Bakou pour une première visite : la Vieille Ville, le pétrole et les tours, la promenade de la Caspienne, quoi manger, combien de jours et le visa

On arrive à Bakou de nuit, presque toujours, et la première chose que l'on voit depuis le taxi, ce sont les trois tours en forme de flamme avec les lumières qui courent sur la façade ; le matin, depuis l'hôtel, on voit la mer, qui est la Caspienne, et une ville basse de pierre couleur sable avec une enceinte fortifiée au milieu. Voilà la ville : deux millions d'habitants, une Vieille Ville du XIIe siècle classée au patrimoine mondial, une ville de 1900 construite avec l'argent du premier pétrole du monde, avec des hôtels particuliers en pierre sculptée et des boulevards, et une ville de ce siècle, faite de tours, de bâtiments de Zaha Hadid et de promenades neuves, posées l'une à côté de l'autre sans se mélanger. Elle est sûre, bon marché, agréable à pied et surprend presque tout le monde. Ce guide raconte que voir dans chaque partie, quoi manger, comment se déplacer, combien de jours il faut, le visa et les excursions.

La Vieille Ville

Icherisheher, la ville intérieure, est une enceinte fortifiée de 22 hectares au centre, avec des rues qui montent et descendent, des maisons de pierre à balcons de bois, des caravansérails, des bains et des mosquées, inscrite sur la liste de l'UNESCO en 2000 et restée six ans sur celle du patrimoine en péril jusqu'à sa remise en état. Les deux choses à voir sont la Tour de la Vierge, un cylindre de pierre de 28 mètres du XIIe siècle sur une base plus ancienne, dont personne ne connaît la fonction, avec des légendes de princesses et une vue d'en haut, et le palais des Chirvanchahs, les rois du Chirvan qui s'installèrent ici au XVe siècle, avec sa mosquée, son mausolée, son bain et sa salle d'audience en pierre claire, qui se voit en une heure et demie. Le reste, c'est marcher : les caravansérails devenus restaurants, l'atelier d'Ali Shamsi, le peintre qui garde sa maison ouverte, les boutiques de tapis, et le Musée des livres miniatures, qui est ce qu'il annonce. Elle est petite et se parcourt en une matinée, avec un retour au crépuscule pour les remparts illuminés.

La ville du pétrole et celle d'aujourd'hui

Hors des remparts commence la Bakou de 1900, quand les puits d'Abcheron produisaient la moitié du pétrole du monde et que les Nobel, les Rothschild et les barons locaux comme Taghiyev élevaient des hôtels particuliers en pierre sculptée dans les rues entre la place des Fontaines et la rue Nizami, qui est la zone de promenade, de cafés et de boutiques ; le musée d'Histoire, dans la maison de Taghiyev, montre comment ils vivaient. La Bakou de ce siècle, ce sont les trois Flame Towers de 2012, jusqu'à 182 mètres, avec le funiculaire qui monte à leur pied et à la vue sur la baie, le Centre Heydar Aliyev de Zaha Hadid, de 2012, une vague blanche sans un seul angle droit qu'il faut voir dehors et dedans, et le front de mer, le Bulvar, commencé en 1909 et qui s'étend aujourd'hui sur plusieurs kilomètres le long du rivage avec des parcs, le Musée du Tapis en forme de tapis roulé et la grande roue. Entre les deux, le parc de la Philharmonie, avec sa fontaine et son bâtiment de 1912 copié d'un casino de Monte-Carlo, pour s'asseoir.

Quoi manger

La cuisine est persane et turque à la fois, avec la Caspienne à côté : le plov, le riz au safran à croûte, avec agneau, châtaignes et fruits secs, que l'on commande dans les restaurants de la Vieille Ville et que l'on mange lentement ; le dolma, les feuilles de vigne ou les légumes farcis de viande, inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 2017 ; le qutab, la fine galette fourrée d'herbes ou de viande que l'on achète dans la rue ; le kebab d'agneau et d'esturgeon ; le piti, le ragoût en pot de terre qui vient de Sheki ; et en dessert, baklava et shekerbura avec le thé noir dans le verre armudu, à la taille étroite, et une cuillerée de confiture de coing ou de noix. Pour voir ce que l'on mange et acheter du fromage, du safran et des fruits secs, le Yashil Bazar, le marché vert, à deux stations de métro.

Excursions depuis la ville

La péninsule d'Abcheron a la moitié de ce qui explique l'Azerbaïdjan : le temple du feu d'Ateshgah, l'enceinte que les marchands hindous élevèrent sur les flammes naturelles, et Yanardag, le versant qui brûle depuis des décennies, se font en une demi-journée ; Gobustan, avec les pétroglyphes vieux de dix mille ans et les volcans de boue, en une autre demi-journée vers le sud ; et avec plus de temps, Sheki et les montagnes, à quatre heures, ou Quba et Khinalig, au nord, qui sont un autre voyage.

Le côté pratique

Les citoyens de la plupart des pays d'Europe ont besoin d'un e-visa, demandé en ligne avant le voyage sur le portail officiel du gouvernement et délivré en quelques jours ; on ne peut pas entrer avec un tampon du Karabakh, mais les tampons arméniens ne posent pas de problème. La monnaie est le manat, que l'on change dans n'importe quel bureau de change du centre, et les distributeurs fonctionnent ; le métro, avec la carte rechargeable, est bon marché et dessert tout, et les taxis se commandent par application. On parle azéri et russe, et anglais dans les hôtels et les restaurants du centre. La meilleure période va d'avril à juin et de septembre à octobre ; l'été est chaud et venteux, l'hiver froid et humide. En trois jours, on voit la ville et la péninsule ; en cinq, Gobustan et une nuit ailleurs.

Questions fréquentes