Cuatro días en cada país, sin madrugones imposibles. Los de Georgia son los que repetiríamos con los ojos cerrados: Tbilisi a pie, de Rustaveli a los baños de azufre; la Carretera Militar hasta la iglesia de Gergeti bajo el Kazbek, 321 km y seis horas de coche, el día más largo; y la vuelta a la historia con Svetitskhoveli, la ciudad rupestre de Uplistsikhe y el museo de Stalin en Gori. El quinto día se cruza la frontera andando en Sadakhlo, se cambia de coche y de guía, y se baja hacia Ereván por el cañón del Debed, con Haghpat, Patrimonio de la UNESCO, y Saghmosavank sobre su barranco.
Los días armenios tienen otro ritmo, con distancias cortas: la ciudad rosa de Ereván con la Cascada y la plaza de la República, el templo griego de Garni y el monasterio excavado de Geghard, y la catedral de Echmiadzin con las ruinas de Zvartnots, que están a 20 minutos. El Ararat se ve en días claros desde media ciudad, y en verano conviene salir temprano antes de que lo tape la calima.
Itinerario
1º Día - Traslado del Aeropuerto de Tbilisi a la capital
Carretera total del día - 18KM 0 Horas y 25 Minutos Llegada. Alguien del equipo te espera en el aeropuerto con un cartel; el resto del día es tuyo. Carretera 18KM 0 Horas y 25 Minutos2º Día - Tbilisi - Visita guiada en español
Sin carretera Hoy: la avenida Rustaveli, la plaza de Metekhi, la fortaleza Narikala, Abanotubani y Anchiskhati. Casi todo a pie.Avenida Rustaveli
Kilómetro y medio de plátanos de sombra entre la plaza de la Libertad y la plaza Rustaveli. Es la calle donde Tbilisi se da importancia: el Parlamento, la Ópera de aire morisco de 1896, el teatro Rustaveli, la iglesia de Kashueti, el Museo Nacional y los antiguos hoteles de principios del siglo XX. Lleva el nombre de Shota Rustaveli, el poeta del siglo XII que escribió "El caballero en la piel de pantera", el libro que cualquier georgiano sabe citar.
Se recorre andando en media hora larga, o en dos paradas de metro si aprieta el calor. Delante del Parlamento hay una placa que conviene parar a leer: el 9 de abril de 1989 el ejército soviético disolvió aquí una manifestación y murieron veintiuna personas, casi todas mujeres. Ese día pesa todavía en la política del país.
Plaza de Metekhi
El rey a caballo que mira la ciudad desde el acantilado es Vakhtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi según la tradición; la estatua es de 1967. A su lado, la iglesia de Metekhi, de finales del siglo XIII, construida por Demetrio II sobre otra del siglo V. Aquí estuvo el palacio real durante siglos, y en el XIX y en tiempos soviéticos el edificio fue cárcel: Gorki pasó por ella. Luego fue teatro y en 1988 volvió a ser iglesia.
Venimos aquí por la vista, que es la mejor de la ciudad baja: los baños de azufre justo debajo, Narikala enfrente y el río pasando entre los dos. Es una parada de quince minutos que casi siempre se alarga por las fotos.
Fortaleza Narikala
Subimos en el teleférico que sale del parque Rike y cruza el río en dos minutos; vale lo mismo que un billete de metro y se paga con la misma tarjeta. Arriba está Narikala, o lo que queda de ella: la fundaron los persas en el siglo IV, la ampliaron los árabes en el VIII y los georgianos en el XII, y en 1827 una explosión del polvorín se llevó buena parte de los muros. La iglesia de San Nicolás, dentro, es de 1997 sobre cimientos medievales.
La razón de subir no son las piedras sino la vista: el casco viejo entero, las cúpulas de los baños, el río y Metekhi enfrente. Ojo, que las murallas no tienen barandilla y la roca está pulida de tanto pie. Desde aquí se baja andando por el barrio de Betlemi hasta los baños, y por el camino se pasa junto a la Madre de Georgia, la estatua de aluminio de 1958 que vigila la ciudad con una copa en una mano y una espada en la otra.
Abanotubani
Tbilisi quiere decir "lugar cálido", y el calor sale de aquí. Abanotubani es el barrio de los baños de azufre, en la orilla derecha del Mtkvari, justo debajo de Narikala: unas cúpulas de ladrillo a ras de suelo con los baños debajo, y el agua que brota sola a 37-40 grados y huele a huevo. La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali fundó la ciudad en el siglo V al ver que un faisán herido se curaba en estas aguas. Pushkin se bañó aquí en 1829 y dejó escrito que no había visto nada igual.
Se puede pasear y mirar, pero lo que merece la pena es entrar: una sala privada con bañera de agua caliente y, si quieres, un frotado con guante de crin que te deja como nuevo. Hace falta reservar en temporada alta, y hay que llevar bañador y toalla o alquilarlos. La fachada de azulejos azules es la del baño Orbeliani; los demás son más sobrios por fuera.
Anchiskhati
Es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tbilisi, y no lo parece: una basílica pequeña de tres naves, de piedra sin adornos, escondida en una calle del casco viejo. La levantó el rey Dachi, hijo de Vakhtang Gorgasali, hacia el año 530. El nombre viene del icono de Cristo de Ancha, que llegó aquí en 1664 desde una zona que hoy es Turquía y que ahora está en el Museo de Arte. El campanario de ladrillo, de 1675, es lo que se ve desde la calle.
Si cae en domingo por la mañana, entramos con la misa: el coro de Anchiskhati canta polifonía georgiana como se cantaba hace siglos, y es de lo que más recuerda la gente del viaje. El resto de días está casi vacía y se ve en diez minutos. Hay pañuelos en la entrada para las mujeres.
3º Día - Tbilisi - Ananuri - Kazbegui - Tbilisi
Carretera total del día - 321KM 6 Horas y 0 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, Ananuri y Trinidad de Gergeti; 321 km repartidos en tramos. Carretera 67KM 1 Horas y 10 MinutosAnanuri
Primera parada seria de la Carretera Militar, a 66 km de Tbilisi: una fortaleza con dos iglesias dentro, plantada sobre el embalse de Zhinvali. El agua turquesa que sale en todas las fotos es de 1986, cuando la presa inundó el valle; hasta entonces el castillo vigilaba un cruce de caminos. Fue la sede de los Eristavi de Aragvi, los duques de la zona, del siglo XIII al XVIII, y la historia que te contarán es la de 1739, cuando un señor rival la tomó y pasó a cuchillo a la familia entera.
Lo mejor de Ananuri es la fachada de la iglesia grande, la de la Asunción, de 1689: una cruz enorme tallada con vides, leones y ángeles. Se puede subir a la torre, por una escalera estrecha. Media hora, y a la salida hay puestos de churchkhela, las sartas de nueces con mosto, que aquí están bien y no caras. En otoño el embalse baja y la postal pierde color.
Trinidad de Gergeti
La foto de Georgia: una iglesia del siglo XIV sola en una loma a 2.170 metros, con el Kazbek (5.047 m) detrás si las nubes lo permiten. Se llega desde Stepantsminda, el pueblo de abajo, por una carretera de 6 km que asfaltaron hace pocos años; antes hacía falta 4x4 o hora y media a pie, y en invierno sigue haciendo falta 4x4. Durante siglos los tesoros de Mtskheta se escondían aquí cuando llegaban invasores, por lo apartado que está.
Dos avisos. El primero: el Kazbek suele estar tapado a partir del mediodía, así que subimos cuanto antes y, si está cubierto, esperamos un rato, que a veces se abre. El segundo: arriba hace frío y viento todo el año; en pleno agosto hemos visto a gente en manga corta temblando. Pañuelo para entrar y hombros cubiertos; hay faldas de préstamo en la puerta para quien va en pantalón corto. Una hora entre la subida, la iglesia y las fotos.
4º Día - Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Tbilisi
Carretera total del día - 190KM 3 Horas y 22 Minutos Svetitskhoveli, Uplistsikhe y el museo de Stalin. Son 190 km; salimos pronto para no ir con prisa. Carretera 26KM 0 Horas y 35 MinutosSvetitskhoveli
Para un georgiano esta es la catedral, sin más. Está en Mtskheta, la capital antigua, a 20 km de Tbilisi, y la actual se levantó entre 1010 y 1029 sobre la iglesia del siglo IV del rey Mirian, el que convirtió al país al cristianismo. Debajo, según la tradición, está enterrada la túnica de Cristo: la trajo de Jerusalén un judío de Mtskheta, su hermana Sidonia murió abrazada a ella y la enterraron juntas; del lugar creció un cedro, y de su tronco salió la columna que da nombre al templo, "la columna que da vida". Aquí se coronaban y se enterraban los reyes; las losas de Vakhtang Gorgasali y de Erekle II están en el suelo.
Es Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y en fin de semana se encadenan las bodas, así que a veces toca esperar a la puerta. Pañuelo para las mujeres y hombros tapados para todos. Media hora dentro, otra en las callejuelas de alrededor, que viven del turismo pero conservan el aire de pueblo.
Carretera 61KM 1 Horas y 5 Minutos
Uplistsikhe
Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó.
Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.
Carretera 14KM 0 Horas y 20 Minutos
Museo de Stalin
Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar.
Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.
Carretera 89KM 1 Horas y 22 Minutos
5º Día - Tbilisi - Sadakhlo - Haghpat - Saghmosavank - Ereván
Carretera total del día - 289KM 5 Horas y 28 Minutos Día de frontera: 289 km, 5 horas y 28 minutos, y el monasterio de Haghpat y Saghmosavank. Al otro lado esperan coche y guía nuevos. Carretera 74KM 1 Horas y 18 MinutosSadakhlo, frontera entre Georgia y Armenia
Aquí se cruza a pie: control de pasaportes de un lado, unos cientos de metros andando con la maleta y control del otro. Entre media hora y una hora según el día. Al otro lado esperan el coche y el guía del siguiente país, así que es el momento de despedirse de los de este. Carretera 43KM 0 Horas y 55 MinutosMonasterio de Haghpat
Sobre el cañón del Debed, en la región de Lori y casi en la frontera con Georgia, Haghpat es Patrimonio de la UNESCO desde 1996 y, para nosotros, el monasterio armenio más completo: la iglesia de la Santa Cruz de 991, el gavit con sus arcos cruzados, el campanario de 1245, el refectorio y la biblioteca, con las tinajas enterradas en el suelo donde se guardaban los manuscritos cuando venían los invasores. Lo fundó la reina Khosrovanush en 976. En el patio está el jachkar del Salvador, de 1273, el más fino de los miles que hay en Armenia.
Aquí vivió y murió Sayat-Nova, el trovador del siglo XVIII que cantaba en armenio, georgiano y azerí, y en Tbilisi tiene calle. Una hora, y otra para Sanahin, que está a 10 km. Está a 180 km de Ereván; el pueblo de abajo, Alaverdi, es minero y feo, y lo decimos para que no te sorprenda.
Carretera 140KM 2 Horas y 30 Minutos
Saghmosavank
Al borde de un tajo de cien metros, el que abre el río Kasagh en la meseta, hay un monasterio de piedra rojiza del año 1215 que se llama "el de los salmos": Saghmosavank. Lo levantaron los príncipes Vachutian, y lo que tiene de especial es el gavit, la sala de entrada con bóveda de piedra y relieves, y la biblioteca, porque aquí se copiaron manuscritos durante siglos. Está a 30 km de Ereván, camino del Aragats, y casi nunca hay nadie.
Media hora. Lo mejor es asomarse al cañón desde el muro de atrás y, con el día claro, ver el Ararat al fondo por encima de la llanura.
Carretera 32KM 0 Horas y 45 Minutos
6º Día - Ereván - Paseo por la ciudad Ereván - Garni - Gueghard - Ereván
Carretera total del día - 62KM 1 Horas y 33 Minutos Día con 1 hora y 33 minutos al volante, que no es poco, y a cambio un paseo por Ereván, Garni y Geghard. Carretera 0KM 0 Horas y 0 MinutosPaseo por Ereván
Ereván es rosa. Casi todo el centro está construido con toba volcánica de ese color, siguiendo el plano circular que dibujó Alexander Tamanian en los años veinte, y la plaza de la República, con sus arcadas y su fuente, es su pieza central. De ahí subimos a la Cascada, la escalinata monumental empezada en los setenta y terminada en 2009 con el museo Cafesjian dentro, por sus escaleras mecánicas y con el gato gordo de Botero en la base. Desde arriba, si el aire está limpio, el Ararat entero, que está en Turquía pero preside la ciudad.
La ciudad presume de ser 29 años más vieja que Roma: la fortaleza de Erebuni es de 782 antes de Cristo. Pero lo que se vive hoy es otra cosa: terrazas, el mercado Vernissage los fines de semana, cafés que no cierran. Tres o cuatro horas andando, calzado cómodo y, en verano, agua: Ereván en julio pasa de 35 grados.
Carretera 26KM 0 Horas y 38 Minutos
Garni
Un templo griego en Armenia. El de Garni lo levantó el rey Tiridates I hacia el año 77, dedicado al dios del sol Mihr, y es el único edificio pagano que sobrevivió a la conversión del país al cristianismo, seguramente porque los reyes lo usaron de casa de verano. Lo que se ve hoy es una reconstrucción de 1969 a 1975 con las piedras originales: el terremoto de 1679 lo había tirado entero. Al lado quedan los baños romanos con un mosaico y la inscripción "trabajamos sin recibir nada", que a los guías nos hace gracia.
Lo otro es el cañón del Azat, justo debajo: la "sinfonía de piedras", una pared de columnas de basalto perfectamente hexagonales que parecen un órgano. Se baja en 4x4 de los vecinos o andando, 20 minutos de cuesta. Una hora en total, más si bajamos a las columnas.
Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos
Geghard
La mitad del monasterio está dentro de la montaña. Geghard lo fundó san Gregorio el Iluminador en el siglo IV junto a un manantial que sigue brotando dentro de una de las capillas, y lo que se ve es del XIII: la iglesia principal, de 1215, y las salas excavadas en la roca por los príncipes Proshian, con sus escudos tallados y una acústica que se prueba cantando. El nombre significa "lanza": aquí se guardó durante siglos la que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo, hoy en el museo de Echmiadzin. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000.
Una hora. Es el sitio de Armenia donde más veces hemos visto a gente emocionarse, sobre todo si coincide un coro en la sala de la roca. A la salida, las mujeres del pueblo venden lavash recién hecho y gata, un pan dulce; merece la pena parar.
Carretera 26KM 0 Horas y 40 Minutos
7º Día - Ereván - Echmiadzin - Zvartnots - Ereván
Carretera total del día - 49KM 1 Horas y 25 Minutos Hoy el coche es solo el medio: 49 km para llegar hasta Echmiadzin y Zvartnots. Carretera 21KM 0 Horas y 45 MinutosEchmiadzin
El Vaticano armenio. En Echmiadzin, a 20 km de Ereván, vive el Catholicós, cabeza de la Iglesia apostólica armenia, y está la catedral que san Gregorio el Iluminador fundó en 303, dos años después de que Armenia se hiciera cristiana, la primera nación en hacerlo. Lo que se ve es sobre todo del siglo V y de reformas posteriores, y la catedral ha pasado más de diez años en obras. En el museo del recinto están la lanza de Geghard y otras reliquias que a un creyente le dicen mucho y a los demás, al menos, explican qué significa este sitio.
Una hora para la catedral y el museo. Los domingos la misa cantada llena el templo y se entra igual, en silencio. A cinco minutos están las iglesias de Hripsime y Gayane, del siglo VII, que son las que más gustan a los arquitectos, y las ruinas de Zvartnots.
Zvartnots
Lo que queda de Zvartnots es un anillo de columnas y capiteles con águilas, a diez minutos de Echmiadzin y al lado del aeropuerto. En el siglo VII, entre 641 y 661, el Catholicós Nersés III levantó aquí una catedral redonda de tres pisos y unos 45 metros, la más atrevida de su época; un terremoto la tiró en el siglo X y nadie la reconstruyó. La excavaron entre 1900 y 1907, y en el pequeño museo hay una maqueta que ayuda a imaginar lo que fue. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con Echmiadzin.
Media hora. Es un sitio llano y abierto, con el Ararat de fondo cuando el día está claro, que es la razón por la que las fotos de aquí salen siempre bien.
