Paso a paso porque no se salta nada entre el Caspio y el mar Negro. Cuatro días en Azerbaiyán, con Bakú, Absheron, Gobustán y Sheki; dos en Kajetia, con la cata en Khareba, Alaverdi y noche en Telavi, y Signagui y Bodbe camino de la capital; tres noches en Tbilisi, con la ciudad a pie y la Carretera Militar hasta la iglesia de Gergeti bajo el Kazbek; y el oeste en tres jornadas, Mtskheta, Uplistsikhe y Gori hasta Kutaisi, Bagrati, Gelati y la cueva de Prometeo hasta Batumi, y la costa con Gonio y el museo Borjgalo.
Traslado al aeropuerto de Batumi el duodécimo. Seis hoteles, dos guías, una frontera a pie y dos días de más de cinco horas de coche. Entre noviembre y abril el paso de Jvari puede cerrar y el día de Kazbegi se cambia sin coste.
Itinerario
1º Día - Traslado del Aeropuerto de Bakú a Bakú
Carretera total del día - 20KM 0 Horas y 30 Minutos Te recogemos en el aeropuerto a la hora de tu vuelo y vamos al hotel. Hoy no hay más programa. Carretera 20KM 0 Horas y 30 Minutos2º Día - Bakú - Absheron - Bakú
Carretera total del día - 94KM 2 Horas y 4 Minutos Por la mañana, el palacio de los Shirvanshahs; por la tarde, Ateshgah, Yanardag, el centro Heydar Aliyev y Yashil Bazar. En total, 94 km. Carretera 9KM 0 Horas y 25 MinutosPalacio de los Shirvanshahs
Los Shirvanshahs gobernaron esta costa durante casi mil años, y cuando en el siglo XV se mudaron de Shamakhi a Bakú, huyendo de los terremotos, se construyeron este palacio en lo alto de la ciudad vieja. No es un palacio de salones dorados: es un conjunto de piedra caliza clara, sobrio, con el diván donde se recibía, la mezquita, el mausoleo de la familia, los baños y la tumba de Seyid Yahya Bakuvi, el sabio de la corte. El portal oriental, de 1585, es la pieza más trabajada. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con la Torre de la Doncella.
Una hora, incluida la explicación de quién era quién. Está a cinco minutos andando de la Torre de la Doncella, así que las dos visitas se encadenan. Por la tarde la piedra coge un color dorado que vale la foto.
Carretera 21KM 0 Horas y 30 Minutos
Ateshgah, el templo del fuego
Las llamas que ves en el altar salen hoy de una tubería; las de verdad se apagaron en 1969, cuando los pozos de alrededor agotaron el gas que llevaba siglos saliendo solo del suelo. Eso no quita interés al sitio: Ateshgah, en Surakhani, a 30 km de Bakú, lo levantaron en los siglos XVII y XVIII mercaderes hindúes y sijs llegados de Multán, en el actual Pakistán, que adoraban el fuego y pagaron las celdas que rodean el patio pentagonal. Quedan inscripciones en sánscrito y en punyabí sobre las puertas. Es museo desde 1975 y candidato a la lista de la UNESCO.
Tres cuartos de hora, buena parte al sol. La historia que importa aquí es la de un lugar de paso: zoroastrianos, hindúes y comerciantes de la ruta de la India rezando a la misma llama en pleno califato.
Carretera 35KM 0 Horas y 30 Minutos
Yanardag, la montaña que arde
Una ladera de arenisca de diez metros de ancho que lleva décadas ardiendo sin que nadie la alimente. El gas se filtra por la roca y, una vez encendido, no se apaga ni con lluvia ni con nieve; la historia local dice que fue un pastor con un cigarro en los años cincuenta. Yanardag quiere decir "montaña ardiente", está a 27 km de Bakú y es la explicación más corta de por qué a Azerbaiyán lo llaman la tierra del fuego: los zoroastrianos veneraban llamas así mucho antes del petróleo. Las llamas llegan a un metro, a veces más cuando el viento aprieta. Es reserva protegida desde 2007 y en 2019 le pusieron un centro de visitantes y gradas. Media hora, y si se puede elegir, al anochecer: de día, con sol, el fuego apenas se ve. Carretera 17KM 0 Horas y 35 MinutosCentro Heydar Aliyev
No hay una sola línea recta en todo el edificio. Zaha Hadid lo diseñó como una ola blanca que sale del suelo y se abrió en 2012; es, con diferencia, lo más fotografiado de la Bakú nueva. Dentro del Centro Heydar Aliyev hay exposiciones que cambian, una colección de coches clásicos y un museo dedicado al presidente que da nombre al edificio, padre del actual. Lo decimos para que se entienda lo que es: un gran edificio de arquitectura y, a la vez, un monumento de Estado.
Lo mejor es la hora: al atardecer la fachada cambia de color y la gente del barrio sale a pasear por la pradera de delante. Una hora si entras, veinte minutos si solo lo rodeas, que también vale.
Carretera 2KM 0 Horas y 4 Minutos
Yashil Bazar, el mercado verde
Si quieres saber qué come Bakú, es aquí. El Yashil Bazar es el mercado cubierto de toda la vida, un edificio soviético sin ningún encanto por fuera y lleno de vida por dentro: granadas y caquis en otoño, montañas de hierbas frescas que aquí se comen como ensalada, quesos de oveja, frutos secos, azafrán de Shirvan, encurtidos de todo lo que se pueda encurtir y, en algunos puestos, caviar del Caspio a precios que conviene preguntar dos veces. Te darán a probar sin pedirlo y te pedirán que regatees, que es parte del trato. Tres cuartos de hora. Lleva billetes pequeños y, si compras especias o frutos secos, pide que te lo cierren al vacío, que luego viaja mejor. Carretera 10KM 0 Horas y 4 Minutos3º Día - Bakú - Gobustan - Bakú
Carretera total del día - 204KM 3 Horas y 30 Minutos Jornada de 3 horas y 30 minutos de carretera con tres cosas que ver: Gobustán, los volcanes de lodo y el museo de la Alfombra. Carretera 70KM 1 Horas y 5 MinutosGobustán, los petroglifos
A 60 km al sur de Bakú, en un paisaje de piedra y viento junto al Caspio, hay más de seis mil dibujos grabados en las rocas: cazadores, toros, barcas de juncos, mujeres bailando. Los más antiguos tienen unos cuarenta mil años y los más recientes son de la Edad Media. Gobustán es Patrimonio de la UNESCO desde 2007 y tiene un museo moderno a la entrada que conviene ver antes de subir, porque sin él las rocas son solo rocas.
Dos cosas que buscamos siempre: la inscripción romana de la legión XII, del siglo I, la más oriental que dejó el Imperio, y el "gavaldash", una losa que suena como un tambor al golpearla con una piedra. Hora y media con el museo. Hace calor en verano y viento casi siempre.
Carretera 30KM 0 Horas y 50 Minutos
Volcanes de lodo
Casi la mitad de los volcanes de lodo del planeta están en Azerbaiyán, unos cuatrocientos, y los más fáciles de ver son los de Gobustán, en una colina pelada cerca de los petroglifos. Son conos de barro gris de uno o dos metros que eructan gas y burbujas cada pocos segundos; el lodo sale frío, se puede tocar, y de vez en cuando alguno escupe. Nada de lava: es gas del subsuelo abriéndose paso por el mismo motivo por el que aquí hay petróleo. Hasta arriba se sube en los Ladas viejos de los vecinos por una pista de tierra, y eso es media diversión. No hay nada allí: ni sombra, ni baños, ni agua. Media hora. Después de lluvia la pista se convierte en un barrizal y a veces no se puede subir. Carretera 84KM 1 Horas y 25 MinutosMuseo de la Alfombra
El edificio ya es una declaración: una alfombra enrollada de cristal y metal en pleno paseo marítimo de Bakú, abierta en 2014. Dentro, el Museo de la Alfombra guarda más de diez mil piezas y explica algo que en Azerbaiyán va en serio: el tejido de alfombras está en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO desde 2010, y cada región (Quba, Shirvan, Karabaj, Tabriz) tiene sus dibujos y sus colores, que un azerí sabe distinguir a diez metros.
En la planta baja suele haber tejedoras trabajando, y es lo que más engancha: ver los nudos uno a uno y entender por qué una alfombra buena cuesta lo que cuesta. Una hora. Si piensas comprar alfombra en el viaje, pasa primero por aquí para saber qué miras.
Carretera 20KM 0 Horas y 10 Minutos
4º Día - Bakú - Shamaki - Sheki
Carretera total del día - 347KM 5 Horas y 27 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, el mausoleo de Diri Baba, Yeddi Gumbez, el palacio de los kanes de Sheki y la iglesia albanesa de Kish; 347 km repartidos en tramos. Carretera 90KM 1 Horas y 20 MinutosMausoleo de Diri Baba
Una parada corta en la carretera de Bakú a Shamakhi, en el pueblo de Maraza: un mausoleo de dos plantas de 1402 pegado a la pared de un barranco, como si saliera de la roca. Diri Baba significa "el abuelo vivo", y el nombre viene de la leyenda de un santo sufí cuyo cuerpo, dicen, no se descompuso. Durante siglos fue lugar de peregrinación y de ermitaños; hoy está restaurado y vacío.
Se sube por una escalera estrecha hasta la planta de arriba y, por un pasadizo, hasta lo alto del acantilado, desde donde se ve el valle. Veinte minutos. Cuidado con los escalones si ha llovido.
Carretera 35KM 0 Horas y 30 Minutos
Yeddi Gumbez, las siete cúpulas
En una colina a las afueras de Shamakhi, entre tumbas viejas y hierba alta, quedan los mausoleos de los últimos kanes de Shirván, de los siglos XVIII y XIX. Se llama Yeddi Gumbez, "siete cúpulas", aunque enteras quedan menos; los terremotos, que aquí son frecuentes y obligaron a los Shirvanshahs a mudarse a Bakú siglos antes, también han hecho su trabajo con estas tumbas.
Es una parada de veinte minutos, tranquila, con Shamakhi y su mezquita Juma a los pies. La mezquita, fundada en 743 y reconstruida tras cada terremoto, la última vez en 2013, pasa por ser la más antigua del Cáucaso.
Carretera 206KM 3 Horas y 2 Minutos
Palacio de los kanes de Sheki
Dos plantas, seis habitaciones y ni un clavo: la fachada del palacio de los kanes de Sheki es una celosía de madera con miles de piezas de vidrio de colores encajadas sin cola, la técnica que aquí llaman shebeke, y cuando el sol entra por ella el suelo se llena de rombos rojos y azules. Lo construyó el kan Huseyn en 1762 como residencia de verano, y dentro las paredes están pintadas de arriba abajo con batallas, cacerías y flores. Los dos plátanos del patio son de 1530, más viejos que el palacio.
Está prohibido hacer fotos dentro, lo cual tiene su lógica. Media hora de visita, y Sheki merece otra hora: el caravasar del siglo XVIII, donde se puede tomar un té, y la halva local, de masa de arroz y nueces, que no se parece a ninguna otra. El centro histórico es Patrimonio de la UNESCO desde 2019.
Carretera 8KM 0 Horas y 20 Minutos
Iglesia albanesa de Kish
Albania, pero no la de los Balcanes: la Albania caucásica, el reino que ocupó el norte del actual Azerbaiyán hasta la llegada del islam y que tuvo su propia iglesia cristiana. La de Kish, un pueblo a 5 km de Sheki, es de las pocas que quedan en pie; la tradición la hace remontar al siglo I y al apóstol Eliseo, y lo que se ve es de los siglos XII y XIII. Las excavaciones de 2000 a 2003, con arqueólogos noruegos, dejaron a la vista tumbas bajo suelos de cristal y un museo pequeño en el interior.
Es una visita corta, de 40 minutos, en un pueblo de montaña con nogales y casas de piedra que apetece recorrer despacio. Thor Heyerdahl, el de la Kon-Tiki, vino aquí convencido de que los vikingos venían del Cáucaso; la teoría no cuajó, pero el cartel sigue.
Carretera 8KM 0 Horas y 15 Minutos
5º Día - Sheki - Lagodekhi - Kvareli - Alaverdi - Telavi
Carretera total del día - 230KM 3 Horas y 51 Minutos Hoy cambiamos de país. la bodega Khareba y el monasterio de Alaverdi; cuenta con una hora para la frontera. 230 km en total. Carretera 110KM 1 Horas y 50 MinutosLagodekhi, frontera entre Georgia y Azerbaiyán
Se cruza a pie: control georgiano, unos cientos de metros con la maleta y control azerí, que es el más minucioso de los tres países y puede llevar su tiempo. Cuenta con una hora. Al otro lado esperan el coche y el guía de Azerbaiyán. Comprueba antes de salir de casa si tu pasaporte necesita visado electrónico para Azerbaiyán; en la frontera no se tramita. Carretera 47KM 0 Horas y 45 MinutosBodega Khareba, el túnel del vino
En 1962 los soviéticos excavaron 7,7 km de túneles en la ladera del Cáucaso, cerca de Kvareli, para guardar vino a temperatura constante: 12 a 14 grados todo el año. Hoy son de la bodega Khareba, que los ha llenado de botellas y de qvevris, las tinajas enterradas en las que Georgia hace vino desde hace 8.000 años. Se recorre un tramo iluminado, se explica el método y se cata: normalmente un blanco de rkatsiteli, un tinto de saperavi y, para quien se atreva, chacha, el aguardiente de orujo.
Es una bodega grande y bastante turística, lo decimos para que lo sepas; a cambio, el túnel es fresco en pleno verano y la explicación es clara. Una hora. Fuera hay un restaurante con terraza si toca comer por la zona.
Carretera 52KM 0 Horas y 51 Minutos
Monasterio de Alaverdi
La catedral de Alaverdi se ve desde lejos en la llanura de Kakheti: 50 metros de altura, la segunda iglesia más alta de Georgia y durante casi mil años la primera. La levantó Kvirike III a principios del siglo XI sobre el monasterio que había fundado en el VI José de Alaverdi, uno de los trece padres asirios que trajeron la vida monástica al país. Dentro quedan frescos entre el siglo XI y el XV, y está prohibido fotografiarlos.
Los monjes hacen vino en qvevri desde 2006, recuperando una tradición que aquí tiene siglos, y en septiembre la fiesta de Alaverdoba junta a media región en el prado de fuera. Visita de 40 minutos; pañuelo para las mujeres y, si vas en pantalón corto, hay faldas de préstamo en la puerta.
Carretera 21KM 0 Horas y 25 Minutos
6º Día - Telavi - Signagui - Bodbe - Tbilisi
Carretera total del día - 181KM 3 Horas y 8 Minutos Primero Sighnaghi, después el monasterio de Bodbe. 181 km, 3 horas y 8 minutos; comemos por el camino. Carretera 69KM 1 Horas y 15 MinutosSighnaghi
Sighnaghi está en lo alto de una loma a 790 metros, con el valle del Alazani a los pies y la cadena del Cáucaso detrás, y es el pueblo más cuidado de Georgia: calles empedradas, balcones de madera tallada, tejados rojos. Demasiado cuidado, dirán algunos, porque la restauración de 2007 lo dejó un poco de postal. La muralla la mandó construir el rey Erekle II en 1762 para proteger a los vecinos de las incursiones desde el Daguestán: 4 km y 23 torres, y por un tramo se puede caminar.
Lo llaman "la ciudad del amor" por una razón prosaica: el registro civil casa a cualquier hora, sin cita. Dos horas dan para la muralla, el museo de Pirosmani, el pintor naíf que nació en un pueblo de al lado, y una copa de vino en alguna terraza mirando al valle, que es a lo que viene todo el mundo.
Monasterio de Bodbe
Aquí está enterrada santa Nino, la mujer que convirtió Georgia al cristianismo en el siglo IV, y por eso Bodbe es el lugar de peregrinación más visitado del país. Es un convento de monjas a 2 km de Sighnaghi, entre cipreses, con una iglesia pequeña del siglo IX muy reformada en el XVII, donde está la tumba, y una catedral nueva y enorme terminada hace pocos años que a nosotros nos gusta menos. Desde el jardín se ve el valle del Alazani entero.
Lo que distingue a Bodbe es la fuente de santa Nino: un manantial a 3 km cuesta abajo por un sendero, donde los peregrinos se meten en el agua helada con una camisa blanca. Bajar son 30 minutos y subir 45, y hay furgonetas para la vuelta. Con un grupo normal nos quedamos arriba; si alguien quiere bajar, se organiza. Pañuelo y hombros tapados.
7º Día - Tbilisi - Visita guiada en español
Sin carretera Hoy: la avenida Rustaveli, la plaza de Metekhi, la fortaleza Narikala, Abanotubani y Anchiskhati.Avenida Rustaveli
Kilómetro y medio de plátanos de sombra entre la plaza de la Libertad y la plaza Rustaveli. Es la calle donde Tbilisi se da importancia: el Parlamento, la Ópera de aire morisco de 1896, el teatro Rustaveli, la iglesia de Kashueti, el Museo Nacional y los antiguos hoteles de principios del siglo XX. Lleva el nombre de Shota Rustaveli, el poeta del siglo XII que escribió "El caballero en la piel de pantera", el libro que cualquier georgiano sabe citar.
Se recorre andando en media hora larga, o en dos paradas de metro si aprieta el calor. Delante del Parlamento hay una placa que conviene parar a leer: el 9 de abril de 1989 el ejército soviético disolvió aquí una manifestación y murieron veintiuna personas, casi todas mujeres. Ese día pesa todavía en la política del país.
Plaza de Metekhi
El rey a caballo que mira la ciudad desde el acantilado es Vakhtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi según la tradición; la estatua es de 1967. A su lado, la iglesia de Metekhi, de finales del siglo XIII, construida por Demetrio II sobre otra del siglo V. Aquí estuvo el palacio real durante siglos, y en el XIX y en tiempos soviéticos el edificio fue cárcel: Gorki pasó por ella. Luego fue teatro y en 1988 volvió a ser iglesia.
Venimos aquí por la vista, que es la mejor de la ciudad baja: los baños de azufre justo debajo, Narikala enfrente y el río pasando entre los dos. Es una parada de quince minutos que casi siempre se alarga por las fotos.
Fortaleza Narikala
Subimos en el teleférico que sale del parque Rike y cruza el río en dos minutos; vale lo mismo que un billete de metro y se paga con la misma tarjeta. Arriba está Narikala, o lo que queda de ella: la fundaron los persas en el siglo IV, la ampliaron los árabes en el VIII y los georgianos en el XII, y en 1827 una explosión del polvorín se llevó buena parte de los muros. La iglesia de San Nicolás, dentro, es de 1997 sobre cimientos medievales.
La razón de subir no son las piedras sino la vista: el casco viejo entero, las cúpulas de los baños, el río y Metekhi enfrente. Ojo, que las murallas no tienen barandilla y la roca está pulida de tanto pie. Desde aquí se baja andando por el barrio de Betlemi hasta los baños, y por el camino se pasa junto a la Madre de Georgia, la estatua de aluminio de 1958 que vigila la ciudad con una copa en una mano y una espada en la otra.
Abanotubani
Tbilisi quiere decir "lugar cálido", y el calor sale de aquí. Abanotubani es el barrio de los baños de azufre, en la orilla derecha del Mtkvari, justo debajo de Narikala: unas cúpulas de ladrillo a ras de suelo con los baños debajo, y el agua que brota sola a 37-40 grados y huele a huevo. La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali fundó la ciudad en el siglo V al ver que un faisán herido se curaba en estas aguas. Pushkin se bañó aquí en 1829 y dejó escrito que no había visto nada igual.
Se puede pasear y mirar, pero lo que merece la pena es entrar: una sala privada con bañera de agua caliente y, si quieres, un frotado con guante de crin que te deja como nuevo. Hace falta reservar en temporada alta, y hay que llevar bañador y toalla o alquilarlos. La fachada de azulejos azules es la del baño Orbeliani; los demás son más sobrios por fuera.
Anchiskhati
Es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tbilisi, y no lo parece: una basílica pequeña de tres naves, de piedra sin adornos, escondida en una calle del casco viejo. La levantó el rey Dachi, hijo de Vakhtang Gorgasali, hacia el año 530. El nombre viene del icono de Cristo de Ancha, que llegó aquí en 1664 desde una zona que hoy es Turquía y que ahora está en el Museo de Arte. El campanario de ladrillo, de 1675, es lo que se ve desde la calle.
Si cae en domingo por la mañana, entramos con la misa: el coro de Anchiskhati canta polifonía georgiana como se cantaba hace siglos, y es de lo que más recuerda la gente del viaje. El resto de días está casi vacía y se ve en diez minutos. Hay pañuelos en la entrada para las mujeres.
8º Día - Tbilisi - Ananuri - Kazbegui - Tbilisi
Carretera total del día - 321KM 6 Horas y 0 Minutos Hoy el coche es solo el medio: 321 km para llegar hasta Ananuri y Trinidad de Gergeti. Carretera 67KM 1 Horas y 10 MinutosAnanuri
Primera parada seria de la Carretera Militar, a 66 km de Tbilisi: una fortaleza con dos iglesias dentro, plantada sobre el embalse de Zhinvali. El agua turquesa que sale en todas las fotos es de 1986, cuando la presa inundó el valle; hasta entonces el castillo vigilaba un cruce de caminos. Fue la sede de los Eristavi de Aragvi, los duques de la zona, del siglo XIII al XVIII, y la historia que te contarán es la de 1739, cuando un señor rival la tomó y pasó a cuchillo a la familia entera.
Lo mejor de Ananuri es la fachada de la iglesia grande, la de la Asunción, de 1689: una cruz enorme tallada con vides, leones y ángeles. Se puede subir a la torre, por una escalera estrecha. Media hora, y a la salida hay puestos de churchkhela, las sartas de nueces con mosto, que aquí están bien y no caras. En otoño el embalse baja y la postal pierde color.
Trinidad de Gergeti
La foto de Georgia: una iglesia del siglo XIV sola en una loma a 2.170 metros, con el Kazbek (5.047 m) detrás si las nubes lo permiten. Se llega desde Stepantsminda, el pueblo de abajo, por una carretera de 6 km que asfaltaron hace pocos años; antes hacía falta 4x4 o hora y media a pie, y en invierno sigue haciendo falta 4x4. Durante siglos los tesoros de Mtskheta se escondían aquí cuando llegaban invasores, por lo apartado que está.
Dos avisos. El primero: el Kazbek suele estar tapado a partir del mediodía, así que subimos cuanto antes y, si está cubierto, esperamos un rato, que a veces se abre. El segundo: arriba hace frío y viento todo el año; en pleno agosto hemos visto a gente en manga corta temblando. Pañuelo para entrar y hombros cubiertos; hay faldas de préstamo en la puerta para quien va en pantalón corto. Una hora entre la subida, la iglesia y las fotos.
9º Día - Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi
Carretera total del día - 267KM 4 Horas y 44 Minutos 267 km y 4 horas y 44 minutos de coche en total. Paradas del día: Jvari, Svetitskhoveli, Uplistsikhe y el museo de Stalin. Carretera 25KM 0 Horas y 36 MinutosJvari, el Monasterio de la Cruz
Desde la carretera de Tbilisi se ve una iglesia pequeña en lo alto de un cerro pelado, encima de Mtskheta. Es Jvari, "la cruz", y está ahí porque, según la tradición, en el siglo IV santa Nino plantó en ese punto una cruz de madera cuando convirtió a Georgia. La iglesia actual se construyó entre 586 y 605 y sirvió de modelo para muchas otras del país: planta de cruz con cuatro ábsides y una cúpula en el centro, sin casi decoración. Es Patrimonio de la UNESCO junto con Mtskheta.
Lo que uno recuerda es la vista: abajo se juntan el Aragvi y el Mtkvari, cada uno de un color, y en medio la catedral de Svetitskhoveli. Lérmontov situó aquí su poema "Mtsyri". Casi siempre hace viento, así que una chaqueta no sobra ni en julio. Veinte minutos, media hora si el día está claro.
Carretera 13KM 0 Horas y 18 Minutos
Svetitskhoveli
Para un georgiano esta es la catedral, sin más. Está en Mtskheta, la capital antigua, a 20 km de Tbilisi, y la actual se levantó entre 1010 y 1029 sobre la iglesia del siglo IV del rey Mirian, el que convirtió al país al cristianismo. Debajo, según la tradición, está enterrada la túnica de Cristo: la trajo de Jerusalén un judío de Mtskheta, su hermana Sidonia murió abrazada a ella y la enterraron juntas; del lugar creció un cedro, y de su tronco salió la columna que da nombre al templo, "la columna que da vida". Aquí se coronaban y se enterraban los reyes; las losas de Vakhtang Gorgasali y de Erekle II están en el suelo.
Es Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y en fin de semana se encadenan las bodas, así que a veces toca esperar a la puerta. Pañuelo para las mujeres y hombros tapados para todos. Media hora dentro, otra en las callejuelas de alrededor, que viven del turismo pero conservan el aire de pueblo.
Carretera 61KM 1 Horas y 5 Minutos
Uplistsikhe
Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó.
Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.
Carretera 14KM 0 Horas y 20 Minutos
Museo de Stalin
Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar.
Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.
Carretera 154KM 2 Horas y 25 Minutos
10º Día - Kutaisi - Bagrati - Gelati - Promete - Batumi
Carretera total del día - 197KM 3 Horas y 52 Minutos El mercado de Kutaisi, la catedral de Bagrati, la academia de Gelati y la cueva de Prometeo. Son 197 km; salimos pronto para no ir con prisa. Carretera 0KM 0 Horas y 0 MinutosMercado de Kutaisi
El mercado central de Kutaisi, a dos pasos del puente Blanco, es la mejor clase de cocina georgiana que se puede dar en 45 minutos. Lo que hay que probar: el sulguni y el queso imeretio fresco, que es el que va dentro del khachapuri; la ajika, la pasta de guindilla de la zona; el khmeli-suneli, la mezcla de especias que lleva medio recetario del país; el tklapi, láminas de fruta seca que parecen cuero; churchkhela colgando por todas partes y, en otoño, caquis y granadas a montones.
Las vendedoras dan a probar y no se enfadan si no compras. Los precios son de verdad, no de turista, así que si quieres llevarte especias o miel, este es el sitio. Fuera, en la plaza, la fuente de la Cólquida, con las copias doradas de las piezas de oro de hace 3.000 años que se encontraron por aquí.
Carretera 2KM 0 Horas y 9 Minutos
Catedral de Bagrati
Se ve desde media Kutaisi, así que llegas sabiendo ya lo que es. Lo que no se ve desde abajo es la polémica: Bagrat III la consagró en 1003, los otomanos la volaron en 1692 y estuvo tres siglos en ruinas hasta que en 2012 la reconstruyeron entera, con hormigón y un ascensor de cristal pegado a un lateral. La UNESCO la sacó de la lista en 2017 por eso. Hay quien la ve como un pegote. A nosotros nos sigue gustando, sobre todo por el sitio: la terraza tiene la mejor vista de la ciudad y del valle del Rioni. Diez minutos de cuesta desde el centro y una vuelta entera al edificio para encontrar los relieves originales que quedan en los muros.
Carretera 10KM 0 Horas y 20 Minutos
Academia de Gelati
David el Constructor pidió que lo enterraran en el suelo de la puerta sur, para que todo el que entrara le pisara la tumba. Ahí sigue desde 1125, y el monasterio de Gelati, que él fundó en 1106, fue durante siglos la gran escuela del reino: en su academia se traducía y copiaba filosofía griega cuando Georgia miraba a Bizancio. Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y, a diferencia de Bagrati, sigue en la lista. Nada más entrar en la iglesia principal, el mosaico de la Virgen del ábside, del siglo XII; después, frescos por todas las paredes, de distintos siglos. Dedicamos casi una hora entre la iglesia, la tumba, la academia (una sala alargada con bancos de piedra) y la iglesia de San Jorge. Las cúpulas han estado años en obras por goteras [VERIFICAR: estado de la restauración del tejado en 2026].
Carretera 29KM 0 Horas y 41 Minutos
Cueva de Prometeo
Dentro hace 14 grados todo el año, así que en verano se agradece y en invierno también: llévate una chaqueta. La cueva de Prometeo está en Kumistavi, a 20 km de Kutaisi, junto al balneario de Tskaltubo. Se descubrió en 1984 y se abrió al público en 2011 con un recorrido de algo más de un kilómetro por seis salas, de las 22 que tiene, con pasarelas de hormigón y luces de colores que a unos les gustan y a otros no. El nombre es por el titán que, según los griegos, acabó encadenado en estas montañas; los georgianos lo llaman Amirani.
La visita lleva una hora larga. Al final, si el río subterráneo lleva agua suficiente, se puede salir en barca por un tramo de unos 300 metros, que se paga aparte; cuando el nivel baja, se sale andando. El suelo está húmedo y resbala, mejor calzado cerrado.
Carretera 156KM 2 Horas y 42 Minutos
11º Día - Batumi y sus alrededores
Carretera total del día - 27KM 0 Horas y 50 Minutos Jornada de 50 minutos de carretera con tres cosas que ver: el museo Etnográfico Borjgalo y la fortaleza de Gonio. Carretera 6KM 0 Horas y 15 MinutosMuseo Etnográfico Borjgalo
No es un museo al uso. Borjgalo lo hizo con sus manos Kemal Turmanidze, un escultor de la zona, y lo abrió en 2016 en las afueras de Batumi, cerca del aeropuerto: maquetas y figuras de madera a tamaño casi real que enseñan cómo se vivía en los pueblos de Adjaria hace cien años, la casa, el molino, la fragua, la boda, el apicultor. Muchas piezas se mueven o tienen sonido, y el propio Kemal o su familia suelen estar por allí.
Funciona muy bien con niños y con quien ya está cansado de iglesias. Una hora. Está en una calle de barrio sin nada alrededor, así que no esperes cafetería.
Fortaleza de Gonio
A 15 km al sur de Batumi, casi en la frontera turca, los romanos levantaron en el siglo I el campamento de Apsaros para vigilar la costa, y las murallas siguen en pie: un rectángulo de casi 900 metros de perímetro con 18 torres de las 22 que tuvo. Luego lo usaron bizantinos y otomanos, que lo llamaron Gonio. Dentro hay un museo pequeño con lo que han sacado las excavaciones, restos de termas romanas y una tumba que la tradición atribuye al apóstol Matías, el que sustituyó a Judas. Sin pruebas, pero la gente viene a rezar.
Es una parada de 45 minutos, llana y sin sombra; en verano conviene gorra. Si queda tiempo, la playa de Gonio está al lado y es de las más tranquilas de la zona.
