Kaukasus-Panorama: 17 Tage zwischen Kaspischem Meer und Ararat

Reiseverlauf

1. Tag - Transfer vom Flughafen Baku nach Baku

Gesamtstrecke des Tages - 20KM 0 Stunden und 30 Minuten Wir holen Sie am Flughafen ab, wann immer Ihr Flug landet, und fahren zum Hotel. Mehr Programm gibt es heute nicht. Strecke 20KM 0 Stunden und 30 Minuten

2. Tag - Baku - Absheron - Baku

Gesamtstrecke des Tages - 94KM 2 Stunden und 4 Minuten Zuerst Palast der Schirwanschahs, dann Ateshgah, Yanardag, Heydar-Aliyev-Zentrum und Yaşıl Bazar. 94 km, 2 Stunden 4 Minuten; Mittagessen unterwegs. Strecke 9KM 0 Stunden und 25 Minuten

Palast der Schirwanschahs

Die Schirwanschahs herrschten fast tausend Jahre über diese Küste, und als sie im 15. Jahrhundert vor den Erdbeben von Schamachi nach Baku zogen, bauten sie sich diesen Palast oben in der Altstadt. Es ist kein Palast mit vergoldeten Sälen: eine Anlage aus hellem Kalkstein, schlicht, mit dem Diwan, in dem Audienzen gehalten wurden, der Moschee, dem Familienmausoleum, den Bädern und dem Grab von Seyid Yahya Bakuvi, dem Gelehrten des Hofes. Das östliche Portal von 1585 ist das aufwendigste Stück. Seit 2000 UNESCO-Welterbe, zusammen mit dem Jungfrauenturm. Eine Stunde, einschließlich der Erklärung, wer wer war. Es liegt fünf Gehminuten vom Jungfrauenturm, die beiden Besuche gehen also ineinander über. Am Nachmittag nimmt der Stein eine goldene Farbe an, die das Foto wert ist. Strecke 21KM 0 Stunden und 30 Minuten

Ateshgah, der Feuertempel

Die Flammen, die Sie auf dem Altar sehen, kommen heute aus einem Rohr; die echten erloschen 1969, als die Bohrungen ringsum das Gas erschöpften, das jahrhundertelang von selbst aus dem Boden getreten war. Das macht den Ort nicht weniger interessant: Ateshgah in Surachani, 30 km von Baku, errichteten im 17. und 18. Jahrhundert hinduistische und Sikh-Kaufleute aus Multan im heutigen Pakistan, die das Feuer verehrten und die Zellen rund um den fünfeckigen Hof bezahlten. Über den Türen sind Inschriften auf Sanskrit und Panjabi erhalten. Seit 1975 ist es Museum und Kandidat für die UNESCO-Liste. Eine Dreiviertelstunde, zum guten Teil in der Sonne. Die Geschichte, die hier zählt, ist die eines Durchgangsortes: Zoroastrier, Hindus und Händler der Indienroute, die mitten im Kalifat zu derselben Flamme beteten. Strecke 35KM 0 Stunden und 30 Minuten

Yanardag, der brennende Berg

Ein zehn Meter breiter Sandsteinhang, der seit Jahrzehnten brennt, ohne dass ihn jemand nährt. Das Gas tritt durch den Fels, und einmal entzündet, geht es weder bei Regen noch bei Schnee aus; die Leute hier erzählen, es sei ein Hirte mit einer Zigarette in den Fünfzigern gewesen. Yanardag heißt "brennender Berg", liegt 27 km von Baku und ist die kürzeste Erklärung dafür, warum Aserbaidschan das Land des Feuers genannt wird: Die Zoroastrier verehrten solche Flammen lange vor dem Erdöl. Die Flammen werden einen Meter hoch, bei Wind auch mehr. Seit 2007 ist es Schutzgebiet, 2019 bekam es ein Besucherzentrum und Sitzstufen. Eine halbe Stunde, und wenn man wählen kann, in der Dämmerung: Bei Tageslicht und Sonne sieht man das Feuer kaum. Strecke 17KM 0 Stunden und 35 Minuten

Heydar-Aliyev-Zentrum

Im ganzen Gebäude gibt es keine einzige gerade Linie. Zaha Hadid entwarf es als weiße Welle, die aus dem Boden steigt, eröffnet wurde es 2012; es ist mit Abstand das meistfotografierte Bauwerk des neuen Baku. Im Heydar-Aliyev-Zentrum gibt es wechselnde Ausstellungen, eine Sammlung klassischer Autos und ein Museum für den Präsidenten, nach dem das Gebäude benannt ist, den Vater des heutigen. Wir sagen das, damit klar ist, was es ist: ein großes Stück Architektur und zugleich ein Staatsdenkmal. Das Beste ist die Uhrzeit: In der Abenddämmerung wechselt die Fassade die Farbe, und die Leute aus dem Viertel kommen zum Spazieren auf die Wiese davor. Eine Stunde, wenn Sie hineingehen, zwanzig Minuten, wenn Sie nur außen herumgehen, was sich ebenfalls lohnt. Strecke 2KM 0 Stunden und 4 Minuten

Yaşıl Bazar, der grüne Markt

Wer wissen will, was Baku isst, kommt hierher. Der Yaşıl Bazar ist die alteingesessene Markthalle, ein sowjetischer Bau ohne jeden Charme von außen und voller Leben von innen: Granatäpfel und Kakis im Herbst, Berge frischer Kräuter, die hier als Salat gegessen werden, Schafskäse, Trockenfrüchte und Nüsse, Safran aus Schirwan, Eingelegtes von allem, was sich einlegen lässt, und an manchen Ständen Kaviar aus dem Kaspischen Meer zu Preisen, die man besser zweimal erfragt. Man bekommt ungefragt zu probieren und wird erwartet zu handeln, das gehört dazu. Eine Dreiviertelstunde. Kleine Scheine mitnehmen, und wer Gewürze oder Nüsse kauft, lässt sie vakuumieren, dann reisen sie besser. Strecke 10KM 0 Stunden und 4 Minuten

3. Tag - Baku - Gobustan - Baku

Gesamtstrecke des Tages - 204KM 3 Stunden und 30 Minuten Ein Tag mit 3 Stunden 30 Minuten am Steuer, was nicht wenig ist, und dafür Gobustan, Schlammvulkane und Teppichmuseum. Strecke 70KM 1 Stunden und 5 Minuten

Gobustan, die Felsbilder

60 km südlich von Baku, in einer Landschaft aus Stein und Wind am Kaspischen Meer, gibt es mehr als sechstausend in die Felsen geritzte Zeichnungen: Jäger, Stiere, Schilfboote, tanzende Frauen. Die ältesten sind rund vierzigtausend Jahre alt, die jüngsten mittelalterlich. Gobustan ist seit 2007 UNESCO-Welterbe und hat am Eingang ein modernes Museum, das man vor dem Aufstieg sehen sollte, denn ohne es sind die Felsen nur Felsen. Zwei Dinge suchen wir immer: die römische Inschrift der XII. Legion aus dem 1. Jahrhundert, die östlichste, die das Reich je hinterließ, und den "Gavaldasch", eine Steinplatte, die wie eine Trommel klingt, wenn man sie mit einem Stein anschlägt. Anderthalb Stunden mit Museum. Im Sommer heiß und fast immer windig. Strecke 30KM 0 Stunden und 50 Minuten

Schlammvulkane

Fast die Hälfte der Schlammvulkane der Erde liegt in Aserbaidschan, etwa vierhundert, und die am leichtesten zu sehenden sind die von Gobustan, auf einem kahlen Hügel nahe den Felsbildern. Es sind ein bis zwei Meter hohe Kegel aus grauem Schlamm, die alle paar Sekunden Gas und Blasen aufstoßen; der Schlamm kommt kalt heraus, man kann ihn anfassen, und ab und zu spuckt einer. Keine Lava: Es ist Gas aus dem Untergrund, das sich aus demselben Grund nach oben drückt, aus dem es hier Erdöl gibt. Hinauf geht es in den alten Ladas der Dorfbewohner über eine Piste, und das ist der halbe Spaß. Oben gibt es nichts: keinen Schatten, keine Toiletten, kein Wasser. Eine halbe Stunde. Nach Regen wird die Piste zum Morast, und manchmal kommt man gar nicht hinauf. Strecke 84KM 1 Stunden und 25 Minuten

Teppichmuseum

Das Gebäude ist schon eine Ansage: ein aufgerollter Teppich aus Glas und Metall direkt an der Uferpromenade von Baku, 2014 eröffnet. Drinnen bewahrt das Teppichmuseum mehr als zehntausend Stücke und erklärt etwas, das man in Aserbaidschan ernst nimmt: Die Teppichweberei steht seit 2010 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Erbes, und jede Region (Quba, Schirwan, Karabach, Täbris) hat ihre Muster und Farben, die ein Aserbaidschaner auf zehn Meter Entfernung unterscheiden kann. Im Erdgeschoss sitzen meist Weberinnen bei der Arbeit, und das ist es, was am meisten fesselt: zuzusehen, wie Knoten für Knoten entsteht, und zu verstehen, warum ein guter Teppich kostet, was er kostet. Eine Stunde. Wer auf der Reise einen Teppich kaufen will, sollte zuerst hierherkommen, um zu wissen, was er sich ansieht. Strecke 20KM 0 Stunden und 10 Minuten

4. Tag - Baku - Schamachi - Scheki

Gesamtstrecke des Tages - 347KM 5 Stunden und 27 Minuten Heute ist das Auto nur das Mittel: 347 km, und am Ziel Mausoleum Diri Baba, Yeddi Gümbez, Palast der Khane von Scheki und Albanische Kirche von Kisch. Strecke 90KM 1 Stunden und 20 Minuten

Mausoleum Diri Baba

Ein kurzer Halt an der Straße von Baku nach Schamachi, im Dorf Maraza: ein zweistöckiges Mausoleum von 1402, an die Wand einer Schlucht gedrückt, als käme es aus dem Fels. Diri Baba bedeutet "der lebende Großvater", und der Name geht auf die Legende eines Sufi-Heiligen zurück, dessen Körper, so heißt es, nicht verweste. Jahrhundertelang war es ein Ort der Pilger und Eremiten; heute ist es restauriert und leer. Über eine schmale Treppe steigt man ins obere Stockwerk und durch einen Gang bis auf die Klippe, von der aus man das Tal sieht. Zwanzig Minuten. Vorsicht auf den Stufen, wenn es geregnet hat. Strecke 35KM 0 Stunden und 30 Minuten

Yeddi Gümbez, die sieben Kuppeln

Auf einem Hügel am Rand von Schamachi, zwischen alten Gräbern und hohem Gras, stehen die Mausoleen der letzten Khane von Schirwan aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Ort heißt Yeddi Gümbez, "sieben Kuppeln", auch wenn weniger davon ganz erhalten sind; die Erdbeben, die hier häufig sind und die Schirwanschahs Jahrhunderte zuvor zum Umzug nach Baku zwangen, haben auch an diesen Gräbern ihre Arbeit getan. Ein ruhiger Halt von zwanzig Minuten, mit Schamachi und seiner Juma-Moschee zu Füßen. Die Moschee, 743 gegründet und nach jedem Erdbeben wieder aufgebaut, zuletzt 2013, gilt als die älteste des Kaukasus. Strecke 206KM 3 Stunden und 2 Minuten

Palast der Khane von Scheki

Zwei Stockwerke, sechs Räume und kein einziger Nagel: Die Fassade des Palastes der Khane von Scheki ist ein Holzgitter mit Tausenden farbigen Glasstücken, die ohne Leim eingepasst sind, die Technik, die man hier Schebeke nennt, und wenn die Sonne hindurchfällt, füllt sich der Boden mit roten und blauen Rauten. Khan Huseyn ließ ihn 1762 als Sommerresidenz bauen, und innen sind die Wände von oben bis unten mit Schlachten, Jagden und Blumen bemalt. Die beiden Platanen im Hof stammen von 1530, sie sind älter als der Palast. Fotografieren ist drinnen verboten, was seine Logik hat. Eine halbe Stunde Besuch, und Scheki verdient noch eine Stunde: die Karawanserei aus dem 18. Jahrhundert, in der man Tee trinken kann, und die hiesige Halva aus Reisteig und Walnüssen, die keiner anderen gleicht. Die Altstadt ist seit 2019 UNESCO-Welterbe. Strecke 8KM 0 Stunden und 20 Minuten

Albanische Kirche von Kisch

Albanien, aber nicht das auf dem Balkan: das kaukasische Albanien, das Königreich, das den Norden des heutigen Aserbaidschan bis zur Ankunft des Islam einnahm und eine eigene christliche Kirche hatte. Die von Kisch, einem Dorf 5 km von Scheki, ist eine der wenigen, die noch stehen; die Überlieferung führt sie auf das 1. Jahrhundert und den Apostel Elisäus zurück, und was man sieht, stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die Ausgrabungen von 2000 bis 2003 mit norwegischen Archäologen legten Gräber unter Glasböden frei und hinterließen ein kleines Museum im Inneren. Ein kurzer Besuch von 40 Minuten in einem Bergdorf mit Walnussbäumen und Steinhäusern, durch das man gern langsam geht. Thor Heyerdahl, der von der Kon-Tiki, kam hierher in der Überzeugung, die Wikinger stammten aus dem Kaukasus; die Theorie setzte sich nicht durch, aber die Tafel steht noch. Strecke 8KM 0 Stunden und 15 Minuten

5. Tag - Scheki - Lagodekhi - Sighnaghi - Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 267KM 4 Stunden und 33 Minuten Heute wechseln wir das Land. Sighnaghi und Kloster Bodbe; rechnen Sie eine Stunde für die Grenze. 267 km insgesamt. Strecke 110KM 1 Stunden und 50 Minuten

Lagodechi, Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan

Man geht zu Fuß hinüber: georgische Kontrolle, ein paar hundert Meter mit dem Koffer und aserbaidschanische Kontrolle, die gründlichste der drei Länder, die ihre Zeit brauchen kann. Rechnen Sie mit einer Stunde. Drüben warten Wagen und Guide aus Aserbaidschan. Prüfen Sie vor der Abreise, ob Ihr Pass ein E-Visum für Aserbaidschan braucht; an der Grenze wird keines ausgestellt. Strecke 45KM 0 Stunden und 50 Minuten

Sighnaghi

Sighnaghi liegt oben auf einem Hügelrücken auf 790 Metern, mit dem Alasani-Tal zu Füßen und der Kaukasuskette im Rücken, und ist das gepflegteste Städtchen Georgiens: Kopfsteinpflaster, geschnitzte Holzbalkone, rote Dächer. Zu gepflegt, werden manche sagen, denn die Restaurierung von 2007 hat es ein wenig zur Postkarte gemacht. Die Stadtmauer ließ König Erekle II. 1762 bauen, um die Bewohner vor Überfällen aus Dagestan zu schützen: 4 km und 23 Türme, und auf einem Abschnitt kann man oben entlanggehen. Man nennt es "die Stadt der Liebe", aus einem prosaischen Grund: Das Standesamt traut zu jeder Uhrzeit, ohne Termin. Zwei Stunden reichen für die Mauer, das Museum von Pirosmani, dem naiven Maler aus einem Dorf nebenan, und ein Glas Wein auf einer Terrasse mit Blick ins Tal, wofür am Ende alle kommen. Strecke 2KM 0 Stunden und 5 Minuten

Kloster Bodbe

Hier liegt die heilige Nino begraben, die Frau, die Georgien im 4. Jahrhundert zum Christentum bekehrte, und deshalb ist Bodbe der meistbesuchte Wallfahrtsort des Landes. Es ist ein Nonnenkloster 2 km von Sighnaghi, zwischen Zypressen, mit einer kleinen Kirche aus dem 9. Jahrhundert, im 17. stark umgebaut, in der das Grab liegt, und einer riesigen neuen Kathedrale, die vor wenigen Jahren fertig wurde und uns weniger gefällt. Vom Garten aus sieht man das ganze Alasani-Tal. Was Bodbe besonders macht, ist die Quelle der heiligen Nino: 3 km bergab über einen Pfad, wo die Pilger im weißen Hemd ins eiskalte Wasser steigen. Hinunter sind es 30 Minuten, hinauf 45, und für den Rückweg gibt es Kleinbusse. Mit einer normalen Gruppe bleiben wir oben; will jemand hinunter, organisieren wir das. Kopftuch und bedeckte Schultern. Strecke 110KM 1 Stunden und 48 Minuten

6. Tag - Tiflis - Stadtführung auf Spanisch

Keine Fahrt Heute: Rustaweli-Prospekt, Metekhi-Platz, Festung Narikala, Abanotubani und Antschiskhati.

Rustaweli-Prospekt

Anderthalb Kilometer Platanen zwischen dem Freiheitsplatz und dem Rustaweli-Platz. Das ist die Straße, auf der sich Tiflis wichtig macht: das Parlament, die maurisch anmutende Oper von 1896, das Rustaweli-Theater, die Kaschweti-Kirche, das Nationalmuseum und die alten Hotels vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie trägt den Namen von Schota Rustaweli, dem Dichter des 12. Jahrhunderts, der "Der Recke im Tigerfell" schrieb, das Buch, aus dem jeder Georgier zitieren kann. Zu Fuß braucht man eine gute halbe Stunde, oder zwei Metrostationen, wenn die Hitze drückt. Vor dem Parlament gibt es eine Gedenktafel, an der man stehen bleiben sollte: Am 9. April 1989 löste die sowjetische Armee hier eine Demonstration auf, einundzwanzig Menschen starben, fast alle Frauen. Dieser Tag lastet bis heute auf der Politik des Landes.

Metekhi-Platz

Der König zu Pferd, der von der Klippe auf die Stadt blickt, ist Wachtang Gorgassali, der Überlieferung nach der Gründer von Tiflis; die Statue stammt von 1967. Daneben die Kirche von Metekhi vom Ende des 13. Jahrhunderts, von Demetrius II. über einer Kirche des 5. Jahrhunderts errichtet. Hier stand jahrhundertelang der Königspalast, und im 19. Jahrhundert und in der Sowjetzeit war das Gebäude ein Gefängnis: Auch Gorki saß hier ein. Danach wurde es Theater, und 1988 wurde es wieder Kirche. Wir kommen wegen der Aussicht hierher, der besten auf die Unterstadt: die Schwefelbäder direkt darunter, Narikala gegenüber und der Fluss, der zwischen beiden hindurchfließt. Ein Halt von fünfzehn Minuten, der wegen der Fotos fast immer länger wird.

Festung Narikala

Wir nehmen die Seilbahn, die vom Rike-Park abfährt und den Fluss in zwei Minuten überquert; sie kostet so viel wie eine Metrofahrt und wird mit derselben Karte bezahlt. Oben liegt Narikala, oder was davon übrig ist: Die Perser gründeten sie im 4. Jahrhundert, die Araber erweiterten sie im 8. und die Georgier im 12., und 1827 riss eine Explosion des Pulvermagazins einen guten Teil der Mauern weg. Die Nikolauskirche im Inneren stammt von 1997, auf mittelalterlichen Fundamenten. Der Grund hinaufzufahren sind nicht die Steine, sondern die Aussicht: die ganze Altstadt, die Kuppeln der Bäder, der Fluss und Metekhi gegenüber. Vorsicht, die Mauern haben kein Geländer, und der Fels ist von so vielen Füßen glatt poliert. Von hier gehen wir zu Fuß durch das Viertel Betlemi hinunter zu den Bädern und kommen unterwegs an der Mutter Georgiens vorbei, der Aluminiumstatue von 1958, die mit einer Schale in der einen und einem Schwert in der anderen Hand über die Stadt wacht.

Abanotubani

Tiflis heißt "warmer Ort", und die Wärme kommt von hier. Abanotubani ist das Schwefelbäderviertel am rechten Ufer der Mtkwari, direkt unterhalb von Narikala: Backsteinkuppeln auf Bodenhöhe, darunter die Bäder, und Wasser, das von selbst mit 37 bis 40 Grad hervorquillt und nach Ei riecht. Der Legende nach gründete König Wachtang Gorgassali die Stadt im 5. Jahrhundert, nachdem er gesehen hatte, wie ein verletzter Fasan in diesem Wasser gesund wurde. Puschkin badete hier 1829 und schrieb, er habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Man kann durchspazieren und schauen, aber was sich lohnt, ist hineinzugehen: ein privater Raum mit Heißwasserbecken und, wer mag, eine Abreibung mit dem groben Handschuh, nach der man sich wie neu fühlt. In der Hochsaison muss man reservieren, Badesachen und Handtuch bringt man mit oder leiht sie. Die Fassade mit den blauen Kacheln gehört zum Orbeliani-Bad; die anderen sind von außen schlichter.  

Antschiskhati

Sie ist die älteste noch stehende Kirche von Tiflis, und man sieht es ihr nicht an: eine kleine dreischiffige Basilika aus schmucklosem Stein, versteckt in einer Gasse der Altstadt. König Datschi, Sohn von Wachtang Gorgassali, ließ sie um das Jahr 530 bauen. Der Name kommt von der Christusikone von Antscha, die 1664 aus einer Gegend hierherkam, die heute zur Türkei gehört, und die sich jetzt im Kunstmuseum befindet. Der Backstein-Glockenturm von 1675 ist das, was man von der Straße aus sieht. Fällt der Besuch auf einen Sonntagmorgen, gehen wir während der Liturgie hinein: Der Chor von Antschiskhati singt georgische Polyphonie, wie sie vor Jahrhunderten gesungen wurde, und das ist eines der Dinge, an die sich die Leute von der Reise am meisten erinnern. An den anderen Tagen ist sie fast leer und in zehn Minuten gesehen. Am Eingang liegen Kopftücher für Frauen bereit.  

7. Tag - Tiflis - Sadakhlo - Haghpat - Saghmosavank - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 289KM 5 Stunden und 28 Minuten Grenztag: 289 km, 5 Stunden 28 Minuten, und Kloster Haghpat und Saghmosawank. Drüben warten ein neuer Wagen und ein neuer Guide. Strecke 74KM 1 Stunden und 18 Minuten

Sadachlo, Grenze zwischen Georgien und Armenien

Hier geht es zu Fuß über die Grenze: Passkontrolle auf der einen Seite, ein paar hundert Meter mit dem Koffer und Kontrolle auf der anderen. Je nach Tag zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. Drüben warten Wagen und Guide des nächsten Landes, also ist das der Moment, sich von denen dieser Seite zu verabschieden. Strecke 43KM 0 Stunden und 55 Minuten

Kloster Haghpat

Über der Debed-Schlucht, in der Region Lori und fast an der Grenze zu Georgien, ist Haghpat seit 1996 UNESCO-Welterbe und für uns das vollständigste armenische Kloster: die Heilig-Kreuz-Kirche von 991, der Gawit mit seinen gekreuzten Bögen, der Glockenturm von 1245, das Refektorium und die Bibliothek mit den im Boden vergrabenen Krügen, in denen die Handschriften versteckt wurden, wenn Eroberer kamen. Königin Chosrowanusch gründete es 976. Im Hof steht das Chatschkar des Erlösers von 1273, das feinste der Tausenden, die es in Armenien gibt. Hier lebte und starb Sajat-Nowa, der Troubadour des 18. Jahrhunderts, der auf Armenisch, Georgisch und Aserbaidschanisch sang und in Tiflis eine Straße hat. Eine Stunde, und eine weitere für Sanahin, 10 km entfernt. Es liegt 180 km von Eriwan; die Stadt unten, Alawerdi, ist eine Bergbaustadt und hässlich, und wir sagen das, damit es Sie nicht überrascht. Strecke 140KM 2 Stunden und 30 Minuten

Saghmosawank

Am Rand eines hundert Meter tiefen Einschnitts, den der Fluss Kasagh in die Hochebene gräbt, steht ein Kloster aus rötlichem Stein von 1215, das "das der Psalmen" heißt: Saghmosawank. Die Fürsten Watschutjan ließen es bauen, und das Besondere daran sind der Gawit, die Vorhalle mit Steingewölbe und Reliefs, und die Bibliothek, denn hier wurden jahrhundertelang Handschriften kopiert. Es liegt 30 km von Eriwan, auf dem Weg zum Aragaz, und es ist fast nie jemand da. Eine halbe Stunde. Das Beste ist, sich von der hinteren Mauer über die Schlucht zu beugen und bei klarem Wetter in der Ferne den Ararat über der Ebene zu sehen. Strecke 32KM 0 Stunden und 45 Minuten

8. Tag - Stadtspaziergang durch Eriwan - Zvartnots - Etschmiadsin - Garni - Geghard - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 120KM 2 Stunden und 2 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Spaziergang durch Eriwan, Swartnoz, Etschmiadsin, Garni und Geghard; 120 km in Etappen. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

Spaziergang durch Eriwan

Eriwan ist rosa. Fast das ganze Zentrum ist aus Vulkantuff dieser Farbe gebaut, nach dem kreisförmigen Plan, den Alexander Tamanjan in den Zwanzigerjahren zeichnete, und der Platz der Republik mit seinen Arkaden und seinem Brunnen ist das Herzstück. Von dort steigen wir zur Kaskade hinauf, der monumentalen Treppe, in den Siebzigern begonnen und 2009 mit dem Cafesjian-Museum darin vollendet, über ihre Rolltreppen und vorbei an Boteros dicker Katze am Fuß. Von oben, bei klarer Luft, der ganze Ararat, der in der Türkei liegt, aber über der Stadt thront. Die Stadt rühmt sich, 29 Jahre älter als Rom zu sein: Die Festung Erebuni stammt von 782 vor Christus. Aber was man heute erlebt, ist etwas anderes: Terrassen, der Wernissage-Markt am Wochenende, Cafés, die nie schließen. Drei bis vier Stunden zu Fuß, bequeme Schuhe und im Sommer Wasser: Eriwan hat im Juli über 35 Grad. Strecke 20KM 0 Stunden und 32 Minuten

Swartnoz

Was von Swartnoz bleibt, ist ein Ring aus Säulen und Kapitellen mit Adlern, zehn Minuten von Etschmiadsin und neben dem Flughafen. Im 7. Jahrhundert, zwischen 641 und 661, ließ Katholikos Nerses III. hier eine runde, dreistöckige Kathedrale von etwa 45 Metern errichten, die kühnste ihrer Zeit; ein Erdbeben brachte sie im 10. Jahrhundert zum Einsturz, und niemand baute sie wieder auf. Ausgegraben wurde sie zwischen 1900 und 1907, und im kleinen Museum hilft ein Modell, sich vorzustellen, was sie war. Seit 2000 UNESCO-Welterbe, zusammen mit Etschmiadsin. Eine halbe Stunde. Ein flacher, offener Ort mit dem Ararat im Hintergrund, wenn der Tag klar ist, weshalb die Fotos von hier immer gut werden. Strecke 10KM 0 Stunden und 5 Minuten

Etschmiadsin

Der armenische Vatikan. In Etschmiadsin, 20 km von Eriwan, lebt der Katholikos, das Oberhaupt der Armenischen Apostolischen Kirche, und dort steht die Kathedrale, die der heilige Gregor der Erleuchter 303 gründete, zwei Jahre nachdem Armenien als erste Nation christlich wurde. Was man sieht, stammt vor allem aus dem 5. Jahrhundert und späteren Umbauten, und die Kathedrale war mehr als zehn Jahre lang Baustelle. Im Museum auf dem Gelände liegen die Lanze von Geghard und andere Reliquien, die einem Gläubigen viel sagen und allen anderen wenigstens erklären, was dieser Ort bedeutet. Eine Stunde für Kathedrale und Museum. Sonntags füllt die gesungene Liturgie die Kirche, und man geht trotzdem hinein, leise. Fünf Minuten entfernt stehen die Kirchen Hripsime und Gajane aus dem 7. Jahrhundert, die Architekten am besten gefallen, und die Ruinen von Swartnoz. Strecke 54KM 1 Stunden und 10 Minuten

Garni

Ein griechischer Tempel in Armenien. Den von Garni ließ König Tiridates I. um das Jahr 77 bauen, dem Sonnengott Mihr geweiht, und er ist das einzige heidnische Bauwerk, das die Bekehrung des Landes zum Christentum überstand, wahrscheinlich weil die Könige ihn als Sommerhaus nutzten. Was man heute sieht, ist eine Rekonstruktion von 1969 bis 1975 aus den Originalsteinen: Das Erdbeben von 1679 hatte ihn ganz zum Einsturz gebracht. Daneben liegen die römischen Bäder mit einem Mosaik und der Inschrift "wir arbeiteten, ohne etwas zu bekommen", die uns Guides amüsiert. Das andere ist die Asat-Schlucht direkt darunter: die "Symphonie der Steine", eine Wand aus perfekt sechseckigen Basaltsäulen, die wie eine Orgel aussieht. Hinunter geht es in den Geländewagen der Dorfbewohner oder zu Fuß, 20 Minuten Gefälle. Eine Stunde insgesamt, mehr, wenn wir bis zu den Säulen hinuntergehen. Strecke 10KM 0 Stunden und 15 Minuten

Geghard

Die Hälfte des Klosters liegt im Berg. Geghard gründete der heilige Gregor der Erleuchter im 4. Jahrhundert an einer Quelle, die noch heute in einer der Kapellen sprudelt, und was man sieht, stammt aus dem 13.: die Hauptkirche von 1215 und die von den Fürsten Proschjan in den Fels gehauenen Räume mit ihren gemeißelten Wappen und einer Akustik, die man singend ausprobiert. Der Name bedeutet "Lanze": Hier wurde jahrhundertelang die aufbewahrt, die der Überlieferung nach die Seite Christi durchbohrte, heute im Museum von Etschmiadsin. Seit 2000 UNESCO-Welterbe. Eine Stunde. Es ist der Ort in Armenien, an dem wir am häufigsten Menschen gerührt gesehen haben, besonders wenn gerade ein Chor in der Felsenhalle singt. Am Ausgang verkaufen die Frauen aus dem Dorf frisches Lavasch und Gata, ein süßes Brot; ein Halt lohnt sich. Strecke 26KM 0 Stunden und 40 Minuten

9. Tag - Eriwan-Khor Virap-Noravank-Cueva Areni-Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 240KM 4 Stunden und 8 Minuten Chor Virap, Kloster Norawank und Areni-Höhle. Es sind 240 km; wir fahren früh los, um nicht hetzen zu müssen. Strecke 44KM 0 Stunden und 48 Minuten

Chor Virap

Das Foto Armeniens entsteht hier: das Kloster auf seinem Hügel, die grüne Ebene und dahinter der ganze Ararat, nur 4 km entfernt, die türkische Grenze dazwischen. Chor Virap heißt "tiefe Grube", und die Grube gibt es: Der Überlieferung nach hielt König Tiridates III. Gregor den Erleuchter dreizehn Jahre darin gefangen, bis er erkrankte, Gregor ihn heilte und der König Armenien im Jahr 301 christlich machte. Man kann über eine senkrechte, sechs Meter lange Leiter hinabsteigen; es ist eng und nichts für jeden. Die Kirche stammt von 1662 und ist nichts Besonderes; man kommt wegen der Grube und wegen des Berges. Den Ararat sieht man am besten früh am Morgen, bevor der Dunst aufsteigt; im Sommer ist er mittags manchmal gar nicht zu sehen. Vierzig Minuten, und im Frühling Störche auf den Masten im ganzen Tal. Strecke 83KM 1 Stunden und 20 Minuten

Kloster Norawank

Acht Kilometer Schlucht zwischen roten Wänden, und am Ende, auf einem Absatz, Norawank. Was es besonders macht, ist die zweistöckige Kirche von 1339, Surb Astwazazin, mit zwei schmalen Außentreppen ohne Geländer, die zur oberen Kapelle führen; man kann hinaufsteigen, vorsichtig, und es ist das Pflichtfoto. Fast alles Gute an diesem Ort schuf ein einziger Mann, Momik, Architekt und Bildhauer des 14. Jahrhunderts: Von ihm stammen die Reliefs über dem Eingang, mit einem bärtigen Gottvater, der in anderen Traditionen nicht dargestellt wird. Eine Stunde. Das gute Licht kommt am Nachmittag, wenn die Sonne auf den roten Fels fällt. Es liegt 120 km von Eriwan und wird fast immer mit der Areni-Höhle verbunden, die am Eingang derselben Schlucht liegt. Strecke 3KM 0 Stunden und 5 Minuten

Areni-Höhle

Der älteste Schuh der Welt kam von hier: ein 5.500 Jahre alter Ledermokassin, heute im Historischen Museum in Eriwan. Und die älteste Weinkellerei: eine Presse, Gefäße und Traubenkerne, 6.100 Jahre alt, gefunden zwischen 2007 und 2010 in dieser Höhle am Eingang der Norawank-Schlucht beim Dorf Areni. Das heißt, hier wurde tausend Jahre vor den Pyramiden Wein gemacht. Die Höhle selbst ist klein und dunkel, und was beeindruckt, ist die Erklärung, nicht die Steine. Eine halbe Stunde mit dem Wächter der Stätte, der sie gut kennt. Danach, wenn es die Zeit erlaubt, ein Weingut im Dorf: Areni ist noch immer das Weinland Armeniens, mit der gleichnamigen einheimischen Rebsorte, und im Oktober gibt es ein Weinfest auf der Straße. Strecke 110KM 1 Stunden und 55 Minuten

10. Tag - Eriwan-Seván-Dilidschan-Goshavank-Sadakhlo-Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 157KM 5 Stunden und 35 Minuten Ein langer Tag, der längste der Reise: Sewanawank über dem See, Dilidschan und das Kloster Goschawank, dann zurück nach Georgien über Sadachlo. Wir erreichen Tiflis am späten Nachmittag. Strecke 68KM 1 Stunden und 10 Minuten

Kloster Sewanawank

Der Sewansee liegt auf 1.900 Metern und ist so groß, dass er wie das Meer wirkt: 1.240 km², der größte See des Kaukasus. Bis in die Dreißigerjahre stand Sewanawank auf einer Insel; die Sowjets senkten den Seespiegel zur Bewässerung um fast zwanzig Meter, und aus der Insel wurde eine Halbinsel. Erhalten sind zwei Kirchen aus schwarzem Tuff von 874, gegründet von Prinzessin Mariam, der Tochter König Aschots I., und 200 Stufen, die man hinaufsteigt. Heute steht ein Priesterseminar daneben. Eine Dreiviertelstunde. Fast immer weht Wind, und im September ist es schon kalt; im Hochsommer dagegen baden die Leute, und an den Ufern grillt man Forelle und Ischchan, den Fisch des Sees. Es liegt 65 km von Eriwan. Strecke 32KM 0 Stunden und 35 Minuten

Dilidschan

Nach dem trockenen, rosafarbenen Armenien von Eriwan ist Dilidschan grün: ein Kurort auf 1.300 Metern mitten in einem bewaldeten Nationalpark in der Provinz Tawusch, den die Sowjets mit Sanatorien und Erholungsheimen für Komponisten füllten. Man nennt es "die kleine Schweiz", wie jeden Ort mit Kiefern und frischer Luft; glauben muss man das nicht. Was es gibt, ist ein restauriertes Stück alte Straße, die Scharambejan-Straße, mit Holz- und Steinhäusern aus dem 19. Jahrhundert, Handwerkerwerkstätten und ein paar Cafés, und Mineralwasser aus den Brunnen am Straßenrand. Eine Stunde für den Ort genügt. Sein Wert liegt woanders: Er ist die perfekte Basis für die Waldklöster Haghartsin und Goschawank und zum kühlen Schlafen im Sommer, wenn Eriwan über 35 Grad hat. Strecke 22KM 0 Stunden und 25 Minuten

Goschawank

Mchitar Gosch war der Mann, der um 1184 das erste Gesetzbuch Armeniens schrieb, dazu Fabeln, die noch heute in der Schule gelesen werden, und das Kloster, das er 1188 bei Dilidschan gründete, trägt seinen Namen: Goschawank. Es liegt in einem Bergdorf zwischen Walnussbäumen, und was es auszeichnet, ist ein Chatschkar von 1291, Werk eines gewissen Poghos, so fein, dass es wie Spitze aussieht und nicht wie Stein; die Armenier zählen es zu den drei besten des Landes. Es gibt zwei Kirchen, ein Bücherdepot mit Glockenturm darüber und die Zelle, in der Gosch gearbeitet haben soll. Vierzig Minuten. Das Dorf, Gosch, ist eines von den echten: Kühe auf der Straße und Leute, die grüßen. Strecke 35KM 3 Stunden und 25 Minuten

11. Tag - Tiflis - Gori - Uplistsikhe - Akhaltsikhe

Gesamtstrecke des Tages - 248KM 4 Stunden und 12 Minuten Vormittags Stalin-Museum, nachmittags Uplistsikhe. Insgesamt 248 km. Strecke 89KM 1 Stunden und 22 Minuten

Stalin-Museum

Gori ist die Stadt, in der Iossif Dschugaschwili 1878 geboren wurde, und das Museum, das man ihm 1957 widmete, ist noch fast so geöffnet wie damals. Es sind drei Dinge: das kleine Holzhaus, in dem er geboren wurde, geschützt unter einem Säulenpavillon; das Hauptgebäude, ein Palast im Sowjetstil mit seinen persönlichen Gegenständen, Fotos, Geschenken von Staatschefs und einer der Bronzekopien seiner Totenmaske; und der gepanzerte Eisenbahnwagen, in dem er nach Jalta und Potsdam reiste, weil er nicht gern flog. Wir sagen es deutlich: Das Museum erzählt die freundliche Version. Es gibt einen kleinen Raum zur Repression, spät hinzugefügt, und wenig mehr. Den Rest erzählen wir unterwegs, und der einstündige Besuch endet meist in einem langen Gespräch im Auto.  

Uplistsikhe

Eine ganze Stadt, in den Fels gehauen, 10 km von Gori entfernt über dem Fluss Mtkwari. In Uplistsikhe lebten Menschen vom ersten Jahrtausend vor Christus bis ins Mittelalter: erst ein heidnisches Zentrum, dann ein christliches, und immer eine Station der Karawanen. Geblieben sind gehauene Gassen, ein Saal, dessen Decke Holzbalken nachahmt (man nennt ihn "Saal der Königin Tamar"), Weinpressen, ein Tunnel hinunter zum Fluss und eine Backsteinkirche aus dem 10. Jahrhundert, die über allem thront. Die Mongolen entvölkerten die Stadt im 13. Jahrhundert, und sie erholte sich nicht mehr. Ein Rat: Im Sommer gibt es keinen Schatten und der Fels glüht, also besser früh am Morgen oder gegen Abend, und mit Schuhen, die greifen, denn der polierte Stein ist rutschig. Eine Stunde reicht, um bis zur Kirche hinaufzusteigen und von oben auf den Fluss zu schauen.  

12. Tag - Akhaltsikhe - Wardsia - Khertvisi - Rabati - Kutaissi

Gesamtstrecke des Tages - 299KM 5 Stunden und 45 Minuten Ein Tag mit 5 Stunden 45 Minuten Fahrt und drei Dingen zum Anschauen: Wardsia, Festung Chertwisi und Festung Rabati in Achalziche. Strecke 60KM 1 Stunden und 20 Minuten

Wardsia

Eine 500 Meter lange Felswand, durchlöchert auf 19 Stockwerken: Das ist Wardsia, die Klosterstadt, die Königin Tamar um 1185 im Tal der Mtkwari vollendete, 60 km von Achalziche. Einst hatte sie Tausende von Räumen; das Erdbeben von 1283 riss die ganze Vorderfront ab und legte frei, was man heute sieht, etwa 600 Räume mit Zellen, Weinkellern, Refektorien, einer Apotheke und in den Stein gehauenen Bewässerungskanälen. In der Kirche Mariä Entschlafung sind die Fresken aus dem 12. Jahrhundert, darunter eines der wenigen zu Lebzeiten gemalten Porträts Tamars. Es ist noch immer ein Kloster mit ein paar Mönchen, deshalb sind manche Bereiche geschlossen. Der Besuch dauert anderthalb Stunden, fast nur über Treppen und durch enge Tunnel: nichts für schwache Knie oder Platzangst, auch wenn es Wege gibt, die die Gänge umgehen. Im Sommer brennt die Sonne ab dem späten Vormittag auf die Wand; wir gehen so früh wie möglich. Strecke 16KM 0 Stunden und 20 Minuten

Festung Chertwisi

Wo der Fluss Parawani in die Mtkwari mündet, auf dem Weg nach Wardsia, thront auf einem Felsen eine Burg, die in der einen oder anderen Form seit dem 2. Jahrhundert vor Christus dort steht; die Legende sagt, Alexander der Große habe sie zerstört, der nie hier vorbeikam. Die Mauern und Türme, die man sieht, stammen aus dem 10. bis 14. Jahrhundert, mit einer Kirche von 985 im Inneren. Chertwisi bewachte den Weg zwischen Georgien und dem Osmanischen Reich und wechselte so oft den Besitzer wie die Region. Ein Halt von 20 Minuten, mit kurzem, steilem Aufstieg zu den Türmen für alle, die den Blick ins Tal wollen. Es gibt einen Geheimtunnel, der zum Fluss hinabführte, heute geschlossen. Strecke 47KM 0 Stunden und 50 Minuten

Festung Rabati in Achalziche

Eine Festung aus dem 9. Jahrhundert, die 250 Jahre lang osmanisch war, mit ihrer Moschee von 1578, ihrer Medrese und ihren Bädern, und die die Regierung 2012 in einem einzigen Jahr komplett neu aufbaute: neuer Stein, Gärten, Brunnen, ein Hotel darin und sogar ein Schwimmbad. Das Ergebnis ist umstritten. Für uns ist Rabati ein guter Ort, um Samzche-Dschawachetien zu verstehen, die Region, in der Georgier, Armenier, Türken und Juden gemischt gelebt haben, und das Museum der Zitadelle erzählt das gut. Zehn Gehminuten entfernt steht die Synagoge von Achalziche von 1863, noch immer geöffnet. Eineinviertel Stunden. Wer echte Ruinen mag, wird sie hier nicht finden; wer gern auf Türme steigt und ins Tal schaut, schon. Es ist der logische Halt vor Wardsia, 60 km weiter. Strecke 176KM 3 Stunden und 15 Minuten

13. Tag - Kutaissi - Bagrati - Motsameta - Gelati - Nikortsminda-Kutaissi-Kutaissi

Ein Tag rund um Kutaissi: die Bagrati-Kathedrale, das Kloster Mozameta über der Zchalzitela-Schlucht, Gelati und, schon in Ratscha, die Kirche von Nikorzminda aus dem 11. Jahrhundert mit ihren Reliefs. Zurück nach Kutaissi zur Übernachtung.

14. Tag - Kutaissi - Uschguli - Mestia

Gesamtstrecke des Tages - 208KM 5 Stunden und 20 Minuten 208 km und 5 Stunden 20 Minuten im Auto insgesamt. Die Halte des Tages: Uschguli. Strecke 161KM 3 Stunden und 35 Minuten

Uschguli

Die letzten 45 km ab Mestia sind Piste. Sie wird jedes Jahr besser und bleibt eine Piste [DATO: estado de la carretera Mestia-Ushguli esta temporada]; im Winter ist sie gesperrt. Am Ende liegen die vier Dörfer von Uschguli auf 2.200 Metern, mit ihren mehr als zwanzig Türmen aus dem 9. bis 12. Jahrhundert und dem Schchara (5.193 m), der das Tal abschließt. UNESCO-Welterbe seit 1996 und, je nachdem, wen man fragt, das höchstgelegene bewohnte Dorf Europas; ein paar Dörfer im Nordkaukasus machen den Titel streitig. Wir kommen gegen Mittag an und essen in einem Haus im Dorf. Danach zu Fuß zur Lamaria-Kirche oben, mit dem Schchara dahinter, und in einen der zum Museum umgebauten Wohntürme. Weil das Tageslicht in den Bergen knapp ist, fahren wir zum Übernachten hinunter nach Mestia. [VERIFICAR: el original decía que se duerme en Ushguli y se camina al glaciar de Shkhara; el día termina en Mestia]  

15. Tag - Mestia - Zugdidi - Dendrologischer Park - Batumi

Gesamtstrecke des Tages - 268KM 5 Stunden und 8 Minuten Ein Tag mit 5 Stunden 8 Minuten Fahrt und drei Dingen zum Anschauen: Dadiani-Palast, Dendrologischer Park Schekwetili und Batumi. Strecke 135KM 2 Stunden und 53 Minuten

Dadiani-Palast

Die Totenmaske Napoleons ist in Sugdidi, und das ist kein Scherz. Eine der Bronzekopien brachte Achille Murat, der Großneffe des Kaisers, mit, als er 1868 Prinzessin Salome Dadiani heiratete, und sie blieb im Palast der Familie, die Mingrelien regierte, bis die Russen kamen. Der Dadiani-Palast, 1873 bis 1878 in einem Stil zwischen europäisch und georgisch erbaut, ist heute Museum: die Maske, Ikonen, Handschriften, eine der ältesten Bibliotheken des Landes und die Gärten, ein kleiner botanischer Garten. Eine Stunde. Es ist der natürliche Halt auf dem Weg nach Swanetien vor dem Anstieg nach Mestia und die beste Gelegenheit, sich in Sugdidi die Beine zu vertreten. Strecke 83KM 1 Stunden und 25 Minuten

Dendrologischer Park Schekwetili

Die Bäume dieses Parks kamen über das Meer. Es sind hundert und zweihundert Jahre alte Exemplare, Tulpenbäume, Magnolien, Eukalyptus, die Bidsina Iwanischwili, der reichste Mann Georgiens, im ganzen Land kaufte und per Lastkahn an die Küste Guriens bringen ließ; ein Dokumentarfilm, "Taming the Garden", erzählt davon und lässt den Besitzer nicht gut dastehen. Der Park von Schekwetili wurde 2020 eröffnet: 60 Hektar am Strand, mehr als 200 Arten, Seen, ein Bambuswald und in der Mitte der größte Baum, den man von der Straße aus sieht. Der Eintritt ist frei, alles ist tadellos gepflegt, und im Sommer gibt es am Wochenende Schlangen. Eine gute Stunde Spaziergang; in der Nähe liegen die magnetischen Schwarzsandstrände von Ureki, die die Leute aus der Gegend als Kurort nutzen. Strecke 50KM 0 Stunden und 50 Minuten

Batumi

Batumi ist ein anderes Georgien: subtropisch, feucht, mit Palmen, Casinos und Glastürmen neben Häusern vom Ende des 19. Jahrhunderts, 20 km von der Türkei. Es ist die Hauptstadt Adschariens und seit jeher der Hafen des Landes. Was man hier tut, ist spazieren: auf dem Boulevard am Meer, 1881 angelegt und heute 7 km lang, über die Piazza der Altstadt mit ihren italienisch wirkenden Terrassen und, am Ende der Promenade, zu Ali und Nino, den beiden acht Meter hohen Stahlfiguren, die sich alle zehn Minuten bewegen und durchdringen, ein Werk von Tamara Kwesitadse. Zwei Dinge, die in den Prospekten fehlen: Es regnet viel, auch im Sommer, und im Juli und August ist die Stadt überfüllt. Dafür isst man gut: Das adscharische Chatschapuri, das Brotschiffchen mit Käse, Butter und einem rohen Ei obendrauf, wurde hier erfunden und wird hier besser gemacht als irgendwo sonst. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

16. Tag - Batumi und Umgebung

Gesamtstrecke des Tages - 27KM 0 Stunden und 50 Minuten Zuerst Ethnografisches Museum Bordschgalo, dann Festung Gonio. 27 km, 50 Minuten; Mittagessen unterwegs. Strecke 6KM 0 Stunden und 15 Minuten

Ethnografisches Museum Bordschgalo

Kein Museum im üblichen Sinn. Bordschgalo hat Kemal Turmanidse, ein Bildhauer aus der Gegend, mit eigenen Händen gebaut und 2016 am Stadtrand von Batumi, nahe dem Flughafen, eröffnet: Modelle und fast lebensgroße Holzfiguren, die zeigen, wie man vor hundert Jahren in den Dörfern Adschariens lebte, das Haus, die Mühle, die Schmiede, die Hochzeit, der Imker. Viele Stücke bewegen sich oder haben Ton, und Kemal selbst oder seine Familie sind meist vor Ort. Es funktioniert sehr gut mit Kindern und mit allen, die inzwischen genug Kirchen gesehen haben. Eine Stunde. Es liegt in einer Wohnstraße ohne etwas drum herum, also kein Café erwarten.

Festung Gonio

15 km südlich von Batumi, fast an der türkischen Grenze, errichteten die Römer im 1. Jahrhundert das Lager Apsaros, um die Küste zu überwachen, und die Mauern stehen noch: ein Rechteck mit fast 900 Metern Umfang und 18 der ursprünglich 22 Türme. Später nutzten es Byzantiner und Osmanen, die es Gonio nannten. Drinnen gibt es ein kleines Museum mit den Funden der Ausgrabungen, Reste römischer Thermen und ein Grab, das die Überlieferung dem Apostel Matthias zuschreibt, dem Nachfolger von Judas. Ohne Beweise, aber die Leute kommen zum Beten. Ein Halt von 45 Minuten, eben und ohne Schatten; im Sommer empfiehlt sich eine Mütze. Bleibt Zeit, liegt der Strand von Gonio gleich nebenan und gehört zu den ruhigsten der Gegend.

17. Tag - Transfer von Batumi zum Flughafen Batumi

Letzter Tag: Transfer zum Flughafen mit der Zeitreserve, die Ihr Flug verlangt. Strecke 6KM 0 Stunden und 15 Minuten