Bordjomi : la ville de l'eau gazeuse de Géorgie, le parc des sources et les bassins chauds, le palais des Romanov et les sentiers du parc national

N'importe quel Géorgien, à n'importe quelle table, finit par commander une bouteille verte de Bordjomi, l'eau gazeuse qui a un goût de sel et de fer et qui guérit, selon tout le monde, la gueule de bois, l'estomac et la tristesse ; et la ville d'où elle sort est une station thermale dans une gorge boisée du sud du pays, à 160 km de Tbilissi, avec des maisons de bois de l'époque des tsars, un parc où l'eau sort chaude d'un robinet et se boit gratuitement, un palais impérial derrière une grille et, au-dessus, l'un des grands parcs nationaux du Caucase. C'est un endroit pour deux nuits, pour boire, marcher et se plonger dans les bassins chauds de la forêt. Ce guide raconte d'où vient l'eau, ce qu'il y a dans le parc, ce que l'on peut voir et ce que l'on ne peut pas, les sentiers de montagne, le train pour Bakouriani et comment y aller.

L'eau

L'eau de Bordjomi sort à 38 ou 40 degrés d'une faille volcanique à 1 500 mètres sous la vallée, bicarbonatée sodique, naturellement gazeuse, avec un goût salé et métallique qui surprend d'abord et manque au bout de trois jours. Les villages de la région l'utilisaient depuis toujours, mais l'histoire moderne commence en 1829, quand des soldats russes cantonnés ici la découvrirent et que le médecin du régiment l'essaya sur les malades ; dans les années 1840, le vice-roi Vorontsov la mit à la mode dans l'aristocratie de Tbilissi, on construisit les thermes et le parc, et en 1890 commença l'embouteillage, qui à l'époque soviétique atteignit toute l'Union et se vend aujourd'hui dans une quarantaine de pays. Dans le parc central, celui dont on franchit l'entrée par le pont, un pavillon de fer abrite la source d'où elle jaillit chaude et gratuite, et les gens remplissent des bouteilles ; elle est difficile à boire tiède, mais c'est la vraie.

Le parc et les bassins chauds

Le parc des eaux minérales suit la rivière Bordjomoula vers le haut de la gorge sur trois kilomètres, avec le pavillon de la source, les allées des années 1850 et leurs kiosques, une vieille fête foraine, un téléphérique qui monte au plateau où il y a une grande roue et une vue sur la vallée, et, au bout du chemin asphalté à travers la forêt, trois bassins en plein air d'eau sulfureuse chaude, autour de 30 degrés, avec des vestiaires simples et une petite entrée, où Géorgiens et voyageurs se plongent en toute saison, neige comprise ; c'est la meilleure heure de Bordjomi, le coucher du soleil dans les bassins avec la forêt autour. Il faut quarante minutes à pied depuis la source et il vaut mieux emporter maillot et serviette.

Le palais des Romanov et les églises

À Likani, à 3 km du centre, le grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch, cousin du tsar, se fit construire entre 1892 et 1895 un palais d'été sur un projet de Léonty Benois, dans un style entre mauresque et russe, dans un parc au bord de la rivière ; à l'époque soviétique, ce fut la datcha de Staline, et c'est aujourd'hui une résidence officielle de l'État géorgien qui ne se visite pas, mais on voit la façade et le parc depuis la grille et depuis le pont, et la promenade vaut la peine. Dans la vallée restent l'église de Timotesoubani, des XIe-XIIIe siècles, avec des fresques de l'époque de Tamar, à 20 km, et le Monastère vert de Tchitakhevi, du IXe siècle, au milieu de la forêt, à 12 km, où les pierres de la rivière ont des veines rouges que la légende attribue au sang des moines tués par le chah Tahmasp.

Les sentiers du parc national

Le parc national Bordjomi-Kharagaouli, créé en 1995 et ouvert en 2001 avec un soutien allemand, compte 85 000 hectares de forêt de hêtres, de sapins et de pins, des prairies d'altitude à 2 000 mètres et des sommets de 2 600, avec des ours, des loups, des lynx et des cerfs que l'on ne voit presque jamais, et un réseau de sentiers balisés d'un à quatre jours avec des refuges de bois et des aires de camping où l'on dort avec un permis ; l'entrée et les permis s'obtiennent au centre d'accueil de Bordjomi, sur la route de Likani, où l'on donne cartes et conseils. Les sentiers d'un jour partent de Likani ou d'Atskouri ; ceux de trois ou quatre jours, comme celui de Saint-André ou celui de Nikoloz Romanov, traversent le parc de part en part et comptent parmi les meilleures traversées de Géorgie hors du Grand Caucase, de juin à octobre. Il y a des guides et des chevaux au centre d'accueil.

Le train pour Bakouriani et comment y aller

De Bordjomi part le Koukouchka, le petit train à voie étroite de 1902 qui monte en deux heures et demie les 37 km jusqu'à Bakouriani, la station de ski, par un pont de fer conçu par l'atelier d'Eiffel et à travers les forêts ; il est lent, inconfortable et l'un des meilleurs voyages en train du pays, en hiver avec la neige et en été les fenêtres ouvertes. On arrive à Bordjomi depuis Tbilissi en marshrutka depuis la gare de Didoubé, deux heures et demie par la route de Gori, ou par le train lent, environ quatre heures avec vue sur la gorge ; en voiture, c'est 160 km. D'ici, on continue vers Akhaltsikhé et sa forteresse de Rabati, à 50 km, et vers Vardzia, la ville creusée dans la roche, à 100, qui sont l'autre journée du sud de la Géorgie.

Questions fréquentes