Baku, Tiflis und der Große Kaukasus: 12-Tage-Reise

Reiseverlauf

1. Tag - Transfer vom Flughafen Baku nach Baku

Gesamtstrecke des Tages - 20KM 0 Stunden und 30 Minuten Ankunft. Jemand aus dem Team wartet mit einem Schild am Flughafen; der Rest des Tages gehört Ihnen. Strecke 20KM 0 Stunden und 30 Minuten

2. Tag - Baku - Absheron - Baku

Gesamtstrecke des Tages - 94KM 2 Stunden und 4 Minuten Zuerst Palast der Schirwanschahs, dann Ateshgah, Yanardag, Heydar-Aliyev-Zentrum und Yaşıl Bazar. 94 km, 2 Stunden 4 Minuten; Mittagessen unterwegs. Strecke 9KM 0 Stunden und 25 Minuten

Palast der Schirwanschahs

Die Schirwanschahs herrschten fast tausend Jahre über diese Küste, und als sie im 15. Jahrhundert vor den Erdbeben von Schamachi nach Baku zogen, bauten sie sich diesen Palast oben in der Altstadt. Es ist kein Palast mit vergoldeten Sälen: eine Anlage aus hellem Kalkstein, schlicht, mit dem Diwan, in dem Audienzen gehalten wurden, der Moschee, dem Familienmausoleum, den Bädern und dem Grab von Seyid Yahya Bakuvi, dem Gelehrten des Hofes. Das östliche Portal von 1585 ist das aufwendigste Stück. Seit 2000 UNESCO-Welterbe, zusammen mit dem Jungfrauenturm. Eine Stunde, einschließlich der Erklärung, wer wer war. Es liegt fünf Gehminuten vom Jungfrauenturm, die beiden Besuche gehen also ineinander über. Am Nachmittag nimmt der Stein eine goldene Farbe an, die das Foto wert ist. Strecke 21KM 0 Stunden und 30 Minuten

Ateshgah, der Feuertempel

Die Flammen, die Sie auf dem Altar sehen, kommen heute aus einem Rohr; die echten erloschen 1969, als die Bohrungen ringsum das Gas erschöpften, das jahrhundertelang von selbst aus dem Boden getreten war. Das macht den Ort nicht weniger interessant: Ateshgah in Surachani, 30 km von Baku, errichteten im 17. und 18. Jahrhundert hinduistische und Sikh-Kaufleute aus Multan im heutigen Pakistan, die das Feuer verehrten und die Zellen rund um den fünfeckigen Hof bezahlten. Über den Türen sind Inschriften auf Sanskrit und Panjabi erhalten. Seit 1975 ist es Museum und Kandidat für die UNESCO-Liste. Eine Dreiviertelstunde, zum guten Teil in der Sonne. Die Geschichte, die hier zählt, ist die eines Durchgangsortes: Zoroastrier, Hindus und Händler der Indienroute, die mitten im Kalifat zu derselben Flamme beteten. Strecke 35KM 0 Stunden und 30 Minuten

Yanardag, der brennende Berg

Ein zehn Meter breiter Sandsteinhang, der seit Jahrzehnten brennt, ohne dass ihn jemand nährt. Das Gas tritt durch den Fels, und einmal entzündet, geht es weder bei Regen noch bei Schnee aus; die Leute hier erzählen, es sei ein Hirte mit einer Zigarette in den Fünfzigern gewesen. Yanardag heißt "brennender Berg", liegt 27 km von Baku und ist die kürzeste Erklärung dafür, warum Aserbaidschan das Land des Feuers genannt wird: Die Zoroastrier verehrten solche Flammen lange vor dem Erdöl. Die Flammen werden einen Meter hoch, bei Wind auch mehr. Seit 2007 ist es Schutzgebiet, 2019 bekam es ein Besucherzentrum und Sitzstufen. Eine halbe Stunde, und wenn man wählen kann, in der Dämmerung: Bei Tageslicht und Sonne sieht man das Feuer kaum. Strecke 17KM 0 Stunden und 35 Minuten

Heydar-Aliyev-Zentrum

Im ganzen Gebäude gibt es keine einzige gerade Linie. Zaha Hadid entwarf es als weiße Welle, die aus dem Boden steigt, eröffnet wurde es 2012; es ist mit Abstand das meistfotografierte Bauwerk des neuen Baku. Im Heydar-Aliyev-Zentrum gibt es wechselnde Ausstellungen, eine Sammlung klassischer Autos und ein Museum für den Präsidenten, nach dem das Gebäude benannt ist, den Vater des heutigen. Wir sagen das, damit klar ist, was es ist: ein großes Stück Architektur und zugleich ein Staatsdenkmal. Das Beste ist die Uhrzeit: In der Abenddämmerung wechselt die Fassade die Farbe, und die Leute aus dem Viertel kommen zum Spazieren auf die Wiese davor. Eine Stunde, wenn Sie hineingehen, zwanzig Minuten, wenn Sie nur außen herumgehen, was sich ebenfalls lohnt. Strecke 2KM 0 Stunden und 4 Minuten

Yaşıl Bazar, der grüne Markt

Wer wissen will, was Baku isst, kommt hierher. Der Yaşıl Bazar ist die alteingesessene Markthalle, ein sowjetischer Bau ohne jeden Charme von außen und voller Leben von innen: Granatäpfel und Kakis im Herbst, Berge frischer Kräuter, die hier als Salat gegessen werden, Schafskäse, Trockenfrüchte und Nüsse, Safran aus Schirwan, Eingelegtes von allem, was sich einlegen lässt, und an manchen Ständen Kaviar aus dem Kaspischen Meer zu Preisen, die man besser zweimal erfragt. Man bekommt ungefragt zu probieren und wird erwartet zu handeln, das gehört dazu. Eine Dreiviertelstunde. Kleine Scheine mitnehmen, und wer Gewürze oder Nüsse kauft, lässt sie vakuumieren, dann reisen sie besser. Strecke 10KM 0 Stunden und 4 Minuten

3. Tag - Baku - Gobustan - Baku

Gesamtstrecke des Tages - 204KM 3 Stunden und 30 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Gobustan, Schlammvulkane und Teppichmuseum; 204 km in Etappen. Strecke 70KM 1 Stunden und 5 Minuten

Gobustan, die Felsbilder

60 km südlich von Baku, in einer Landschaft aus Stein und Wind am Kaspischen Meer, gibt es mehr als sechstausend in die Felsen geritzte Zeichnungen: Jäger, Stiere, Schilfboote, tanzende Frauen. Die ältesten sind rund vierzigtausend Jahre alt, die jüngsten mittelalterlich. Gobustan ist seit 2007 UNESCO-Welterbe und hat am Eingang ein modernes Museum, das man vor dem Aufstieg sehen sollte, denn ohne es sind die Felsen nur Felsen. Zwei Dinge suchen wir immer: die römische Inschrift der XII. Legion aus dem 1. Jahrhundert, die östlichste, die das Reich je hinterließ, und den "Gavaldasch", eine Steinplatte, die wie eine Trommel klingt, wenn man sie mit einem Stein anschlägt. Anderthalb Stunden mit Museum. Im Sommer heiß und fast immer windig. Strecke 30KM 0 Stunden und 50 Minuten

Schlammvulkane

Fast die Hälfte der Schlammvulkane der Erde liegt in Aserbaidschan, etwa vierhundert, und die am leichtesten zu sehenden sind die von Gobustan, auf einem kahlen Hügel nahe den Felsbildern. Es sind ein bis zwei Meter hohe Kegel aus grauem Schlamm, die alle paar Sekunden Gas und Blasen aufstoßen; der Schlamm kommt kalt heraus, man kann ihn anfassen, und ab und zu spuckt einer. Keine Lava: Es ist Gas aus dem Untergrund, das sich aus demselben Grund nach oben drückt, aus dem es hier Erdöl gibt. Hinauf geht es in den alten Ladas der Dorfbewohner über eine Piste, und das ist der halbe Spaß. Oben gibt es nichts: keinen Schatten, keine Toiletten, kein Wasser. Eine halbe Stunde. Nach Regen wird die Piste zum Morast, und manchmal kommt man gar nicht hinauf. Strecke 84KM 1 Stunden und 25 Minuten

Teppichmuseum

Das Gebäude ist schon eine Ansage: ein aufgerollter Teppich aus Glas und Metall direkt an der Uferpromenade von Baku, 2014 eröffnet. Drinnen bewahrt das Teppichmuseum mehr als zehntausend Stücke und erklärt etwas, das man in Aserbaidschan ernst nimmt: Die Teppichweberei steht seit 2010 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Erbes, und jede Region (Quba, Schirwan, Karabach, Täbris) hat ihre Muster und Farben, die ein Aserbaidschaner auf zehn Meter Entfernung unterscheiden kann. Im Erdgeschoss sitzen meist Weberinnen bei der Arbeit, und das ist es, was am meisten fesselt: zuzusehen, wie Knoten für Knoten entsteht, und zu verstehen, warum ein guter Teppich kostet, was er kostet. Eine Stunde. Wer auf der Reise einen Teppich kaufen will, sollte zuerst hierherkommen, um zu wissen, was er sich ansieht. Strecke 20KM 0 Stunden und 10 Minuten

4. Tag - Baku - Schamachi - Scheki

Gesamtstrecke des Tages - 347KM 5 Stunden und 27 Minuten Mausoleum Diri Baba, Yeddi Gümbez, Palast der Khane von Scheki und Albanische Kirche von Kisch. Es sind 347 km; wir fahren früh los, um nicht hetzen zu müssen. Strecke 90KM 1 Stunden und 20 Minuten

Mausoleum Diri Baba

Ein kurzer Halt an der Straße von Baku nach Schamachi, im Dorf Maraza: ein zweistöckiges Mausoleum von 1402, an die Wand einer Schlucht gedrückt, als käme es aus dem Fels. Diri Baba bedeutet "der lebende Großvater", und der Name geht auf die Legende eines Sufi-Heiligen zurück, dessen Körper, so heißt es, nicht verweste. Jahrhundertelang war es ein Ort der Pilger und Eremiten; heute ist es restauriert und leer. Über eine schmale Treppe steigt man ins obere Stockwerk und durch einen Gang bis auf die Klippe, von der aus man das Tal sieht. Zwanzig Minuten. Vorsicht auf den Stufen, wenn es geregnet hat. Strecke 35KM 0 Stunden und 30 Minuten

Yeddi Gümbez, die sieben Kuppeln

Auf einem Hügel am Rand von Schamachi, zwischen alten Gräbern und hohem Gras, stehen die Mausoleen der letzten Khane von Schirwan aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Ort heißt Yeddi Gümbez, "sieben Kuppeln", auch wenn weniger davon ganz erhalten sind; die Erdbeben, die hier häufig sind und die Schirwanschahs Jahrhunderte zuvor zum Umzug nach Baku zwangen, haben auch an diesen Gräbern ihre Arbeit getan. Ein ruhiger Halt von zwanzig Minuten, mit Schamachi und seiner Juma-Moschee zu Füßen. Die Moschee, 743 gegründet und nach jedem Erdbeben wieder aufgebaut, zuletzt 2013, gilt als die älteste des Kaukasus. Strecke 206KM 3 Stunden und 2 Minuten

Palast der Khane von Scheki

Zwei Stockwerke, sechs Räume und kein einziger Nagel: Die Fassade des Palastes der Khane von Scheki ist ein Holzgitter mit Tausenden farbigen Glasstücken, die ohne Leim eingepasst sind, die Technik, die man hier Schebeke nennt, und wenn die Sonne hindurchfällt, füllt sich der Boden mit roten und blauen Rauten. Khan Huseyn ließ ihn 1762 als Sommerresidenz bauen, und innen sind die Wände von oben bis unten mit Schlachten, Jagden und Blumen bemalt. Die beiden Platanen im Hof stammen von 1530, sie sind älter als der Palast. Fotografieren ist drinnen verboten, was seine Logik hat. Eine halbe Stunde Besuch, und Scheki verdient noch eine Stunde: die Karawanserei aus dem 18. Jahrhundert, in der man Tee trinken kann, und die hiesige Halva aus Reisteig und Walnüssen, die keiner anderen gleicht. Die Altstadt ist seit 2019 UNESCO-Welterbe. Strecke 8KM 0 Stunden und 20 Minuten

Albanische Kirche von Kisch

Albanien, aber nicht das auf dem Balkan: das kaukasische Albanien, das Königreich, das den Norden des heutigen Aserbaidschan bis zur Ankunft des Islam einnahm und eine eigene christliche Kirche hatte. Die von Kisch, einem Dorf 5 km von Scheki, ist eine der wenigen, die noch stehen; die Überlieferung führt sie auf das 1. Jahrhundert und den Apostel Elisäus zurück, und was man sieht, stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die Ausgrabungen von 2000 bis 2003 mit norwegischen Archäologen legten Gräber unter Glasböden frei und hinterließen ein kleines Museum im Inneren. Ein kurzer Besuch von 40 Minuten in einem Bergdorf mit Walnussbäumen und Steinhäusern, durch das man gern langsam geht. Thor Heyerdahl, der von der Kon-Tiki, kam hierher in der Überzeugung, die Wikinger stammten aus dem Kaukasus; die Theorie setzte sich nicht durch, aber die Tafel steht noch. Strecke 8KM 0 Stunden und 15 Minuten

5. Tag - Scheki - Lagodekhi - Bodega - Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 297KM 4 Stunden und 45 Minuten Grenztag: 297 km, 4 Stunden 45 Minuten, und Weingut Khareba. Drüben warten ein neuer Wagen und ein neuer Guide. Strecke 110KM 1 Stunden und 50 Minuten

Lagodechi, Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan

Man geht zu Fuß hinüber: georgische Kontrolle, ein paar hundert Meter mit dem Koffer und aserbaidschanische Kontrolle, die gründlichste der drei Länder, die ihre Zeit brauchen kann. Rechnen Sie mit einer Stunde. Drüben warten Wagen und Guide aus Aserbaidschan. Prüfen Sie vor der Abreise, ob Ihr Pass ein E-Visum für Aserbaidschan braucht; an der Grenze wird keines ausgestellt.

Weingut Khareba, der Weintunnel

1962 gruben die Sowjets 7,7 km Tunnel in den Hang des Kaukasus bei Kwareli, um Wein bei konstanter Temperatur zu lagern: 12 bis 14 Grad das ganze Jahr. Heute gehören sie dem Weingut Khareba, das sie mit Flaschen und Qvevris gefüllt hat, den eingegrabenen Tongefäßen, in denen Georgien seit 8.000 Jahren Wein macht. Man geht ein beleuchtetes Stück entlang, die Methode wird erklärt, und dann wird verkostet: meist ein Weißer aus Rkatsiteli, ein Roter aus Saperavi und, für Mutige, Tschatscha, der Tresterbrand. Es ist ein großes und ziemlich touristisches Weingut, wir sagen es, damit Sie es wissen; dafür ist der Tunnel im Hochsommer angenehm kühl und die Erklärung klar. Eine Stunde. Draußen gibt es ein Restaurant mit Terrasse, falls das Mittagessen in die Gegend fällt.  

6. Tag - Tiflis - Stadtführung auf Spanisch

Keine Fahrt Heute: Rustaweli-Prospekt, Metekhi-Platz, Festung Narikala, Abanotubani und Antschiskhati.

Rustaweli-Prospekt

Anderthalb Kilometer Platanen zwischen dem Freiheitsplatz und dem Rustaweli-Platz. Das ist die Straße, auf der sich Tiflis wichtig macht: das Parlament, die maurisch anmutende Oper von 1896, das Rustaweli-Theater, die Kaschweti-Kirche, das Nationalmuseum und die alten Hotels vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie trägt den Namen von Schota Rustaweli, dem Dichter des 12. Jahrhunderts, der "Der Recke im Tigerfell" schrieb, das Buch, aus dem jeder Georgier zitieren kann. Zu Fuß braucht man eine gute halbe Stunde, oder zwei Metrostationen, wenn die Hitze drückt. Vor dem Parlament gibt es eine Gedenktafel, an der man stehen bleiben sollte: Am 9. April 1989 löste die sowjetische Armee hier eine Demonstration auf, einundzwanzig Menschen starben, fast alle Frauen. Dieser Tag lastet bis heute auf der Politik des Landes.  

Metekhi-Platz

Der König zu Pferd, der von der Klippe auf die Stadt blickt, ist Wachtang Gorgassali, der Überlieferung nach der Gründer von Tiflis; die Statue stammt von 1967. Daneben die Kirche von Metekhi vom Ende des 13. Jahrhunderts, von Demetrius II. über einer Kirche des 5. Jahrhunderts errichtet. Hier stand jahrhundertelang der Königspalast, und im 19. Jahrhundert und in der Sowjetzeit war das Gebäude ein Gefängnis: Auch Gorki saß hier ein. Danach wurde es Theater, und 1988 wurde es wieder Kirche. Wir kommen wegen der Aussicht hierher, der besten auf die Unterstadt: die Schwefelbäder direkt darunter, Narikala gegenüber und der Fluss, der zwischen beiden hindurchfließt. Ein Halt von fünfzehn Minuten, der wegen der Fotos fast immer länger wird.  

Festung Narikala

Wir nehmen die Seilbahn, die vom Rike-Park abfährt und den Fluss in zwei Minuten überquert; sie kostet so viel wie eine Metrofahrt und wird mit derselben Karte bezahlt. Oben liegt Narikala, oder was davon übrig ist: Die Perser gründeten sie im 4. Jahrhundert, die Araber erweiterten sie im 8. und die Georgier im 12., und 1827 riss eine Explosion des Pulvermagazins einen guten Teil der Mauern weg. Die Nikolauskirche im Inneren stammt von 1997, auf mittelalterlichen Fundamenten. Der Grund hinaufzufahren sind nicht die Steine, sondern die Aussicht: die ganze Altstadt, die Kuppeln der Bäder, der Fluss und Metekhi gegenüber. Vorsicht, die Mauern haben kein Geländer, und der Fels ist von so vielen Füßen glatt poliert. Von hier gehen wir zu Fuß durch das Viertel Betlemi hinunter zu den Bädern und kommen unterwegs an der Mutter Georgiens vorbei, der Aluminiumstatue von 1958, die mit einer Schale in der einen und einem Schwert in der anderen Hand über die Stadt wacht.  

Abanotubani

Tiflis heißt "warmer Ort", und die Wärme kommt von hier. Abanotubani ist das Schwefelbäderviertel am rechten Ufer der Mtkwari, direkt unterhalb von Narikala: Backsteinkuppeln auf Bodenhöhe, darunter die Bäder, und Wasser, das von selbst mit 37 bis 40 Grad hervorquillt und nach Ei riecht. Der Legende nach gründete König Wachtang Gorgassali die Stadt im 5. Jahrhundert, nachdem er gesehen hatte, wie ein verletzter Fasan in diesem Wasser gesund wurde. Puschkin badete hier 1829 und schrieb, er habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Man kann durchspazieren und schauen, aber was sich lohnt, ist hineinzugehen: ein privater Raum mit Heißwasserbecken und, wer mag, eine Abreibung mit dem groben Handschuh, nach der man sich wie neu fühlt. In der Hochsaison muss man reservieren, Badesachen und Handtuch bringt man mit oder leiht sie. Die Fassade mit den blauen Kacheln gehört zum Orbeliani-Bad; die anderen sind von außen schlichter.  

Antschiskhati

Sie ist die älteste noch stehende Kirche von Tiflis, und man sieht es ihr nicht an: eine kleine dreischiffige Basilika aus schmucklosem Stein, versteckt in einer Gasse der Altstadt. König Datschi, Sohn von Wachtang Gorgassali, ließ sie um das Jahr 530 bauen. Der Name kommt von der Christusikone von Antscha, die 1664 aus einer Gegend hierherkam, die heute zur Türkei gehört, und die sich jetzt im Kunstmuseum befindet. Der Backstein-Glockenturm von 1675 ist das, was man von der Straße aus sieht. Fällt der Besuch auf einen Sonntagmorgen, gehen wir während der Liturgie hinein: Der Chor von Antschiskhati singt georgische Polyphonie, wie sie vor Jahrhunderten gesungen wurde, und das ist eines der Dinge, an die sich die Leute von der Reise am meisten erinnern. An den anderen Tagen ist sie fast leer und in zehn Minuten gesehen. Am Eingang liegen Kopftücher für Frauen bereit.  

7. Tag - Tiflis - Ananuri - Kasbegi - Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 321KM 6 Stunden und 0 Minuten Heute ist das Auto nur das Mittel: 321 km, und am Ziel Ananuri und Dreifaltigkeitskirche von Gergeti. Strecke 67KM 1 Stunden und 10 Minuten

Ananuri

Der erste ernsthafte Halt an der Georgischen Heerstraße, 66 km von Tiflis: eine Festung mit zwei Kirchen darin, über dem Schinwali-Stausee. Das türkisfarbene Wasser auf allen Fotos gibt es erst seit 1986, als der Staudamm das Tal flutete; bis dahin bewachte die Burg eine Wegkreuzung. Sie war vom 13. bis zum 18. Jahrhundert Sitz der Eristawi von Aragwi, der Herzöge der Gegend, und die Geschichte, die man Ihnen erzählen wird, ist die von 1739, als ein rivalisierender Fürst sie einnahm und die ganze Familie niedermetzelte. Das Beste an Ananuri ist die Fassade der großen Kirche, der Mariä-Himmelfahrt-Kirche von 1689: ein riesiges Kreuz, umgeben von gemeißelten Weinranken, Löwen und Engeln. Man kann über eine schmale Treppe auf den Turm steigen. Eine halbe Stunde, und am Ausgang stehen Stände mit Tschurtschchela, den Walnussschnüren in Traubenmost, die hier gut und nicht teuer sind. Im Herbst sinkt der Stausee, und die Postkarte verliert ihre Farbe.  

Dreifaltigkeitskirche von Gergeti

Das Foto Georgiens: eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert, allein auf einem Hügelrücken auf 2.170 Metern, dahinter der Kasbek (5.047 m), wenn die Wolken es zulassen. Man kommt von Stepanzminda, dem Dorf unten, über eine 6 km lange Straße hinauf, die erst vor wenigen Jahren asphaltiert wurde; vorher brauchte man einen Geländewagen oder anderthalb Stunden zu Fuß, und im Winter braucht man den Geländewagen noch immer. Jahrhundertelang wurden hier oben die Schätze von Mzcheta versteckt, wenn Eroberer kamen, so abgelegen ist der Ort. Zwei Hinweise. Erstens: Der Kasbek ist ab Mittag meist verhüllt, also fahren wir so früh wie möglich hinauf und warten, wenn er verdeckt ist, eine Weile, denn manchmal reißt es auf. Zweitens: Oben ist es das ganze Jahr kalt und windig; mitten im August haben wir Leute im T-Shirt zittern sehen. Kopftuch zum Hineingehen und bedeckte Schultern; an der Tür gibt es Wickelröcke zum Ausleihen für alle in kurzen Hosen. Eine Stunde für die Auffahrt, die Kirche und die Fotos.  

8. Tag - Tiflis - Mzcheta - Gori - Uplistsikhe - Bordschomi - Akhaltsikhe

Gesamtstrecke des Tages - 245KM 3 Stunden und 33 Minuten 245 km und 3 Stunden 33 Minuten im Auto insgesamt. Die Halte des Tages: Dschwari, Swetizchoweli, Uplistsikhe, Stalin-Museum und Bordschomi. Strecke 25KM 0 Stunden und 36 Minuten

Dschwari, das Kreuzkloster

Von der Straße nach Tiflis aus sieht man eine kleine Kirche auf einem kahlen Hügel über Mzcheta. Das ist Dschwari, "das Kreuz", und sie steht dort, weil der Überlieferung nach die heilige Nino im 4. Jahrhundert an dieser Stelle ein Holzkreuz aufrichtete, als sie Georgien bekehrte. Die heutige Kirche entstand zwischen 586 und 605 und wurde zum Vorbild vieler anderer im Land: Kreuzgrundriss mit vier Apsiden und einer Kuppel in der Mitte, fast ohne Schmuck. Zusammen mit Mzcheta ist sie UNESCO-Welterbe. Woran man sich erinnert, ist die Aussicht: Unten fließen Aragwi und Mtkwari zusammen, jeder in einer anderen Farbe, und dazwischen liegt die Kathedrale Swetizchoweli. Lermontow ließ hier sein Poem "Mzyri" spielen. Es ist fast immer windig, eine Jacke schadet also auch im Juli nicht. Zwanzig Minuten, eine halbe Stunde bei klarem Wetter. Strecke 13KM 0 Stunden und 18 Minuten

Swetizchoweli

Für einen Georgier ist das die Kathedrale, ohne Zusatz. Sie steht in Mzcheta, der alten Hauptstadt, 20 km von Tiflis, und der heutige Bau entstand zwischen 1010 und 1029 über der Kirche des 4. Jahrhunderts von König Mirian, der das Land zum Christentum bekehrte. Darunter liegt der Überlieferung nach das Gewand Christi: Ein Jude aus Mzcheta brachte es aus Jerusalem, seine Schwester Sidonia starb, es umklammernd, und beide wurden zusammen begraben; an der Stelle wuchs eine Zeder, und aus ihrem Stamm entstand die Säule, die der Kirche den Namen gibt, "die lebensspendende Säule". Hier wurden Könige gekrönt und begraben; die Grabplatten von Wachtang Gorgassali und Erekle II. liegen im Boden. Seit 1994 UNESCO-Welterbe, und am Wochenende folgt eine Hochzeit auf die andere, sodass man manchmal an der Tür wartet. Kopftuch für Frauen, bedeckte Schultern für alle. Eine halbe Stunde drinnen, eine weitere in den Gassen ringsum, die vom Tourismus leben, aber ihren dörflichen Charakter bewahrt haben. Strecke 61KM 1 Stunden und 5 Minuten

Uplistsikhe

Eine ganze Stadt, in den Fels gehauen, 10 km von Gori entfernt über dem Fluss Mtkwari. In Uplistsikhe lebten Menschen vom ersten Jahrtausend vor Christus bis ins Mittelalter: erst ein heidnisches Zentrum, dann ein christliches, und immer eine Station der Karawanen. Geblieben sind gehauene Gassen, ein Saal, dessen Decke Holzbalken nachahmt (man nennt ihn "Saal der Königin Tamar"), Weinpressen, ein Tunnel hinunter zum Fluss und eine Backsteinkirche aus dem 10. Jahrhundert, die über allem thront. Die Mongolen entvölkerten die Stadt im 13. Jahrhundert, und sie erholte sich nicht mehr. Ein Rat: Im Sommer gibt es keinen Schatten und der Fels glüht, also besser früh am Morgen oder gegen Abend, und mit Schuhen, die greifen, denn der polierte Stein ist rutschig. Eine Stunde reicht, um bis zur Kirche hinaufzusteigen und von oben auf den Fluss zu schauen. Strecke 14KM 0 Stunden und 20 Minuten

Stalin-Museum

Gori ist die Stadt, in der Iossif Dschugaschwili 1878 geboren wurde, und das Museum, das man ihm 1957 widmete, ist noch fast so geöffnet wie damals. Es sind drei Dinge: das kleine Holzhaus, in dem er geboren wurde, geschützt unter einem Säulenpavillon; das Hauptgebäude, ein Palast im Sowjetstil mit seinen persönlichen Gegenständen, Fotos, Geschenken von Staatschefs und einer der Bronzekopien seiner Totenmaske; und der gepanzerte Eisenbahnwagen, in dem er nach Jalta und Potsdam reiste, weil er nicht gern flog. Wir sagen es deutlich: Das Museum erzählt die freundliche Version. Es gibt einen kleinen Raum zur Repression, spät hinzugefügt, und wenig mehr. Den Rest erzählen wir unterwegs, und der einstündige Besuch endet meist in einem langen Gespräch im Auto. Strecke 84KM 1 Stunden und 14 Minuten

Bordschomi

Das Sprudelwasser, das in der ganzen ehemaligen Sowjetunion getrunken wird, kommt von hier und wird seit 1890 abgefüllt. Bordschomi war der Kurort der Romanows, die sich in Likani am Ortseingang einen Palast bauten, und davon ist die Atmosphäre eines Bäderortes aus einer anderen Zeit geblieben: Holzvillen, ein Zentralpark von 1850 mit der Quelle, an der jeder seine Flasche füllt (das Wasser kommt lauwarm, salzig und sprudelnd heraus, und nicht jedem schmeckt es), und eine Seilbahn hinauf zu einem Aussichtspunkt mit Riesenrad. Eine Stunde für Park und Quelle; für Wanderer beginnt am Ende des Parks der 3 km lange Weg zu den Schwefelbecken im Wald. Der Ort ist das Tor zum Nationalpark Bordschomi-Charagauli und der letzte Halt mit Läden und Banken vor Wardsia. Strecke 48KM 0 Stunden und 55 Minuten

9. Tag - Akhaltsikhe - Wardsia - Khertvisi - Rabati - Kutaissi

Gesamtstrecke des Tages - 299KM 5 Stunden und 45 Minuten Vormittags Wardsia, nachmittags Festung Chertwisi und Festung Rabati in Achalziche. Insgesamt 299 km. Strecke 60KM 1 Stunden und 20 Minuten

Wardsia

Eine 500 Meter lange Felswand, durchlöchert auf 19 Stockwerken: Das ist Wardsia, die Klosterstadt, die Königin Tamar um 1185 im Tal der Mtkwari vollendete, 60 km von Achalziche. Einst hatte sie Tausende von Räumen; das Erdbeben von 1283 riss die ganze Vorderfront ab und legte frei, was man heute sieht, etwa 600 Räume mit Zellen, Weinkellern, Refektorien, einer Apotheke und in den Stein gehauenen Bewässerungskanälen. In der Kirche Mariä Entschlafung sind die Fresken aus dem 12. Jahrhundert, darunter eines der wenigen zu Lebzeiten gemalten Porträts Tamars. Es ist noch immer ein Kloster mit ein paar Mönchen, deshalb sind manche Bereiche geschlossen. Der Besuch dauert anderthalb Stunden, fast nur über Treppen und durch enge Tunnel: nichts für schwache Knie oder Platzangst, auch wenn es Wege gibt, die die Gänge umgehen. Im Sommer brennt die Sonne ab dem späten Vormittag auf die Wand; wir gehen so früh wie möglich. Strecke 16KM 0 Stunden und 20 Minuten

Festung Chertwisi

Wo der Fluss Parawani in die Mtkwari mündet, auf dem Weg nach Wardsia, thront auf einem Felsen eine Burg, die in der einen oder anderen Form seit dem 2. Jahrhundert vor Christus dort steht; die Legende sagt, Alexander der Große habe sie zerstört, der nie hier vorbeikam. Die Mauern und Türme, die man sieht, stammen aus dem 10. bis 14. Jahrhundert, mit einer Kirche von 985 im Inneren. Chertwisi bewachte den Weg zwischen Georgien und dem Osmanischen Reich und wechselte so oft den Besitzer wie die Region. Ein Halt von 20 Minuten, mit kurzem, steilem Aufstieg zu den Türmen für alle, die den Blick ins Tal wollen. Es gibt einen Geheimtunnel, der zum Fluss hinabführte, heute geschlossen. Strecke 47KM 0 Stunden und 50 Minuten

Festung Rabati in Achalziche

Eine Festung aus dem 9. Jahrhundert, die 250 Jahre lang osmanisch war, mit ihrer Moschee von 1578, ihrer Medrese und ihren Bädern, und die die Regierung 2012 in einem einzigen Jahr komplett neu aufbaute: neuer Stein, Gärten, Brunnen, ein Hotel darin und sogar ein Schwimmbad. Das Ergebnis ist umstritten. Für uns ist Rabati ein guter Ort, um Samzche-Dschawachetien zu verstehen, die Region, in der Georgier, Armenier, Türken und Juden gemischt gelebt haben, und das Museum der Zitadelle erzählt das gut. Zehn Gehminuten entfernt steht die Synagoge von Achalziche von 1863, noch immer geöffnet. Eineinviertel Stunden. Wer echte Ruinen mag, wird sie hier nicht finden; wer gern auf Türme steigt und ins Tal schaut, schon. Es ist der logische Halt vor Wardsia, 60 km weiter. Strecke 176KM 3 Stunden und 15 Minuten

10. Tag - Kutaissi - Bagrati - Gelati - Promete - Batumi

Gesamtstrecke des Tages - 197KM 3 Stunden und 52 Minuten Ein Tag mit 3 Stunden 52 Minuten am Steuer, was nicht wenig ist, und dafür Markt von Kutaissi, Bagrati-Kathedrale, Akademie von Gelati und Prometheus-Höhle. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

Markt von Kutaissi

Der Zentralmarkt von Kutaissi, zwei Schritte von der Weißen Brücke, ist die beste Lektion in georgischer Küche, die man in 45 Minuten bekommen kann. Was man probieren sollte: Sulguni und frischen imeretischen Käse, den, der ins Chatschapuri kommt; Adschika, die Chilipaste der Gegend; Chmeli-Suneli, die Gewürzmischung, die in der Hälfte der Rezepte des Landes steckt; Tklapi, Blätter aus getrocknetem Fruchtmus, die wie Leder aussehen; überall hängende Tschurtschchela und im Herbst Kakis und Granatäpfel in Haufen. Die Verkäuferinnen geben zu probieren und sind nicht böse, wenn man nichts kauft. Die Preise sind echte, keine Touristenpreise; wer Gewürze oder Honig mitnehmen will, ist hier richtig. Draußen auf dem Platz der Kolchis-Brunnen mit vergoldeten Kopien der 3.000 Jahre alten Goldstücke, die man hier in der Gegend gefunden hat. Strecke 2KM 0 Stunden und 9 Minuten

Bagrati-Kathedrale

Man sieht sie von der halben Stadt aus, man kommt also schon mit dem Wissen an, was das ist. Was man von unten nicht sieht, ist der Streit: Bagrat III. weihte sie 1003, die Osmanen sprengten sie 1692, und sie lag drei Jahrhunderte in Ruinen, bis man sie 2012 komplett wiederaufbaute, mit Beton und einem Glasaufzug an der Seite. Deshalb strich die UNESCO sie 2017 von der Liste. Manche halten das für Flickwerk. Uns gefällt sie weiterhin, vor allem wegen des Ortes: Die Terrasse hat den besten Blick auf die Stadt und das Rioni-Tal. Zehn Minuten bergauf vom Zentrum und einmal ganz um das Gebäude herum, um die originalen Reliefs zu finden, die an den Mauern geblieben sind. Strecke 10KM 0 Stunden und 20 Minuten

Akademie von Gelati

David der Erbauer wollte im Boden des Südtors begraben werden, damit jeder, der hereinkam, über sein Grab ging. Dort liegt er seit 1125, und das Kloster Gelati, das er 1106 gründete, war jahrhundertelang die große Schule des Königreichs: In seiner Akademie wurde griechische Philosophie übersetzt und kopiert, als Georgien nach Byzanz blickte. UNESCO-Welterbe seit 1994 und, anders als Bagrati, noch immer auf der Liste. Gleich beim Betreten der Hauptkirche das Mosaik der Gottesmutter in der Apsis aus dem 12. Jahrhundert; dann Fresken an allen Wänden, aus verschiedenen Jahrhunderten. Wir nehmen uns fast eine Stunde für Kirche, Grab, Akademie (ein langgestreckter Saal mit Steinbänken) und Georgskirche. Die Kuppeln waren jahrelang wegen undichter Dächer in Reparatur [VERIFICAR: estado de la restauración del tejado en 2026]. Strecke 29KM 0 Stunden und 41 Minuten

Prometheus-Höhle

Drinnen sind es das ganze Jahr über 14 Grad, im Sommer eine Wohltat und im Winter auch: Jacke mitnehmen. Die Prometheus-Höhle liegt in Kumistawi, 20 km von Kutaissi, neben dem Kurort Zqaltubo. Sie wurde 1984 entdeckt und 2011 für Besucher geöffnet, mit einem Rundweg von gut einem Kilometer durch sechs ihrer 22 Hallen, auf Betonstegen und mit bunten Lichtern, die den einen gefallen und den anderen nicht. Der Name erinnert an den Titanen, der nach den Griechen in diesen Bergen angekettet wurde; die Georgier nennen ihn Amirani. Der Besuch dauert eine gute Stunde. Am Ende kann man, wenn der unterirdische Fluss genug Wasser führt, mit dem Boot über eine Strecke von etwa 300 Metern hinausfahren, gegen Aufpreis; sinkt der Pegel, geht man zu Fuß hinaus. Der Boden ist feucht und rutschig, geschlossene Schuhe sind besser. Strecke 156KM 2 Stunden und 42 Minuten

11. Tag - Batumi und Umgebung

Gesamtstrecke des Tages - 27KM 0 Stunden und 50 Minuten Vormittags Ethnografisches Museum Bordschgalo, nachmittags Festung Gonio. Insgesamt 27 km. Strecke 6KM 0 Stunden und 15 Minuten

Ethnografisches Museum Bordschgalo

Kein Museum im üblichen Sinn. Bordschgalo hat Kemal Turmanidse, ein Bildhauer aus der Gegend, mit eigenen Händen gebaut und 2016 am Stadtrand von Batumi, nahe dem Flughafen, eröffnet: Modelle und fast lebensgroße Holzfiguren, die zeigen, wie man vor hundert Jahren in den Dörfern Adschariens lebte, das Haus, die Mühle, die Schmiede, die Hochzeit, der Imker. Viele Stücke bewegen sich oder haben Ton, und Kemal selbst oder seine Familie sind meist vor Ort. Es funktioniert sehr gut mit Kindern und mit allen, die inzwischen genug Kirchen gesehen haben. Eine Stunde. Es liegt in einer Wohnstraße ohne etwas drum herum, also kein Café erwarten.

Festung Gonio

15 km südlich von Batumi, fast an der türkischen Grenze, errichteten die Römer im 1. Jahrhundert das Lager Apsaros, um die Küste zu überwachen, und die Mauern stehen noch: ein Rechteck mit fast 900 Metern Umfang und 18 der ursprünglich 22 Türme. Später nutzten es Byzantiner und Osmanen, die es Gonio nannten. Drinnen gibt es ein kleines Museum mit den Funden der Ausgrabungen, Reste römischer Thermen und ein Grab, das die Überlieferung dem Apostel Matthias zuschreibt, dem Nachfolger von Judas. Ohne Beweise, aber die Leute kommen zum Beten. Ein Halt von 45 Minuten, eben und ohne Schatten; im Sommer empfiehlt sich eine Mütze. Bleibt Zeit, liegt der Strand von Gonio gleich nebenan und gehört zu den ruhigsten der Gegend.

12. Tag - Transfer von Batumi zum Flughafen Batumi

Letzter Tag: Transfer zum Flughafen mit der Zeitreserve, die Ihr Flug verlangt. Strecke 6KM 0 Stunden und 15 Minuten