Ateshgah, o templo do fogo de Baku: quem o construiu, por que ardia sozinho, o que se vê no pátio pentagonal e como chegar a Surakhani
Surakhani é um bairro dos arredores de Baku onde ainda se veem os cavalos de pau dos poços de petróleo, e no meio, entre casas baixas e uma via de trem, há um muro de pedra em forma de pentágono, um portão com uma torre em cima e, dentro, um pátio com um altar de quatro arcos de onde sai uma chama: é Ateshgah, a casa do fogo, o templo que comerciantes hindus e sikhs vindos do Punjab e do Sind construíram nos séculos XVII e XVIII num lugar onde o gás natural brotava pelas fendas e ardia sozinho, dia e noite, desde que havia memória. Hoje o gás vem por um tubo, porque o de baixo se esgotou em 1969, e o templo é um museu, mas o altar, as celas e as inscrições em sânscrito num subúrbio petroleiro do Cáspio continuam sendo uma das coisas mais raras que se podem ver no Cáucaso. Este guia conta quem veio, o que resta e como ir.
Quem o construiu e por que aqui
A península de Absheron fica sobre um dos maiores campos de petróleo e gás do mundo, e durante séculos o gás escapava pelo solo e ardia em chamas que os viajantes medievais descreveram com assombro; que os zoroastrianos, para quem o fogo é o símbolo do divino, venerassem estes lugares na antiguidade é provável, embora do templo que se vê nada seja anterior ao século XVII. O que está de pé foi erguido por comerciantes da Índia, hindus e sikhs do Punjab e do Sind, que negociavam pela rota do Cáspio entre Astracã, Baku e a Pérsia e que viram nas chamas eternas uma manifestação de seu deus, Jwala Ji, a deusa da chama, e de Shiva; construíram o recinto entre o fim do XVII e meados do XVIII, com celas para os peregrinos e ascetas que passavam aqui anos de penitência, e deixaram inscrições em devanágari e punjabi, com uma em persa, que invocam Ganesha e dão datas. Quando o comércio mudou de rotas e a exploração industrial do petróleo começou nos anos 1870, os peregrinos deixaram de vir, o último foi embora por volta de 1880, e o templo ficou abandonado; em 1969 a extração ao redor esgotou o gás do subsolo e a chama apagou-se, até que a União Soviética o restaurou e o abriu como museu em 1975 com o fogo alimentado por tubulação.
O que se vê
O recinto é um pentágono de muros de pedra com um portão de entrada coroado por um quarto, o balakhane, onde vivia o guardião; dentro, um pátio com o altar no centro, um pavilhão quadrado de quatro arcos com cúpula, o chahartaq da tradição persa, com a chama principal no meio e as quatro chamas pequenas dos cantos, que ardem sempre. Ao redor do pátio, no muro, abrem-se vinte e seis celas pequenas com portas baixas, que eram os quartos dos peregrinos e dos ascetas, hoje transformadas em museu com figuras em tamanho natural que mostram como viviam, dormiam sobre cal viva ou penduravam pesos nos membros, e painéis sobre o fogo, o petróleo, os zoroastrianos e os hindus de Baku; sobre as portas de várias celas estão as inscrições talhadas na pedra, com a data e o nome do doador. É pequeno, vê-se em uma hora, e convém ir ao entardecer, quando a chama se vê melhor e o pátio fica vazio.
O fogo e o petróleo
O que torna Ateshgah raro é o contexto: ao redor do muro estão os cavalos de pau, as torres e as tubulações do campo petrolífero de Surakhani, onde se perfurou em 1848 um dos primeiros poços industriais do mundo, e a mesma riqueza que atraiu os peregrinos por suas chamas foi a que as apagou ao ser extraída. Para ver fogo de verdade saindo do chão é preciso ir a Yanardag, a montanha ardente, no outro extremo da península, a meia hora de carro, onde uma encosta de dez metros arde desde que alguém a acendeu há décadas sem que ninguém a tenha apagado; os dois lugares juntos são a excursão de meio dia que explica por que chamam o Azerbaijão de terra do fogo.
Como chegar
Surakhani fica a uns 25 km do centro, para o leste da península. De transporte público vai-se de metrô até Koroglu, na linha vermelha, e da rodoviária ao lado sai um ônibus urbano até Surakhani, que para junto ao templo em uns quarenta minutos; paga-se com o cartão de transporte de Baku, que se compra no metrô. De táxi por aplicativo é meia hora desde o centro, e o cômodo é contratar o carro para a manhã ou a tarde e encadear Ateshgah com Yanardag, que ficam em extremos opostos e não têm transporte público entre si. O museu abre todos os dias durante o dia, cobra uma entrada pequena e tem placas em azeri, inglês e russo.
Perguntas frequentes
Por que há fogo em Ateshgah?
Porque o subsolo de Absheron está cheio de gás natural que durante séculos saiu pelas fendas e ardeu sozinho neste lugar, o que atraiu os peregrinos; a extração de petróleo e gás ao redor esgotou a bolsa e a chama natural apagou-se em 1969. Desde a restauração de 1975 o fogo do altar e dos cantos sai de uma tubulação de gás da rede.
Que religiões se praticavam aqui?
O templo que se vê foi construído nos séculos XVII e XVIII por comerciantes hindus e sikhs da Índia, e as inscrições invocam Ganesha e a deusa da chama; que antes fosse um lugar de culto zoroastriano, dos adoradores do fogo da Pérsia, é provável pela tradição e pelo nome, mas não há restos do edifício anteriores aos hindus.
Quanto tempo é preciso?
Uma hora para o pátio, o altar, as celas com o museu e as inscrições; com a viagem desde o centro, duas horas e meia de ida e volta. O normal é dedicar meio dia e combiná-lo com Yanardag, a montanha ardente, a meia hora de carro, que é a outra metade da história do fogo de Absheron.
