópias em bronze de sua máscara mortuária; e o vagão blindado em que viajou a Yalta e a Potsdam, porque não gostava de voar.
Dizemos com clareza: o museu conta a versão amável. Há uma sala pequena sobre a repressão, acrescentada tarde, e pouco mais. Nós contamos o resto pelo caminho, e a visita, de uma hora, costuma terminar numa conversa longa no carro.
Estrada 84KM 1 Horas e 14 Minutos
Borjomi
A água com gás que se bebe em toda a antiga União Soviética sai daqui, e é engarrafada desde 1890. Borjomi foi a estação termal dos Romanov, que construíram um palácio em Likani, na entrada da cidade, e disso ficou um ar de cidade de águas de outra época: casarões de madeira, um parque central de 1850 com a fonte onde qualquer um enche sua garrafa (sai morna, salgada e com gás, e nem todo mundo gosta) e um teleférico que sobe a um mirante com roda-gigante.
Uma hora para o parque e a fonte; para quem caminha, do fundo do parque sai a trilha de 3 km até as piscinas de enxofre na floresta. A cidade é a porta do parque nacional de Borjomi-Kharagauli e a última parada com lojas e bancos antes de Vardzia.
Estrada 48KM 0 Horas e 55 Minutos
7º Dia - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Bavra - Gyumri
Estrada total do dia - 193KM 4 Horas e 5 Minutos Dia de fronteira: 193 km, 4 horas e 5 minutos, e Vardzia. Do outro lado esperam carro e guia novos. Estrada 60KM 1 Horas e 20 MinutosVardzia
Uma parede de rocha de 500 metros de comprimento furada em 19 andares: isso é Vardzia, a cidade-mosteiro que a rainha Tamar terminou por volta de 1185 no vale do Mtkvari, a 60 km de Akhaltsikhe. Chegou a ter milhares de cômodos; o terremoto de 1283 levou a fachada inteira e deixou à mostra o que se vê hoje, umas 600 salas entre celas, adegas, refeitórios, uma farmácia e canais de irrigação talhados na pedra. Na igreja da Dormição estão os afrescos do século XII, com um dos poucos retratos de Tamar feitos em vida.
Continua sendo mosteiro, com uns poucos monges, então há áreas fechadas. A visita leva uma hora e meia, quase toda por escadas e túneis estreitos: não é para quem sofre dos joelhos ou tem claustrofobia, embora haja rotas que evitam as passagens. No verão o sol bate na parede desde o meio da manhã; vamos o mais cedo possível.
Bavra, fronteira entre Armênia e Geórgia
A passagem do norte, a 2.000 metros no planalto de Shirak: controle de passaporte de um lado, alguns metros a pé com a mala e controle do outro. É mais tranquila que a de Sadakhlo e costuma levar meia hora. Do outro lado esperam o carro e o guia do próximo país. No inverno aqui neva de verdade; levamos isso em conta ao marcar a hora.8º Dia - Gyumri - Passeio por Gyumri - Casco Antiguo Dilijan - Sevan - Yerevan
Estrada total do dia - 195KM 3 Horas e 10 Minutos 195 km e 3 horas e 10 minutos de carro no total. Paradas do dia: um passeio por Gyumri e Dilijan. Estrada 0KM 0 Horas e 0 MinutosPasseio por Gyumri
Gyumri é a segunda cidade da Armênia e a que mais sofreu: em 7 de dezembro de 1988 um terremoto matou mais de 25.000 pessoas na região e pôs a cidade no chão; ainda há terrenos vazios e gente que viveu anos em contêineres. O que se salvou é o bairro de Kumayri, de casas de tufo negro e vermelho do século XIX, de quando era Alexandropol, a cidade russa de guarnição; na época soviética se chamou Leninakan. A igreja do Salvador, na praça, levou trinta anos para ser reconstruída.
Os de Gyumri têm fama no país inteiro de engraçados, e é verdade que se conversa com as pessoas. Duas horas: a praça Vardanants, Kumayri, o museu Dzitoghtsyan numa casa de comerciantes e um café na rua Rizhkov. Fica a 120 km de Yerevan e a 1.500 metros: mais frio que a capital.
Dilijan
Depois da Armênia seca e rosa de Yerevan, Dilijan é verde: uma cidadezinha termal a 1.300 metros no meio de um parque nacional de florestas, na província de Tavush, que os soviéticos encheram de sanatórios e de casas de repouso para compositores. Chamam de "pequena Suíça", como a todos os lugares com pinheiros e ar fresco; não é preciso acreditar. O que há é um trecho de rua antiga restaurada, Sharambeyan, com casas de madeira e pedra do século XIX, oficinas de artesãos e um par de cafés, e água mineral que sai das fontes da rua.
Uma hora para a cidadezinha basta. O valor dela é outro: é a base perfeita para os mosteiros da floresta, Haghartsin e Goshavank, e para dormir no fresco no verão, quando Yerevan passa dos 35 graus.
