Panorámica del Cáucaso: 17 días entre el Caspio y el Ararat

Itinerario

1º Día - Traslado del Aeropuerto de Bakú a Bakú

Carretera total del día - 20KM 0 Horas y 30 Minutos Te recogemos en el aeropuerto a la hora de tu vuelo y vamos al hotel. Hoy no hay más programa. Carretera 20KM 0 Horas y 30 Minutos

2º Día - Bakú - Absheron - Bakú

Carretera total del día - 94KM 2 Horas y 4 Minutos Primero el palacio de los Shirvanshahs, después Ateshgah, Yanardag, el centro Heydar Aliyev y Yashil Bazar. 94 km, 2 horas y 4 minutos; comemos por el camino. Carretera 9KM 0 Horas y 25 Minutos

Palacio de los Shirvanshahs

Los Shirvanshahs gobernaron esta costa durante casi mil años, y cuando en el siglo XV se mudaron de Shamakhi a Bakú, huyendo de los terremotos, se construyeron este palacio en lo alto de la ciudad vieja. No es un palacio de salones dorados: es un conjunto de piedra caliza clara, sobrio, con el diván donde se recibía, la mezquita, el mausoleo de la familia, los baños y la tumba de Seyid Yahya Bakuvi, el sabio de la corte. El portal oriental, de 1585, es la pieza más trabajada. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con la Torre de la Doncella. Una hora, incluida la explicación de quién era quién. Está a cinco minutos andando de la Torre de la Doncella, así que las dos visitas se encadenan. Por la tarde la piedra coge un color dorado que vale la foto. Carretera 21KM 0 Horas y 30 Minutos

Ateshgah, el templo del fuego

Las llamas que ves en el altar salen hoy de una tubería; las de verdad se apagaron en 1969, cuando los pozos de alrededor agotaron el gas que llevaba siglos saliendo solo del suelo. Eso no quita interés al sitio: Ateshgah, en Surakhani, a 30 km de Bakú, lo levantaron en los siglos XVII y XVIII mercaderes hindúes y sijs llegados de Multán, en el actual Pakistán, que adoraban el fuego y pagaron las celdas que rodean el patio pentagonal. Quedan inscripciones en sánscrito y en punyabí sobre las puertas. Es museo desde 1975 y candidato a la lista de la UNESCO. Tres cuartos de hora, buena parte al sol. La historia que importa aquí es la de un lugar de paso: zoroastrianos, hindúes y comerciantes de la ruta de la India rezando a la misma llama en pleno califato. Carretera 35KM 0 Horas y 30 Minutos

Yanardag, la montaña que arde

Una ladera de arenisca de diez metros de ancho que lleva décadas ardiendo sin que nadie la alimente. El gas se filtra por la roca y, una vez encendido, no se apaga ni con lluvia ni con nieve; la historia local dice que fue un pastor con un cigarro en los años cincuenta. Yanardag quiere decir "montaña ardiente", está a 27 km de Bakú y es la explicación más corta de por qué a Azerbaiyán lo llaman la tierra del fuego: los zoroastrianos veneraban llamas así mucho antes del petróleo. Las llamas llegan a un metro, a veces más cuando el viento aprieta. Es reserva protegida desde 2007 y en 2019 le pusieron un centro de visitantes y gradas. Media hora, y si se puede elegir, al anochecer: de día, con sol, el fuego apenas se ve. Carretera 17KM 0 Horas y 35 Minutos

Centro Heydar Aliyev

No hay una sola línea recta en todo el edificio. Zaha Hadid lo diseñó como una ola blanca que sale del suelo y se abrió en 2012; es, con diferencia, lo más fotografiado de la Bakú nueva. Dentro del Centro Heydar Aliyev hay exposiciones que cambian, una colección de coches clásicos y un museo dedicado al presidente que da nombre al edificio, padre del actual. Lo decimos para que se entienda lo que es: un gran edificio de arquitectura y, a la vez, un monumento de Estado. Lo mejor es la hora: al atardecer la fachada cambia de color y la gente del barrio sale a pasear por la pradera de delante. Una hora si entras, veinte minutos si solo lo rodeas, que también vale. Carretera 2KM 0 Horas y 4 Minutos

Yashil Bazar, el mercado verde

Si quieres saber qué come Bakú, es aquí. El Yashil Bazar es el mercado cubierto de toda la vida, un edificio soviético sin ningún encanto por fuera y lleno de vida por dentro: granadas y caquis en otoño, montañas de hierbas frescas que aquí se comen como ensalada, quesos de oveja, frutos secos, azafrán de Shirvan, encurtidos de todo lo que se pueda encurtir y, en algunos puestos, caviar del Caspio a precios que conviene preguntar dos veces. Te darán a probar sin pedirlo y te pedirán que regatees, que es parte del trato. Tres cuartos de hora. Lleva billetes pequeños y, si compras especias o frutos secos, pide que te lo cierren al vacío, que luego viaja mejor. Carretera 10KM 0 Horas y 4 Minutos

3º Día - Bakú - Gobustan - Bakú

Carretera total del día - 204KM 3 Horas y 30 Minutos Día con 3 horas y 30 minutos al volante, que no es poco, y a cambio Gobustán, los volcanes de lodo y el museo de la Alfombra. Carretera 70KM 1 Horas y 5 Minutos

Gobustán, los petroglifos

A 60 km al sur de Bakú, en un paisaje de piedra y viento junto al Caspio, hay más de seis mil dibujos grabados en las rocas: cazadores, toros, barcas de juncos, mujeres bailando. Los más antiguos tienen unos cuarenta mil años y los más recientes son de la Edad Media. Gobustán es Patrimonio de la UNESCO desde 2007 y tiene un museo moderno a la entrada que conviene ver antes de subir, porque sin él las rocas son solo rocas. Dos cosas que buscamos siempre: la inscripción romana de la legión XII, del siglo I, la más oriental que dejó el Imperio, y el "gavaldash", una losa que suena como un tambor al golpearla con una piedra. Hora y media con el museo. Hace calor en verano y viento casi siempre. Carretera 30KM 0 Horas y 50 Minutos

Volcanes de lodo

Casi la mitad de los volcanes de lodo del planeta están en Azerbaiyán, unos cuatrocientos, y los más fáciles de ver son los de Gobustán, en una colina pelada cerca de los petroglifos. Son conos de barro gris de uno o dos metros que eructan gas y burbujas cada pocos segundos; el lodo sale frío, se puede tocar, y de vez en cuando alguno escupe. Nada de lava: es gas del subsuelo abriéndose paso por el mismo motivo por el que aquí hay petróleo. Hasta arriba se sube en los Ladas viejos de los vecinos por una pista de tierra, y eso es media diversión. No hay nada allí: ni sombra, ni baños, ni agua. Media hora. Después de lluvia la pista se convierte en un barrizal y a veces no se puede subir. Carretera 84KM 1 Horas y 25 Minutos

Museo de la Alfombra

El edificio ya es una declaración: una alfombra enrollada de cristal y metal en pleno paseo marítimo de Bakú, abierta en 2014. Dentro, el Museo de la Alfombra guarda más de diez mil piezas y explica algo que en Azerbaiyán va en serio: el tejido de alfombras está en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO desde 2010, y cada región (Quba, Shirvan, Karabaj, Tabriz) tiene sus dibujos y sus colores, que un azerí sabe distinguir a diez metros. En la planta baja suele haber tejedoras trabajando, y es lo que más engancha: ver los nudos uno a uno y entender por qué una alfombra buena cuesta lo que cuesta. Una hora. Si piensas comprar alfombra en el viaje, pasa primero por aquí para saber qué miras. Carretera 20KM 0 Horas y 10 Minutos

4º Día - Bakú - Shamaki - Sheki

Carretera total del día - 347KM 5 Horas y 27 Minutos Hoy el coche es solo el medio: 347 km para llegar hasta el mausoleo de Diri Baba, Yeddi Gumbez, el palacio de los kanes de Sheki y la iglesia albanesa de Kish. Carretera 90KM 1 Horas y 20 Minutos

Mausoleo de Diri Baba

Una parada corta en la carretera de Bakú a Shamakhi, en el pueblo de Maraza: un mausoleo de dos plantas de 1402 pegado a la pared de un barranco, como si saliera de la roca. Diri Baba significa "el abuelo vivo", y el nombre viene de la leyenda de un santo sufí cuyo cuerpo, dicen, no se descompuso. Durante siglos fue lugar de peregrinación y de ermitaños; hoy está restaurado y vacío. Se sube por una escalera estrecha hasta la planta de arriba y, por un pasadizo, hasta lo alto del acantilado, desde donde se ve el valle. Veinte minutos. Cuidado con los escalones si ha llovido. Carretera 35KM 0 Horas y 30 Minutos

Yeddi Gumbez, las siete cúpulas

En una colina a las afueras de Shamakhi, entre tumbas viejas y hierba alta, quedan los mausoleos de los últimos kanes de Shirván, de los siglos XVIII y XIX. Se llama Yeddi Gumbez, "siete cúpulas", aunque enteras quedan menos; los terremotos, que aquí son frecuentes y obligaron a los Shirvanshahs a mudarse a Bakú siglos antes, también han hecho su trabajo con estas tumbas. Es una parada de veinte minutos, tranquila, con Shamakhi y su mezquita Juma a los pies. La mezquita, fundada en 743 y reconstruida tras cada terremoto, la última vez en 2013, pasa por ser la más antigua del Cáucaso. Carretera 206KM 3 Horas y 2 Minutos

Palacio de los kanes de Sheki

Dos plantas, seis habitaciones y ni un clavo: la fachada del palacio de los kanes de Sheki es una celosía de madera con miles de piezas de vidrio de colores encajadas sin cola, la técnica que aquí llaman shebeke, y cuando el sol entra por ella el suelo se llena de rombos rojos y azules. Lo construyó el kan Huseyn en 1762 como residencia de verano, y dentro las paredes están pintadas de arriba abajo con batallas, cacerías y flores. Los dos plátanos del patio son de 1530, más viejos que el palacio. Está prohibido hacer fotos dentro, lo cual tiene su lógica. Media hora de visita, y Sheki merece otra hora: el caravasar del siglo XVIII, donde se puede tomar un té, y la halva local, de masa de arroz y nueces, que no se parece a ninguna otra. El centro histórico es Patrimonio de la UNESCO desde 2019. Carretera 8KM 0 Horas y 20 Minutos

Iglesia albanesa de Kish

Albania, pero no la de los Balcanes: la Albania caucásica, el reino que ocupó el norte del actual Azerbaiyán hasta la llegada del islam y que tuvo su propia iglesia cristiana. La de Kish, un pueblo a 5 km de Sheki, es de las pocas que quedan en pie; la tradición la hace remontar al siglo I y al apóstol Eliseo, y lo que se ve es de los siglos XII y XIII. Las excavaciones de 2000 a 2003, con arqueólogos noruegos, dejaron a la vista tumbas bajo suelos de cristal y un museo pequeño en el interior. Es una visita corta, de 40 minutos, en un pueblo de montaña con nogales y casas de piedra que apetece recorrer despacio. Thor Heyerdahl, el de la Kon-Tiki, vino aquí convencido de que los vikingos venían del Cáucaso; la teoría no cuajó, pero el cartel sigue. Carretera 8KM 0 Horas y 15 Minutos

5º Día - Sheki - Lagodekhi - Signagui - Tbilisi

Carretera total del día - 267KM 4 Horas y 33 Minutos Hoy cambiamos de país. Sighnaghi y el monasterio de Bodbe; cuenta con una hora para la frontera. 267 km en total. Carretera 110KM 1 Horas y 50 Minutos

Lagodekhi, frontera entre Georgia y Azerbaiyán

Se cruza a pie: control georgiano, unos cientos de metros con la maleta y control azerí, que es el más minucioso de los tres países y puede llevar su tiempo. Cuenta con una hora. Al otro lado esperan el coche y el guía de Azerbaiyán. Comprueba antes de salir de casa si tu pasaporte necesita visado electrónico para Azerbaiyán; en la frontera no se tramita. Carretera 45KM 0 Horas y 50 Minutos

Sighnaghi

Sighnaghi está en lo alto de una loma a 790 metros, con el valle del Alazani a los pies y la cadena del Cáucaso detrás, y es el pueblo más cuidado de Georgia: calles empedradas, balcones de madera tallada, tejados rojos. Demasiado cuidado, dirán algunos, porque la restauración de 2007 lo dejó un poco de postal. La muralla la mandó construir el rey Erekle II en 1762 para proteger a los vecinos de las incursiones desde el Daguestán: 4 km y 23 torres, y por un tramo se puede caminar. Lo llaman "la ciudad del amor" por una razón prosaica: el registro civil casa a cualquier hora, sin cita. Dos horas dan para la muralla, el museo de Pirosmani, el pintor naíf que nació en un pueblo de al lado, y una copa de vino en alguna terraza mirando al valle, que es a lo que viene todo el mundo. Carretera 2KM 0 Horas y 5 Minutos

Monasterio de Bodbe

Aquí está enterrada santa Nino, la mujer que convirtió Georgia al cristianismo en el siglo IV, y por eso Bodbe es el lugar de peregrinación más visitado del país. Es un convento de monjas a 2 km de Sighnaghi, entre cipreses, con una iglesia pequeña del siglo IX muy reformada en el XVII, donde está la tumba, y una catedral nueva y enorme terminada hace pocos años que a nosotros nos gusta menos. Desde el jardín se ve el valle del Alazani entero. Lo que distingue a Bodbe es la fuente de santa Nino: un manantial a 3 km cuesta abajo por un sendero, donde los peregrinos se meten en el agua helada con una camisa blanca. Bajar son 30 minutos y subir 45, y hay furgonetas para la vuelta. Con un grupo normal nos quedamos arriba; si alguien quiere bajar, se organiza. Pañuelo y hombros tapados. Carretera 110KM 1 Horas y 48 Minutos

6º Día - Tbilisi - Visita guiada en español

Sin carretera Hoy: la avenida Rustaveli, la plaza de Metekhi, la fortaleza Narikala, Abanotubani y Anchiskhati.

Avenida Rustaveli

Kilómetro y medio de plátanos de sombra entre la plaza de la Libertad y la plaza Rustaveli. Es la calle donde Tbilisi se da importancia: el Parlamento, la Ópera de aire morisco de 1896, el teatro Rustaveli, la iglesia de Kashueti, el Museo Nacional y los antiguos hoteles de principios del siglo XX. Lleva el nombre de Shota Rustaveli, el poeta del siglo XII que escribió "El caballero en la piel de pantera", el libro que cualquier georgiano sabe citar. Se recorre andando en media hora larga, o en dos paradas de metro si aprieta el calor. Delante del Parlamento hay una placa que conviene parar a leer: el 9 de abril de 1989 el ejército soviético disolvió aquí una manifestación y murieron veintiuna personas, casi todas mujeres. Ese día pesa todavía en la política del país.

Plaza de Metekhi

El rey a caballo que mira la ciudad desde el acantilado es Vakhtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi según la tradición; la estatua es de 1967. A su lado, la iglesia de Metekhi, de finales del siglo XIII, construida por Demetrio II sobre otra del siglo V. Aquí estuvo el palacio real durante siglos, y en el XIX y en tiempos soviéticos el edificio fue cárcel: Gorki pasó por ella. Luego fue teatro y en 1988 volvió a ser iglesia. Venimos aquí por la vista, que es la mejor de la ciudad baja: los baños de azufre justo debajo, Narikala enfrente y el río pasando entre los dos. Es una parada de quince minutos que casi siempre se alarga por las fotos.

Fortaleza Narikala

Subimos en el teleférico que sale del parque Rike y cruza el río en dos minutos; vale lo mismo que un billete de metro y se paga con la misma tarjeta. Arriba está Narikala, o lo que queda de ella: la fundaron los persas en el siglo IV, la ampliaron los árabes en el VIII y los georgianos en el XII, y en 1827 una explosión del polvorín se llevó buena parte de los muros. La iglesia de San Nicolás, dentro, es de 1997 sobre cimientos medievales. La razón de subir no son las piedras sino la vista: el casco viejo entero, las cúpulas de los baños, el río y Metekhi enfrente. Ojo, que las murallas no tienen barandilla y la roca está pulida de tanto pie. Desde aquí se baja andando por el barrio de Betlemi hasta los baños, y por el camino se pasa junto a la Madre de Georgia, la estatua de aluminio de 1958 que vigila la ciudad con una copa en una mano y una espada en la otra.

Abanotubani

Tbilisi quiere decir "lugar cálido", y el calor sale de aquí. Abanotubani es el barrio de los baños de azufre, en la orilla derecha del Mtkvari, justo debajo de Narikala: unas cúpulas de ladrillo a ras de suelo con los baños debajo, y el agua que brota sola a 37-40 grados y huele a huevo. La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali fundó la ciudad en el siglo V al ver que un faisán herido se curaba en estas aguas. Pushkin se bañó aquí en 1829 y dejó escrito que no había visto nada igual. Se puede pasear y mirar, pero lo que merece la pena es entrar: una sala privada con bañera de agua caliente y, si quieres, un frotado con guante de crin que te deja como nuevo. Hace falta reservar en temporada alta, y hay que llevar bañador y toalla o alquilarlos. La fachada de azulejos azules es la del baño Orbeliani; los demás son más sobrios por fuera.  

Anchiskhati

Es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tbilisi, y no lo parece: una basílica pequeña de tres naves, de piedra sin adornos, escondida en una calle del casco viejo. La levantó el rey Dachi, hijo de Vakhtang Gorgasali, hacia el año 530. El nombre viene del icono de Cristo de Ancha, que llegó aquí en 1664 desde una zona que hoy es Turquía y que ahora está en el Museo de Arte. El campanario de ladrillo, de 1675, es lo que se ve desde la calle. Si cae en domingo por la mañana, entramos con la misa: el coro de Anchiskhati canta polifonía georgiana como se cantaba hace siglos, y es de lo que más recuerda la gente del viaje. El resto de días está casi vacía y se ve en diez minutos. Hay pañuelos en la entrada para las mujeres.  

7º Día - Tbilisi - Sadakhlo - Haghpat - Saghmosavank - Ereván

Carretera total del día - 289KM 5 Horas y 28 Minutos Día de frontera: 289 km, 5 horas y 28 minutos, y el monasterio de Haghpat y Saghmosavank. Al otro lado esperan coche y guía nuevos. Carretera 74KM 1 Horas y 18 Minutos

Sadakhlo, frontera entre Georgia y Armenia

Aquí se cruza a pie: control de pasaportes de un lado, unos cientos de metros andando con la maleta y control del otro. Entre media hora y una hora según el día. Al otro lado esperan el coche y el guía del siguiente país, así que es el momento de despedirse de los de este. Carretera 43KM 0 Horas y 55 Minutos

Monasterio de Haghpat

Sobre el cañón del Debed, en la región de Lori y casi en la frontera con Georgia, Haghpat es Patrimonio de la UNESCO desde 1996 y, para nosotros, el monasterio armenio más completo: la iglesia de la Santa Cruz de 991, el gavit con sus arcos cruzados, el campanario de 1245, el refectorio y la biblioteca, con las tinajas enterradas en el suelo donde se guardaban los manuscritos cuando venían los invasores. Lo fundó la reina Khosrovanush en 976. En el patio está el jachkar del Salvador, de 1273, el más fino de los miles que hay en Armenia. Aquí vivió y murió Sayat-Nova, el trovador del siglo XVIII que cantaba en armenio, georgiano y azerí, y en Tbilisi tiene calle. Una hora, y otra para Sanahin, que está a 10 km. Está a 180 km de Ereván; el pueblo de abajo, Alaverdi, es minero y feo, y lo decimos para que no te sorprenda. Carretera 140KM 2 Horas y 30 Minutos

Saghmosavank

Al borde de un tajo de cien metros, el que abre el río Kasagh en la meseta, hay un monasterio de piedra rojiza del año 1215 que se llama "el de los salmos": Saghmosavank. Lo levantaron los príncipes Vachutian, y lo que tiene de especial es el gavit, la sala de entrada con bóveda de piedra y relieves, y la biblioteca, porque aquí se copiaron manuscritos durante siglos. Está a 30 km de Ereván, camino del Aragats, y casi nunca hay nadie. Media hora. Lo mejor es asomarse al cañón desde el muro de atrás y, con el día claro, ver el Ararat al fondo por encima de la llanura. Carretera 32KM 0 Horas y 45 Minutos

8º Día - City tour por Ereván - Zvartnots - Echmiadzin - Garni - Geghard - Ereván

Carretera total del día - 120KM 2 Horas y 2 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, un paseo por Ereván, Zvartnots, Echmiadzin, Garni y Geghard; 120 km repartidos en tramos. Carretera 0KM 0 Horas y 0 Minutos

Paseo por Ereván

Ereván es rosa. Casi todo el centro está construido con toba volcánica de ese color, siguiendo el plano circular que dibujó Alexander Tamanian en los años veinte, y la plaza de la República, con sus arcadas y su fuente, es su pieza central. De ahí subimos a la Cascada, la escalinata monumental empezada en los setenta y terminada en 2009 con el museo Cafesjian dentro, por sus escaleras mecánicas y con el gato gordo de Botero en la base. Desde arriba, si el aire está limpio, el Ararat entero, que está en Turquía pero preside la ciudad. La ciudad presume de ser 29 años más vieja que Roma: la fortaleza de Erebuni es de 782 antes de Cristo. Pero lo que se vive hoy es otra cosa: terrazas, el mercado Vernissage los fines de semana, cafés que no cierran. Tres o cuatro horas andando, calzado cómodo y, en verano, agua: Ereván en julio pasa de 35 grados. Carretera 20KM 0 Horas y 32 Minutos

Zvartnots

Lo que queda de Zvartnots es un anillo de columnas y capiteles con águilas, a diez minutos de Echmiadzin y al lado del aeropuerto. En el siglo VII, entre 641 y 661, el Catholicós Nersés III levantó aquí una catedral redonda de tres pisos y unos 45 metros, la más atrevida de su época; un terremoto la tiró en el siglo X y nadie la reconstruyó. La excavaron entre 1900 y 1907, y en el pequeño museo hay una maqueta que ayuda a imaginar lo que fue. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con Echmiadzin. Media hora. Es un sitio llano y abierto, con el Ararat de fondo cuando el día está claro, que es la razón por la que las fotos de aquí salen siempre bien. Carretera 10KM 0 Horas y 5 Minutos

Echmiadzin

El Vaticano armenio. En Echmiadzin, a 20 km de Ereván, vive el Catholicós, cabeza de la Iglesia apostólica armenia, y está la catedral que san Gregorio el Iluminador fundó en 303, dos años después de que Armenia se hiciera cristiana, la primera nación en hacerlo. Lo que se ve es sobre todo del siglo V y de reformas posteriores, y la catedral ha pasado más de diez años en obras. En el museo del recinto están la lanza de Geghard y otras reliquias que a un creyente le dicen mucho y a los demás, al menos, explican qué significa este sitio. Una hora para la catedral y el museo. Los domingos la misa cantada llena el templo y se entra igual, en silencio. A cinco minutos están las iglesias de Hripsime y Gayane, del siglo VII, que son las que más gustan a los arquitectos, y las ruinas de Zvartnots. Carretera 54KM 1 Horas y 10 Minutos

Garni

Un templo griego en Armenia. El de Garni lo levantó el rey Tiridates I hacia el año 77, dedicado al dios del sol Mihr, y es el único edificio pagano que sobrevivió a la conversión del país al cristianismo, seguramente porque los reyes lo usaron de casa de verano. Lo que se ve hoy es una reconstrucción de 1969 a 1975 con las piedras originales: el terremoto de 1679 lo había tirado entero. Al lado quedan los baños romanos con un mosaico y la inscripción "trabajamos sin recibir nada", que a los guías nos hace gracia. Lo otro es el cañón del Azat, justo debajo: la "sinfonía de piedras", una pared de columnas de basalto perfectamente hexagonales que parecen un órgano. Se baja en 4x4 de los vecinos o andando, 20 minutos de cuesta. Una hora en total, más si bajamos a las columnas. Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos

Geghard

La mitad del monasterio está dentro de la montaña. Geghard lo fundó san Gregorio el Iluminador en el siglo IV junto a un manantial que sigue brotando dentro de una de las capillas, y lo que se ve es del XIII: la iglesia principal, de 1215, y las salas excavadas en la roca por los príncipes Proshian, con sus escudos tallados y una acústica que se prueba cantando. El nombre significa "lanza": aquí se guardó durante siglos la que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo, hoy en el museo de Echmiadzin. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000. Una hora. Es el sitio de Armenia donde más veces hemos visto a gente emocionarse, sobre todo si coincide un coro en la sala de la roca. A la salida, las mujeres del pueblo venden lavash recién hecho y gata, un pan dulce; merece la pena parar. Carretera 26KM 0 Horas y 40 Minutos

9º Día - Ereván-Khor Virap-Noravank-Cueva Areni-Ereván

Carretera total del día - 240KM 4 Horas y 8 Minutos Khor Virap, el monasterio de Noravank y la cueva de Areni. Son 240 km; salimos pronto para no ir con prisa. Carretera 44KM 0 Horas y 48 Minutos

Khor Virap

La foto de Armenia se hace aquí: el monasterio en su loma, la llanura verde y detrás el Ararat entero, a solo 4 km, con la frontera turca en medio. Khor Virap quiere decir "pozo profundo", y el pozo existe: según la tradición, el rey Tiridates III tuvo encerrado en él trece años a Gregorio el Iluminador, hasta que enfermó, Gregorio lo curó y el rey hizo cristiana a Armenia en el año 301. Se puede bajar por una escalera vertical de seis metros; es estrecho y no es para todos. La iglesia es de 1662 y no es gran cosa; se viene por el pozo y por la montaña. El Ararat se ve mejor por la mañana temprano, antes de que suba la calima; en verano, a mediodía, a veces no se ve. Cuarenta minutos, y en primavera, cigüeñas en los postes de todo el valle. Carretera 83KM 1 Horas y 20 Minutos

Monasterio de Noravank

Ocho kilómetros de cañón entre paredes rojas, y al final, en un rellano, Noravank. Lo que lo hace distinto es la iglesia de dos pisos de 1339, Surb Astvatsatsin, con dos escaleras exteriores estrechas y sin barandilla que suben hasta la capilla de arriba; se puede subir, con cuidado, y es la foto de rigor. Casi todo lo bueno del lugar lo hizo un hombre, Momik, arquitecto y escultor del siglo XIV: suyos son los relieves de la entrada, con un Dios Padre con barba que en otras tradiciones no se representa. Una hora. La luz buena es por la tarde, cuando el sol da en la roca roja. Está a 120 km de Ereván y se combina casi siempre con la cueva de Areni, que queda en la boca del mismo cañón. Carretera 3KM 0 Horas y 5 Minutos

Cueva de Areni

El zapato más antiguo del mundo salió de aquí: un mocasín de cuero de hace 5.500 años, hoy en el Museo de Historia de Ereván. Y la bodega más antigua: una prensa, tinajas y pepitas de uva de hace 6.100 años, encontradas entre 2007 y 2010 en esta cueva a la entrada del cañón de Noravank, junto al pueblo de Areni. Es decir, que aquí se hacía vino mil años antes de las pirámides. La cueva en sí es pequeña y oscura, y lo que impresiona es la explicación, no las piedras. Media hora con el guardián del sitio, que la conoce bien. Después, si el horario lo permite, una bodega del pueblo: Areni sigue siendo la zona de vino de Armenia, con la uva local del mismo nombre, y en octubre hay fiesta del vino en la calle. Carretera 110KM 1 Horas y 55 Minutos

10º Día - Ereván-Seván-Diliján-Goshavank-Sadakhlo-Tbilisi

Carretera total del día - 157KM 5 Horas y 35 Minutos Día largo, el más largo del viaje: Sevanavank sobre el lago, Dilijan y el monasterio de Goshavank, y vuelta a Georgia por Sadakhlo. Llegamos a Tbilisi al final de la tarde. Carretera 68KM 1 Horas y 10 Minutos

Monasterio de Sevanavank

El lago Sevan está a 1.900 metros y es tan grande que parece mar: 1.240 km², el mayor del Cáucaso. Hasta los años treinta Sevanavank estaba en una isla; los soviéticos bajaron el nivel del lago casi veinte metros para regar, y la isla se convirtió en península. Quedan dos iglesias de toba negra del año 874, fundadas por la princesa Mariam, hija del rey Ashot I, y 200 escalones para subir. Hoy hay un seminario al lado. Tres cuartos de hora. Sopla viento casi siempre y en septiembre ya hace frío; en pleno verano, en cambio, la gente se baña y en las orillas se come trucha e ishkhan, el pescado del lago, a la brasa. Está a 65 km de Ereván. Carretera 32KM 0 Horas y 35 Minutos

Dilijan

Después de la Armenia seca y rosa de Ereván, Dilijan es verde: un pueblo de balneario a 1.300 metros en medio de un parque nacional de bosques, en la provincia de Tavush, que los soviéticos llenaron de sanatorios y de casas de reposo para compositores. Lo llaman "la pequeña Suiza", como a todos los sitios con pinos y aire fresco; no hace falta creérselo. Lo que hay es un tramo de calle antigua restaurado, Sharambeyan, con casas de madera y piedra del XIX, talleres de artesanos y un par de cafés, y agua mineral que sale de las fuentes de la calle. Una hora para el pueblo basta. Su valor es otro: es la base perfecta para los monasterios del bosque, Haghartsin y Goshavank, y para dormir fresco en verano cuando Ereván pasa de 35 grados. Carretera 22KM 0 Horas y 25 Minutos

Goshavank

Mkhitar Gosh fue el hombre que escribió el primer código de leyes de Armenia, hacia 1184, además de fábulas que todavía se leen en el colegio, y el monasterio que fundó en 1188 cerca de Dilijan lleva su nombre: Goshavank. Está en un pueblo de montaña, entre nogales, y lo que lo distingue es un jachkar de 1291, obra de un tal Poghos, tan fino que parece encaje y no piedra; los armenios lo ponen entre los tres mejores del país. Hay dos iglesias, un depósito de libros con campanario encima y la celda donde dicen que trabajaba Gosh. Cuarenta minutos. El pueblo, Gosh, es de los que se ven de verdad: vacas en la calle y gente que saluda. Carretera 35KM 3 Horas y 25 Minutos

11º Día - Tbilisi - Gori - Uplistsikhe - Akhaltsikhe

Carretera total del día - 248KM 4 Horas y 12 Minutos Por la mañana, el museo de Stalin; por la tarde, Uplistsikhe. En total, 248 km. Carretera 89KM 1 Horas y 22 Minutos

Museo de Stalin

Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar. Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.  

Uplistsikhe

Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó. Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.  

12º Día - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Rabati - Kutaisi

Carretera total del día - 299KM 5 Horas y 45 Minutos Jornada de 5 horas y 45 minutos de carretera con tres cosas que ver: Vardzia, la fortaleza de Khertvisi y la fortaleza de Rabati. Carretera 60KM 1 Horas y 20 Minutos

Vardzia

Una pared de roca de 500 metros de largo agujereada en 19 pisos: eso es Vardzia, la ciudad-monasterio que la reina Tamar terminó hacia 1185 en el valle del Mtkvari, a 60 km de Akhaltsikhe. Llegó a tener miles de estancias; el terremoto de 1283 se llevó la fachada entera y dejó al aire lo que hoy se ve, unas 600 salas entre celdas, bodegas, refectorios, una farmacia y canales de riego tallados en la piedra. En la iglesia de la Dormición están los frescos del siglo XII, con uno de los pocos retratos de Tamar hechos en vida. Sigue siendo monasterio, con unos pocos monjes, así que hay zonas cerradas. La visita es de hora y media, casi toda por escaleras y túneles estrechos: no es para quien sufra de rodillas o de claustrofobia, aunque hay rutas que evitan los pasadizos. En verano pega el sol en la pared desde media mañana; vamos cuanto antes. Carretera 16KM 0 Horas y 20 Minutos

Fortaleza de Khertvisi

Donde el río Paravani se junta con el Mtkvari, camino de Vardzia, hay un castillo encaramado en un peñasco que lleva ahí, de una forma u otra, desde el siglo II antes de Cristo; la leyenda dice que lo destruyó Alejandro Magno, que nunca pasó por aquí. Las murallas y torres que se ven son de los siglos X al XIV, con una iglesia de 985 dentro. Khertvisi vigilaba el camino entre Georgia y el imperio otomano, y cambió de manos tantas veces como la región. Es una parada de 20 minutos, con subida corta y empinada hasta las torres para quien quiera la vista del valle. Hay un túnel secreto que bajaba al río, hoy cerrado. Carretera 47KM 0 Horas y 50 Minutos

Fortaleza de Rabati, en Akhaltsikhe

Una fortaleza del siglo IX que fue durante 250 años otomana, con su mezquita de 1578, su madrasa y sus baños, y que en 2012 el gobierno reconstruyó entera en un año: piedra nueva, jardines, fuentes, un hotel dentro y hasta una piscina. El resultado es discutido. A nosotros Rabati nos parece un buen sitio para entender Samtskhe-Javakheti, la región donde georgianos, armenios, turcos y judíos han vivido mezclados, y el museo de la ciudadela lo cuenta bien. A diez minutos a pie está la sinagoga de Akhaltsikhe, de 1863, que sigue abierta. Hora y cuarto. Si te gustan las ruinas de verdad, aquí no las vas a encontrar; si te gusta subir a las torres y mirar el valle, sí. Es la parada lógica antes de Vardzia, a 60 km. Carretera 176KM 3 Horas y 15 Minutos

13º Día - Kutaisi - Bagrati - Motsameta - Gelati - Nikortminda-Kutaisi-Kutaisi

Día alrededor de Kutaisi: la catedral de Bagrati, el monasterio de Motsameta sobre el cañón del Tskaltsitela, Gelati y, ya en Racha, la iglesia de Nikortsminda, del siglo XI, con sus relieves. Vuelta a Kutaisi para dormir.

14º Día - Kutaisi - Ushguli - Mestia

Carretera total del día - 208KM 5 Horas y 20 Minutos 208 km y 5 horas y 20 minutos de coche en total. Paradas del día: Ushguli. Carretera 161KM 3 Horas y 35 Minutos

Ushguli

Los últimos 45 km, desde Mestia, son pista. Mejora cada año y sigue siendo pista [DATO: estado de la carretera Mestia-Ushguli esta temporada]; en invierno se cierra. Al final están las cuatro aldeas de Ushguli, a 2.200 metros, con sus más de veinte torres de los siglos IX al XII y el Shkhara (5.193 m) cerrando el valle. Patrimonio de la UNESCO desde 1996 y, según a quién preguntes, el pueblo habitado más alto de Europa; un par de aldeas del Cáucaso norte discuten el título. Llegamos a mediodía y comemos en una casa del pueblo. Después, andando, la iglesia de Lamaria, en lo alto, con el Shkhara detrás, y una de las torres-vivienda convertidas en museo. Con la luz contada en la montaña, bajamos a dormir a Mestia. [VERIFICAR: el original decía que se duerme en Ushguli y se camina al glaciar de Shkhara; el día termina en Mestia]  

15º Día - Mestia - Zugdidi - Parque dendrológico - Batumi

Carretera total del día - 268KM 5 Horas y 8 Minutos Jornada de 5 horas y 8 minutos de carretera con tres cosas que ver: el palacio de los Dadiani, el parque dendrológico de Shekvetili y Batumi. Carretera 135KM 2 Horas y 53 Minutos

Palacio de los Dadiani

La máscara mortuoria de Napoleón está en Zugdidi, y no es broma. Una de las copias en bronce la trajo Achille Murat, sobrino-nieto del emperador, cuando se casó en 1868 con la princesa Salomé Dadiani, y se quedó en el palacio de la familia que gobernó Samegrelo hasta que llegaron los rusos. El palacio Dadiani, de 1873 a 1878, con aire entre europeo y georgiano, es hoy museo: la máscara, iconos, manuscritos, una de las bibliotecas más antiguas del país y los jardines, que son un pequeño jardín botánico. Una hora. Es la parada natural de camino a Svaneti, antes de subir hacia Mestia, y la mejor excusa para estirar las piernas en Zugdidi. Carretera 83KM 1 Horas y 25 Minutos

Parque dendrológico de Shekvetili

Los árboles de este parque llegaron por mar. Son ejemplares de cien y doscientos años, tulíperos, magnolias, eucaliptos, que Bidzina Ivanishvili, el hombre más rico de Georgia, compró por todo el país y trasladó en barcaza hasta la costa de Guria; hay un documental, "Taming the Garden", que lo cuenta y que no deja bien al dueño. El parque de Shekvetili abrió en 2020: 60 hectáreas junto a la playa, más de 200 especies, lagos, un bosque de bambú y, en el centro, el árbol más grande, que se ve desde la carretera. Es gratis, está impecable y en verano hay colas los fines de semana. Una hora larga paseando; cerca están las playas de arena negra magnética de Ureki, que la gente de la zona usa como balneario. Carretera 50KM 0 Horas y 50 Minutos

Batumi

Batumi es otra Georgia: subtropical, húmeda, con palmeras, casinos y torres de cristal junto a casas de finales del XIX, a 20 km de Turquía. Es la capital de Adjaria y el puerto de siempre del país. Lo que se hace es pasear: el bulevar que bordea el mar desde 1881, hoy de 7 km, la plaza Piazza del casco viejo, con sus terrazas de aire italiano, y, al final del paseo, Ali y Nino, las dos figuras de acero de ocho metros que se mueven y se atraviesan cada diez minutos, obra de Tamara Kvesitadze. Dos cosas que no te cuentan los folletos: llueve mucho, incluso en verano, y en julio y agosto la ciudad se llena hasta arriba. A cambio, se come bien: el khachapuri adjaro, el barco de pan con queso, mantequilla y un huevo crudo encima, nació aquí y aquí se hace mejor que en ningún sitio. Carretera 0KM 0 Horas y 0 Minutos

16º Día - Batumi y sus alrededores

Carretera total del día - 27KM 0 Horas y 50 Minutos Primero el museo Etnográfico Borjgalo, después la fortaleza de Gonio. 27 km, 50 minutos; comemos por el camino. Carretera 6KM 0 Horas y 15 Minutos

Museo Etnográfico Borjgalo

No es un museo al uso. Borjgalo lo hizo con sus manos Kemal Turmanidze, un escultor de la zona, y lo abrió en 2016 en las afueras de Batumi, cerca del aeropuerto: maquetas y figuras de madera a tamaño casi real que enseñan cómo se vivía en los pueblos de Adjaria hace cien años, la casa, el molino, la fragua, la boda, el apicultor. Muchas piezas se mueven o tienen sonido, y el propio Kemal o su familia suelen estar por allí. Funciona muy bien con niños y con quien ya está cansado de iglesias. Una hora. Está en una calle de barrio sin nada alrededor, así que no esperes cafetería.

Fortaleza de Gonio

A 15 km al sur de Batumi, casi en la frontera turca, los romanos levantaron en el siglo I el campamento de Apsaros para vigilar la costa, y las murallas siguen en pie: un rectángulo de casi 900 metros de perímetro con 18 torres de las 22 que tuvo. Luego lo usaron bizantinos y otomanos, que lo llamaron Gonio. Dentro hay un museo pequeño con lo que han sacado las excavaciones, restos de termas romanas y una tumba que la tradición atribuye al apóstol Matías, el que sustituyó a Judas. Sin pruebas, pero la gente viene a rezar. Es una parada de 45 minutos, llana y sin sombra; en verano conviene gorra. Si queda tiempo, la playa de Gonio está al lado y es de las más tranquilas de la zona.

17º Día - Traslado de Batumi al aeropuerto de Batumi

Último día: traslado al aeropuerto con el margen que pida tu vuelo. Carretera 6KM 0 Horas y 15 Minutos