Baku para quem vai pela primeira vez: a Cidade Velha, o petróleo e as torres, a orla do Cáspio, o que comer, quantos dias e o visto

Chega-se a Baku de noite, quase sempre, e a primeira coisa que se vê do táxi são as três torres em forma de chama com as luzes correndo pela fachada; de manhã, do hotel, vê-se o mar, que é o Cáspio, e uma cidade baixa de pedra cor de areia com um recinto murado no meio. Essa é a cidade: dois milhões de habitantes, uma Cidade Velha do século XII que é Patrimônio da Humanidade, uma cidade de 1900 construída com o dinheiro do primeiro petróleo do mundo, com palacetes de pedra entalhada e bulevares, e uma cidade deste século, de torres, centros de Zaha Hadid e passeios novos, postas uma ao lado da outra sem se misturar. É segura, barata, passeia-se bem e surpreende quase todo mundo. Este guia conta o que ver em cada parte, o que comer, como se mover, quantos dias são necessários, o visto e as excursões.

A Cidade Velha

Icherisheher, a cidade interior, é um recinto murado de 22 hectares no centro, com ruas que sobem e descem, casas de pedra com sacadas de madeira, caravançarás, banhos e mesquitas, que entrou na lista da UNESCO em 2000 e passou seis anos na de perigo até ser arrumada. As duas coisas a ver são a Torre da Donzela, um cilindro de pedra de 28 metros do século XII sobre uma base mais antiga, que ninguém sabe para que foi construído, com lendas de princesas e uma vista do alto, e o palácio dos shirvanshahs, os reis de Shirvan que se instalaram aqui no século XV, com sua mesquita, seu mausoléu, seu banho e sua sala de audiências de pedra clara, que se vê em uma hora e meia. O resto é andar: os caravançarás transformados em restaurantes, o ateliê de Ali Shamsi, o pintor que tem a casa aberta, as lojas de tapetes, e o Museu de Livros em Miniatura, que é o que parece. É pequena e percorre-se numa manhã, com a volta ao entardecer para a muralha iluminada.

A cidade do petróleo e a de hoje

Fora da muralha começa a Baku de 1900, quando os poços de Absheron produziam metade do petróleo do mundo e os Nobel, os Rothschild e os barões locais como Taghiyev erguiam palacetes de pedra entalhada nas ruas entre a praça das Fontes e a rua Nizami, que é a zona de passeio, cafés e lojas; o Museu de História, na casa de Taghiyev, mostra como viviam. A Baku deste século são as três Flame Towers de 2012, de até 182 metros, com o funicular que sobe ao seu pé e à vista da baía, o Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid, de 2012, uma onda branca sem um canto reto que é preciso ver por fora e por dentro, e a orla, o Bulvar, que começou em 1909 e hoje se estende por vários quilômetros pela margem com parques, o Museu do Tapete em forma de tapete enrolado e a roda-gigante. No meio, o Parque da Filarmônica, com sua fonte e seu edifício de 1912 copiado de um cassino de Monte Carlo, para sentar.

O que comer

A cozinha é persa e turca ao mesmo tempo, com o Cáspio ao lado: plov, o arroz com açafrão e crosta, com cordeiro, castanhas e frutas secas, que se pede nos restaurantes da Cidade Velha e se come devagar; dolma, as folhas de parreira ou as verduras recheadas de carne, que estão na lista da UNESCO desde 2017; qutab, a empada fina de ervas ou carne que se compra na rua; kebab de cordeiro e de esturjão; piti, o ensopado em panela de barro que vem de Sheki; e de sobremesa, baklava e shekerbura com o chá preto no copo armudu, com cintura, e uma colherada de geleia de marmelo ou de noz. Para ver o que se come e comprar queijo, açafrão e frutas secas, o Yashil Bazar, o mercado verde, a duas paradas de metrô.

Excursões desde a cidade

A península de Absheron tem metade do que explica o Azerbaijão: o templo do fogo de Ateshgah, o recinto que os comerciantes hindus ergueram sobre as chamas naturais, e Yanardag, a encosta que arde há décadas, fazem-se em meio dia; Gobustan, com os petróglifos de dez mil anos e os vulcões de lama, em outro meio dia para o sul; e com mais tempo, Sheki e as montanhas, a quatro horas, ou Quba e Khinalig, ao norte, que são outra viagem.

O prático

Os cidadãos brasileiros e da maioria da Europa precisam de um e-visto, que se pede pela internet antes da viagem no portal oficial do governo e chega em poucos dias; não se pode entrar com carimbo de Karabakh, mas sim com carimbos da Armênia. A moeda é o manat, troca-se em qualquer casa de câmbio do centro e os caixas eletrônicos funcionam; o metrô, com o cartão recarregável, é barato e chega a tudo, e os táxis pedem-se por aplicativo. Fala-se azeri e russo, e inglês nos hotéis e restaurantes do centro. A melhor época é de abril a junho e de setembro a outubro; o verão é quente e com vento, e o inverno, frio e úmido. Com três dias vê-se a cidade e a península; com cinco, Gobustan e uma noite fora.

Perguntas frequentes