Baku für den ersten Besuch: die Altstadt, das Öl und die Türme, die Promenade am Kaspischen Meer, was man isst, wie viele Tage und das Visum

In Baku kommt man fast immer nachts an, und das Erste, was man vom Taxi aus sieht, sind die drei flammenförmigen Türme mit den Lichtern, die über die Fassaden laufen; am Morgen sieht man vom Hotel das Meer, das Kaspische, und eine niedrige Stadt aus sandfarbenem Stein mit einem ummauerten Geviert in der Mitte. Das ist die Stadt: zwei Millionen Einwohner, eine Altstadt des 12. Jahrhunderts, die Weltkulturerbe ist, eine Stadt von 1900, gebaut mit dem Geld des ersten Öls der Welt, mit Palais aus behauenem Stein und Boulevards, und eine Stadt dieses Jahrhunderts aus Türmen, Bauten von Zaha Hadid und neuen Promenaden, nebeneinandergesetzt, ohne sich zu vermischen. Sie ist sicher, günstig, gut zu Fuß zu erleben und überrascht fast jeden. Dieser Ratgeber erzählt, was man in jedem Teil sieht, was man isst, wie man sich bewegt, wie viele Tage man braucht, das Visum und die Ausflüge.

Die Altstadt

Itscheri Scheher, die innere Stadt, ist ein ummauertes Geviert von 22 Hektar im Zentrum, mit auf- und absteigenden Gassen, Steinhäusern mit Holzbalkonen, Karawansereien, Bädern und Moscheen, das 2000 in die UNESCO-Liste kam und sechs Jahre auf der Gefährdungsliste stand, bis es instand gesetzt war. Zu sehen sind vor allem der Jungfrauenturm, ein 28 Meter hoher Steinzylinder des 12. Jahrhunderts auf älterem Sockel, dessen Zweck niemand kennt, mit Prinzessinnenlegenden und Aussicht von oben, und der Palast der Schirwanschahs, der Könige von Schirwan, die sich hier im 15. Jahrhundert niederließen, mit Moschee, Mausoleum, Bad und Audienzsaal aus hellem Stein, in anderthalb Stunden gesehen. Der Rest ist Spazierengehen: die zu Restaurants gewordenen Karawansereien, das Atelier von Ali Schamsi, dem Maler, der sein Haus offen hält, die Teppichläden und das Museum der Miniaturbücher, das ist, was es verspricht. Sie ist klein und an einem Vormittag erkundet, mit Rückkehr in der Dämmerung für die beleuchtete Mauer.

Die Ölstadt und die von heute

Außerhalb der Mauer beginnt das Baku von 1900, als die Quellen von Abscheron die Hälfte des Öls der Welt förderten und die Nobels, die Rothschilds und einheimische Barone wie Taghijew Palais aus behauenem Stein in den Straßen zwischen dem Brunnenplatz und der Nizami-Straße errichteten, dem Viertel zum Flanieren mit Cafés und Läden; das Historische Museum in Taghijews Haus zeigt, wie sie lebten. Das Baku dieses Jahrhunderts sind die drei Flame Towers von 2012, bis zu 182 Meter hoch, mit der Standseilbahn, die zu ihrem Fuß und zum Blick auf die Bucht führt, das Heydar-Aliyev-Zentrum von Zaha Hadid von 2012, eine weiße Welle ohne eine einzige gerade Ecke, die man von außen und innen sehen muss, und die Uferpromenade, der Bulvar, 1909 begonnen und heute mehrere Kilometer am Ufer entlang mit Parks, dem Teppichmuseum in Form eines gerollten Teppichs und dem Riesenrad. Dazwischen der Philharmoniepark mit seinem Brunnen und seinem Gebäude von 1912, einem Casino von Monte Carlo nachempfunden, zum Hinsetzen.

Was man isst

Die Küche ist persisch und türkisch zugleich, mit dem Kaspischen Meer nebenan: Plow, Safranreis mit Kruste, mit Lamm, Kastanien und Trockenfrüchten, den man in den Restaurants der Altstadt bestellt und langsam isst; Dolma, mit Fleisch gefüllte Weinblätter oder Gemüse, seit 2017 auf der UNESCO-Liste; Qutab, die dünne Teigtasche mit Kräutern oder Fleisch, die man auf der Straße kauft; Lamm- und Störkebab; Piti, der Eintopf im Tontopf aus Scheki; und zum Nachtisch Baklava und Schekerbura mit schwarzem Tee im taillierten Armudu-Glas und einem Löffel Quitten- oder Walnusskonfitüre. Um zu sehen, was gegessen wird, und Käse, Safran und Trockenfrüchte zu kaufen, der Jaschil-Basar, der grüne Markt, zwei Metrostationen entfernt.

Ausflüge von der Stadt

Die Halbinsel Abscheron birgt die Hälfte dessen, was Aserbaidschan erklärt: der Feuertempel Ateschgah, das Geviert, das hinduistische Kaufleute über den natürlichen Flammen errichteten, und Yanardag, der seit Jahrzehnten brennende Hang, sind an einem halben Tag zu schaffen; Gobustan mit den zehntausend Jahre alten Petroglyphen und den Schlammvulkanen an einem weiteren halben Tag Richtung Süden; und mit mehr Zeit Scheki und die Berge, vier Stunden entfernt, oder Quba und Chinalug im Norden, die eine andere Reise sind.

Das Praktische

Bürger der meisten europäischen Länder brauchen ein E-Visum, das man vor der Reise online auf dem offiziellen Regierungsportal beantragt und das in wenigen Tagen kommt; mit einem Karabach-Stempel kommt man nicht hinein, mit armenischen Stempeln schon. Die Währung ist der Manat, den man in jeder Wechselstube im Zentrum tauscht, und die Geldautomaten funktionieren; die Metro mit der aufladbaren Karte ist günstig und erreicht alles, Taxis bestellt man per App. Gesprochen werden Aserbaidschanisch und Russisch, Englisch in Hotels und Restaurants im Zentrum. Die beste Zeit ist April bis Juni und September bis Oktober; der Sommer ist heiß und windig, der Winter kalt und feucht. Mit drei Tagen sieht man Stadt und Halbinsel; mit fünf Gobustan und eine Nacht auswärts.

Häufige Fragen