A rota do fogo e do vinho: 12 dias por dois países do Cáucaso

Itinerário

1º Dia - Traslado do aeroporto de Baku a Baku

Estrada total do dia - 20KM 0 Horas e 30 Minutos Buscamos você no aeroporto na hora do seu voo e vamos ao hotel. Hoje não há mais programa. Estrada 20KM 0 Horas e 30 Minutos

2º Dia - Baku - Absheron - Baku

Estrada total do dia - 94KM 2 Horas e 4 Minutos Hoje o carro é só o meio: 94 km até o palácio dos Shirvanshahs, Ateshgah, Yanardag, o centro Heydar Aliyev e Yashil Bazar. Estrada 9KM 0 Horas e 25 Minutos

Palácio dos Shirvanshahs

Os Shirvanshahs governaram esta costa por quase mil anos, e quando no século XV se mudaram de Shamakhi para Baku, fugindo dos terremotos, construíram este palácio no alto da cidade velha. Não é um palácio de salões dourados: é um conjunto de calcário claro, sóbrio, com o divã onde se recebia, a mesquita, o mausoléu da família, os banhos e o túmulo de Seyid Yahya Bakuvi, o sábio da corte. O portal oriental, de 1585, é a peça mais trabalhada. Patrimônio da UNESCO desde 2000, junto com a Torre da Donzela. Uma hora, incluída a explicação de quem era quem. Fica a cinco minutos a pé da Torre da Donzela, então as duas visitas se encadeiam. À tarde a pedra ganha uma cor dourada que vale a foto. Estrada 21KM 0 Horas e 30 Minutos

Ateshgah, o templo do fogo

As chamas que você vê no altar saem hoje de um cano; as verdadeiras se apagaram em 1969, quando os poços ao redor esgotaram o gás que durante séculos saía sozinho do chão. Isso não tira o interesse do lugar: Ateshgah, em Surakhani, a 30 km de Baku, foi erguido nos séculos XVII e XVIII por mercadores hindus e sikhs vindos de Multan, no atual Paquistão, que adoravam o fogo e pagaram as celas que rodeiam o pátio pentagonal. Restam inscrições em sânscrito e em punjabi sobre as portas. É museu desde 1975 e candidato à lista da UNESCO. Quarenta e cinco minutos, boa parte ao sol. A história que importa aqui é a de um lugar de passagem: zoroastrianos, hindus e comerciantes da rota da Índia rezando à mesma chama em pleno califado. Estrada 35KM 0 Horas e 30 Minutos

Yanardag, a montanha que arde

Uma encosta de arenito de dez metros de largura que arde há décadas sem que ninguém a alimente. O gás se infiltra pela rocha e, uma vez aceso, não se apaga nem com chuva nem com neve; a história local diz que foi um pastor com um cigarro nos anos cinquenta. Yanardag quer dizer "montanha ardente", fica a 27 km de Baku e é a explicação mais curta de por que o Azerbaijão é chamado de terra do fogo: os zoroastrianos veneravam chamas assim muito antes do petróleo. As chamas chegam a um metro, às vezes mais quando o vento aperta. É reserva protegida desde 2007 e em 2019 ganhou um centro de visitantes e arquibancadas. Meia hora, e se der para escolher, ao anoitecer: de dia, com sol, o fogo quase não se vê. Estrada 17KM 0 Horas e 35 Minutos

Centro Heydar Aliyev

Não há uma única linha reta em todo o prédio. Zaha Hadid o desenhou como uma onda branca que sai do chão, e ele abriu em 2012; é, de longe, o lugar mais fotografado da Baku nova. Dentro do Centro Heydar Aliyev há exposições que mudam, uma coleção de carros clássicos e um museu dedicado ao presidente que dá nome ao prédio, pai do atual. Dizemos isso para que se entenda o que é: um grande edifício de arquitetura e, ao mesmo tempo, um monumento de Estado. O melhor é a hora: ao entardecer a fachada muda de cor e o pessoal do bairro sai para passear no gramado da frente. Uma hora se entrar, vinte minutos se só der a volta, o que também vale. Estrada 2KM 0 Horas e 4 Minutos

Yashil Bazar, o mercado verde

Se quer saber o que Baku come, é aqui. O Yashil Bazar é o mercado coberto de sempre, um prédio soviético sem nenhum charme por fora e cheio de vida por dentro: romãs e caquis no outono, montanhas de ervas frescas que aqui se comem como salada, queijos de ovelha, frutas secas, açafrão de Shirvan, conservas de tudo que se possa conservar e, em algumas bancas, caviar do Cáspio a preços que convém perguntar duas vezes. Vão oferecer para você provar sem pedir e vão pedir que você pechinche, que faz parte do jogo. Quarenta e cinco minutos. Leve notas pequenas e, se comprar especiarias ou frutas secas, peça para embalar a vácuo, que viaja melhor. Estrada 10KM 0 Horas e 4 Minutos

3º Dia - Baku - Gobustan - Baku

Estrada total do dia - 204KM 3 Horas e 30 Minutos 204 km e 3 horas e 30 minutos de carro no total. Paradas do dia: Gobustan, os vulcões de lama e o museu do Tapete. Estrada 70KM 1 Horas e 5 Minutos

Gobustan, os petróglifos

A 60 km ao sul de Baku, numa paisagem de pedra e vento junto ao Cáspio, há mais de seis mil desenhos gravados nas rochas: caçadores, touros, barcos de junco, mulheres dançando. Os mais antigos têm uns quarenta mil anos e os mais recentes são da Idade Média. Gobustan é Patrimônio da UNESCO desde 2007 e tem um museu moderno na entrada que convém ver antes de subir, porque sem ele as rochas são só rochas. Duas coisas que sempre procuramos: a inscrição romana da legião XII, do século I, a mais oriental que o Império deixou, e o "gavaldash", uma laje que soa como um tambor quando batida com uma pedra. Uma hora e meia com o museu. Faz calor no verão e venta quase sempre. Estrada 30KM 0 Horas e 50 Minutos

Vulcões de lama

Quase metade dos vulcões de lama do planeta está no Azerbaijão, uns quatrocentos, e os mais fáceis de ver são os de Gobustan, numa colina pelada perto dos petróglifos. São cones de lama cinza de um ou dois metros que arrotam gás e bolhas a cada poucos segundos; a lama sai fria, dá para tocar, e de vez em quando algum cospe. Nada de lava: é gás do subsolo abrindo caminho pelo mesmo motivo pelo qual aqui há petróleo. Até lá em cima se sobe nos Ladas velhos dos moradores por uma pista de terra, e isso é metade da diversão. Não há nada lá: nem sombra, nem banheiros, nem água. Meia hora. Depois da chuva a pista vira um lamaçal e às vezes não dá para subir. Estrada 84KM 1 Horas e 25 Minutos

Museu do Tapete

O prédio já é uma declaração: um tapete enrolado de vidro e metal em plena orla de Baku, aberto em 2014. Dentro, o Museu do Tapete guarda mais de dez mil peças e explica algo que no Azerbaijão é levado a sério: a tecelagem de tapetes está na lista de patrimônio imaterial da UNESCO desde 2010, e cada região (Quba, Shirvan, Karabakh, Tabriz) tem seus desenhos e suas cores, que um azeri distingue a dez metros. No térreo costuma haver tecelãs trabalhando, e é o que mais prende: ver os nós um a um e entender por que um tapete bom custa o que custa. Uma hora. Se pensa em comprar tapete na viagem, passe primeiro por aqui para saber o que está olhando. Estrada 20KM 0 Horas e 10 Minutos

4º Dia - Baku - Shamaki - Sheki

Estrada total do dia - 347KM 5 Horas e 27 Minutos De manhã, o mausoléu de Diri Baba; à tarde, Yeddi Gumbez, o palácio dos cãs de Sheki e a igreja albanesa de Kish. No total, 347 km. Estrada 90KM 1 Horas e 20 Minutos

Mausoléu de Diri Baba

Uma parada curta na estrada de Baku a Shamakhi, no vilarejo de Maraza: um mausoléu de dois andares de 1402 colado à parede de um barranco, como se saísse da rocha. Diri Baba significa "o avô vivo", e o nome vem da lenda de um santo sufi cujo corpo, dizem, não se decompôs. Durante séculos foi lugar de peregrinação e de eremitas; hoje está restaurado e vazio. Sobe-se por uma escada estreita até o andar de cima e, por uma passagem, até o alto do penhasco, de onde se vê o vale. Vinte minutos. Cuidado com os degraus se tiver chovido. Estrada 35KM 0 Horas e 30 Minutos

Yeddi Gumbez, as sete cúpulas

Numa colina nos arredores de Shamakhi, entre túmulos velhos e capim alto, restam os mausoléus dos últimos cãs de Shirvan, dos séculos XVIII e XIX. Chama-se Yeddi Gumbez, "sete cúpulas", embora inteiras restem menos; os terremotos, que aqui são frequentes e obrigaram os Shirvanshahs a se mudar para Baku séculos antes, também fizeram seu trabalho com estes túmulos. É uma parada de vinte minutos, tranquila, com Shamakhi e sua mesquita Juma aos pés. A mesquita, fundada em 743 e reconstruída depois de cada terremoto, a última vez em 2013, passa por ser a mais antiga do Cáucaso. Estrada 206KM 3 Horas e 2 Minutos

Palácio dos cãs de Sheki

Dois andares, seis cômodos e nem um prego: a fachada do palácio dos cãs de Sheki é uma treliça de madeira com milhares de peças de vidro colorido encaixadas sem cola, a técnica que aqui chamam de shebeke, e quando o sol entra por ela o chão se enche de losangos vermelhos e azuis. Foi construído pelo cã Huseyn em 1762 como residência de verão, e dentro as paredes são pintadas de alto a baixo com batalhas, caçadas e flores. Os dois plátanos do pátio são de 1530, mais velhos que o palácio. É proibido fotografar lá dentro, o que tem sua lógica. Meia hora de visita, e Sheki merece mais uma hora: o caravançará do século XVIII, onde dá para tomar um chá, e a halva local, de massa de arroz e nozes, que não se parece com nenhuma outra. O centro histórico é Patrimônio da UNESCO desde 2019. Estrada 8KM 0 Horas e 20 Minutos

Igreja albanesa de Kish

Albânia, mas não a dos Bálcãs: a Albânia caucasiana, o reino que ocupou o norte do atual Azerbaijão até a chegada do islã e que teve sua própria igreja cristã. A de Kish, um vilarejo a 5 km de Sheki, é das poucas que continuam de pé; a tradição a faz remontar ao século I e ao apóstolo Eliseu, e o que se vê é dos séculos XII e XIII. As escavações de 2000 a 2003, com arqueólogos noruegueses, deixaram à vista túmulos sob pisos de vidro e um museu pequeno no interior. É uma visita curta, de 40 minutos, num vilarejo de montanha com nogueiras e casas de pedra que dá vontade de percorrer devagar. Thor Heyerdahl, o da Kon-Tiki, veio aqui convencido de que os vikings vinham do Cáucaso; a teoria não vingou, mas a placa continua. Estrada 8KM 0 Horas e 15 Minutos

5º Dia - Sheki - Lagodekhi - Bodega - Tbilisi

Estrada total do dia - 297KM 4 Horas e 45 Minutos Hoje mudamos de país. a vinícola Khareba; conte com uma hora para a fronteira. 297 km no total. Estrada 110KM 1 Horas e 50 Minutos

Lagodekhi, fronteira entre Geórgia e Azerbaijão

Cruza-se a pé: controle georgiano, algumas centenas de metros com a mala e controle azeri, que é o mais minucioso dos três países e pode levar seu tempo. Conte com uma hora. Do outro lado esperam o carro e o guia do Azerbaijão. Verifique antes de sair de casa se o seu passaporte precisa de visto eletrônico para o Azerbaijão; na fronteira não se tramita.

Vinícola Khareba, o túnel do vinho

Em 1962 os soviéticos escavaram 7,7 km de túneis na encosta do Cáucaso, perto de Kvareli, para guardar vinho a temperatura constante: 12 a 14 graus o ano inteiro. Hoje pertencem à vinícola Khareba, que os encheu de garrafas e de qvevris, as talhas enterradas em que a Geórgia faz vinho há 8.000 anos. Percorre-se um trecho iluminado, explica-se o método e se prova: normalmente um branco de rkatsiteli, um tinto de saperavi e, para quem tiver coragem, chacha, a aguardente de bagaço. É uma vinícola grande e bem turística, dizemos para você saber; em troca, o túnel é fresco em pleno verão e a explicação é clara. Uma hora. Do lado de fora há um restaurante com terraço se for hora de comer na região.  

6º Dia - Tbilisi - Visita guiada em espanhol

Sem estrada No programa de hoje, a avenida Rustaveli, a praça de Metekhi, a fortaleza de Narikala, Abanotubani e Anchiskhati.

Avenida Rustaveli

Um quilômetro e meio de plátanos entre a praça da Liberdade e a praça Rustaveli. É a rua onde Tbilisi se dá importância: o Parlamento, a Ópera de ar mourisco de 1896, o teatro Rustaveli, a igreja de Kashueti, o Museu Nacional e os antigos hotéis do início do século XX. Leva o nome de Shota Rustaveli, o poeta do século XII que escreveu "O cavaleiro na pele de pantera", o livro que qualquer georgiano sabe citar. Percorre-se a pé em meia hora longa, ou em duas estações de metrô se o calor apertar. Diante do Parlamento há uma placa que vale a pena parar para ler: em 9 de abril de 1989 o exército soviético dissolveu aqui uma manifestação e morreram vinte e uma pessoas, quase todas mulheres. Esse dia ainda pesa na política do país.  

Praça de Metekhi

O rei a cavalo que olha a cidade do alto do penhasco é Vakhtang Gorgasali, o fundador de Tbilisi segundo a tradição; a estátua é de 1967. Ao lado, a igreja de Metekhi, do fim do século XIII, construída por Demétrio II sobre outra do século V. Aqui ficou o palácio real durante séculos, e no XIX e na época soviética o prédio foi prisão: Gorki passou por ela. Depois virou teatro e em 1988 voltou a ser igreja. Viemos aqui pela vista, que é a melhor da cidade baixa: os banhos de enxofre logo abaixo, Narikala em frente e o rio passando entre os dois. É uma parada de quinze minutos que quase sempre se alonga por causa das fotos.  

Fortaleza de Narikala

Subimos no teleférico que sai do parque Rike e cruza o rio em dois minutos; custa o mesmo que uma passagem de metrô e se paga com o mesmo cartão. Lá em cima está Narikala, ou o que resta dela: foi fundada pelos persas no século IV, ampliada pelos árabes no VIII e pelos georgianos no XII, e em 1827 uma explosão do paiol levou boa parte das muralhas. A igreja de São Nicolau, dentro, é de 1997 sobre alicerces medievais. O motivo para subir não são as pedras e sim a vista: o centro histórico inteiro, as cúpulas dos banhos, o rio e Metekhi em frente. Atenção: as muralhas não têm corrimão e a rocha está polida de tanto pé. Daqui se desce a pé pelo bairro de Betlemi até os banhos, e no caminho se passa junto à Mãe da Geórgia, a estátua de alumínio de 1958 que vigia a cidade com uma taça numa mão e uma espada na outra.  

Abanotubani

Tbilisi quer dizer "lugar quente", e o calor sai daqui. Abanotubani é o bairro dos banhos de enxofre, na margem direita do Mtkvari, logo abaixo de Narikala: cúpulas de tijolo rente ao chão com os banhos embaixo, e a água que brota sozinha a 37-40 graus e cheira a ovo. A lenda diz que o rei Vakhtang Gorgasali fundou a cidade no século V ao ver um faisão ferido se curar nestas águas. Pushkin se banhou aqui em 1829 e deixou escrito que nunca tinha visto nada igual. Dá para passear e olhar, mas o que vale a pena é entrar: uma sala privada com banheira de água quente e, se quiser, uma esfoliação com luva de crina que deixa a pele nova. É preciso reservar na alta temporada, e levar roupa de banho e toalha ou alugá-las. A fachada de azulejos azuis é a do banho Orbeliani; os outros são mais discretos por fora.  

Anchiskhati

É a igreja mais antiga ainda de pé em Tbilisi, e não parece: uma basílica pequena de três naves, de pedra sem enfeites, escondida numa rua do centro histórico. Foi erguida pelo rei Dachi, filho de Vakhtang Gorgasali, por volta do ano 530. O nome vem do ícone de Cristo de Ancha, que chegou aqui em 1664 de uma região que hoje é Turquia e que agora está no Museu de Arte. O campanário de tijolo, de 1675, é o que se vê da rua. Se cair num domingo de manhã, entramos durante a missa: o coro de Anchiskhati canta polifonia georgiana como se cantava há séculos, e é uma das coisas de que as pessoas mais se lembram da viagem. Nos outros dias ela fica quase vazia e se vê em dez minutos. Há lenços na entrada para as mulheres.  

7º Dia - Tbilisi - Ananuri - Kazbegi - Tbilisi

Estrada total do dia - 321KM 6 Horas e 0 Minutos Ananuri e Trindade de Gergeti. São 321 km; saímos cedo para não ir com pressa. Estrada 67KM 1 Horas e 10 Minutos

Ananuri

Primeira parada séria da Estrada Militar, a 66 km de Tbilisi: uma fortaleza com duas igrejas dentro, plantada sobre a represa de Zhinvali. A água turquesa que aparece em todas as fotos é de 1986, quando a barragem inundou o vale; até então o castelo vigiava um cruzamento de caminhos. Foi a sede dos Eristavi de Aragvi, os duques da região, do século XIII ao XVIII, e a história que vão te contar é a de 1739, quando um senhor rival a tomou e passou a família inteira a fio de espada. O melhor de Ananuri é a fachada da igreja grande, a da Assunção, de 1689: uma cruz enorme esculpida com videiras, leões e anjos. Dá para subir na torre, por uma escada estreita. Meia hora, e na saída há barracas de churchkhela, os cordões de nozes com mosto de uva, que aqui são bons e não são caros. No outono a represa baixa e o cartão-postal perde a cor.  

Trindade de Gergeti

A foto da Geórgia: uma igreja do século XIV sozinha numa colina a 2.170 metros, com o Kazbek (5.047 m) atrás se as nuvens deixarem. Chega-se a partir de Stepantsminda, o vilarejo lá embaixo, por uma estrada de 6 km asfaltada há poucos anos; antes era preciso 4x4 ou uma hora e meia a pé, e no inverno continua sendo preciso 4x4. Durante séculos os tesouros de Mtskheta eram escondidos aqui quando chegavam invasores, pelo quão isolado é o lugar. Dois avisos. O primeiro: o Kazbek costuma ficar encoberto a partir do meio-dia, então subimos o quanto antes e, se estiver coberto, esperamos um pouco, porque às vezes abre. O segundo: lá em cima faz frio e venta o ano inteiro; em pleno agosto já vimos gente de manga curta tremendo. Lenço para entrar e ombros cobertos; há saias emprestadas na porta para quem está de bermuda. Uma hora entre a subida, a igreja e as fotos.  

8º Dia - Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi

Estrada total do dia - 267KM 4 Horas e 44 Minutos Primeiro Jvari, depois Svetitskhoveli, Uplistsikhe e o museu de Stalin. 267 km, 4 horas e 44 minutos; almoçamos no caminho. Estrada 25KM 0 Horas e 36 Minutos

Jvari, o Mosteiro da Cruz

Da estrada de Tbilisi se vê uma igreja pequena no alto de um morro pelado, acima de Mtskheta. É Jvari, "a cruz", e está ali porque, segundo a tradição, no século IV santa Nino fincou nesse ponto uma cruz de madeira quando converteu a Geórgia. A igreja atual foi construída entre 586 e 605 e serviu de modelo para muitas outras do país: planta em cruz com quatro absides e uma cúpula no centro, quase sem decoração. É Patrimônio da UNESCO junto com Mtskheta. O que a gente lembra é a vista: lá embaixo se juntam o Aragvi e o Mtkvari, cada um de uma cor, e no meio a catedral de Svetitskhoveli. Lermontov situou aqui seu poema "Mtsyri". Quase sempre venta, então um casaco não sobra nem em julho. Vinte minutos, meia hora se o dia estiver claro. Estrada 13KM 0 Horas e 18 Minutos

Svetitskhoveli

Para um georgiano esta é a catedral, e pronto. Fica em Mtskheta, a antiga capital, a 20 km de Tbilisi, e a atual foi erguida entre 1010 e 1029 sobre a igreja do século IV do rei Mirian, o que converteu o país ao cristianismo. Embaixo, segundo a tradição, está enterrada a túnica de Cristo: um judeu de Mtskheta a trouxe de Jerusalém, sua irmã Sidonia morreu abraçada a ela e foram enterradas juntas; do lugar cresceu um cedro, e do seu tronco saiu a coluna que dá nome ao templo, "a coluna que dá vida". Aqui os reis eram coroados e enterrados; as lápides de Vakhtang Gorgasali e de Erekle II estão no chão. É Patrimônio da UNESCO desde 1994 e no fim de semana os casamentos se sucedem, então às vezes é preciso esperar na porta. Lenço para as mulheres e ombros cobertos para todos. Meia hora dentro, outra nas ruelas ao redor, que vivem do turismo mas conservam o ar de vila. Estrada 61KM 1 Horas e 5 Minutos

Uplistsikhe

Uma cidade inteira escavada na rocha, a 10 km de Gori e sobre o rio Mtkvari. Em Uplistsikhe viveu gente desde o primeiro milênio antes de Cristo até a Idade Média: primeiro foi um centro pagão, depois cristão, e sempre um ponto de passagem das caravanas. Restam ruas talhadas, uma sala com o teto imitando vigas de madeira (chamam de "sala da rainha Tamar"), lagares de vinho, um túnel que desce até o rio e uma igreja de tijolo do século X plantada em cima de tudo. Os mongóis a esvaziaram no século XIII e ela não se recuperou. Um conselho: no verão não há sombra e a rocha queima, então é melhor ir cedo ou no fim do dia, e com calçado que agarre, porque a pedra polida escorrega. Com uma hora dá para subir até a igreja e ver o rio lá de cima. Estrada 14KM 0 Horas e 20 Minutos

Museu de Stalin

Gori é a cidade onde nasceu Iosif Djugashvili em 1878, e o museu dedicado a ele em 1957 continua aberto quase como naquela época. São três coisas: a casinha de madeira onde nasceu, protegida sob um pavilhão de colunas; o prédio principal, um palácio de estilo soviético com seus objetos pessoais, fotos, presentes de chefes de Estado e uma das cópias em bronze de sua máscara mortuária; e o vagão blindado em que viajou a Yalta e a Potsdam, porque não gostava de voar. Dizemos com clareza: o museu conta a versão amável. Há uma sala pequena sobre a repressão, acrescentada tarde, e pouco mais. Nós contamos o resto pelo caminho, e a visita, de uma hora, costuma terminar numa conversa longa no carro. Estrada 154KM 2 Horas e 25 Minutos

9º Dia - Kutaisi - Bagrati - Motsameta - Gelati - Nikortsminda-Kutaisi-Kutaisi

Dia ao redor de Kutaisi: a catedral de Bagrati, o mosteiro de Motsameta sobre o cânion do Tskaltsitela, Gelati e, já em Racha, a igreja de Nikortsminda, do século XI, com seus relevos. Volta a Kutaisi para dormir.

10º Dia - Kutaisi - Promete - Martvili - Batumi

Estrada total do dia - 240KM 4 Horas e 16 Minutos Saímos depois do café da manhã. No programa, a gruta de Prometeu e o cânion de Martvili; 240 km em trechos. Estrada 22KM 0 Horas e 31 Minutos

Gruta de Prometeu

Lá dentro faz 14 graus o ano todo, então no verão é um alívio e no inverno também: leve um casaco. A gruta de Prometeu fica em Kumistavi, a 20 km de Kutaisi, perto das termas de Tskaltubo. Foi descoberta em 1984 e aberta ao público em 2011 com um percurso de pouco mais de um quilômetro por seis salas, das 22 que tem, com passarelas de concreto e luzes coloridas de que uns gostam e outros não. O nome é pelo titã que, segundo os gregos, acabou acorrentado nestas montanhas; os georgianos o chamam de Amirani. A visita leva uma hora longa. No fim, se o rio subterrâneo tiver água suficiente, dá para sair de barco por um trecho de uns 300 metros, pago à parte; quando o nível baixa, sai-se a pé. O chão é úmido e escorrega, melhor calçado fechado.

Cânion de Martvili

A água do rio Abasha tem um turquesa que parece editado. Não é: é o cânion de Martvili, em Samegrelo, a três horas e quinze de Mestia e o mais visitado do oeste da Geórgia. Tem dois trechos. No de cima se faz um passeio de barco de uns quinze minutos entre paredes de 20 a 40 metros; no de baixo há passarelas e uma cachoeira. Era o lugar de banho dos príncipes Dadiani, que tinham o palácio em Zugdidi. Desde que foi arrumado, em 2016, há bilheteria, estacionamento e bastante gente; nos fins de semana de julho e agosto tem fila para os barcos [DATO: precio de entrada y de la barca en 2026]. Fazemos o barco assim que chegamos e depois as passarelas, meia hora sem pressa. Se o rio vier cheio depois das chuvas, os barcos não saem e a água perde a cor; nesse dia trocamos a ordem com Okatse.

11º Dia - Batumi e arredores

Estrada total do dia - 27KM 0 Horas e 50 Minutos O museu Etnográfico Borjgalo e a fortaleza de Gonio. São 27 km; saímos cedo para não ir com pressa. Estrada 6KM 0 Horas e 15 Minutos

Museu Etnográfico Borjgalo

Não é um museu comum. Borjgalo foi feito com as próprias mãos por Kemal Turmanidze, um escultor da região, e aberto em 2016 nos arredores de Batumi, perto do aeroporto: maquetes e figuras de madeira quase em tamanho real que mostram como se vivia nas aldeias da Adjara há cem anos, a casa, o moinho, a forja, o casamento, o apicultor. Muitas peças se movem ou têm som, e o próprio Kemal ou a família dele costumam estar por lá. Funciona muito bem com crianças e com quem já está cansado de igrejas. Uma hora. Fica numa rua de bairro sem nada em volta, então não espere cafeteria.

Fortaleza de Gonio

A 15 km ao sul de Batumi, quase na fronteira turca, os romanos ergueram no século I o acampamento de Apsaros para vigiar a costa, e as muralhas continuam de pé: um retângulo de quase 900 metros de perímetro com 18 torres das 22 que teve. Depois foi usado por bizantinos e otomanos, que o chamaram de Gonio. Dentro há um museu pequeno com o que as escavações encontraram, restos de termas romanas e um túmulo que a tradição atribui ao apóstolo Matias, o que substituiu Judas. Sem provas, mas as pessoas vêm rezar. É uma parada de 45 minutos, plana e sem sombra; no verão convém boné. Se sobrar tempo, a praia de Gonio fica ao lado e é das mais tranquilas da região.

12º Dia - Traslado de Batumi ao aeroporto de Batumi

Fim da viagem. Levamos você ao aeroporto na hora que o seu voo marcar, com tempo de sobra. Estrada 6KM 0 Horas e 15 Minutos