De Tiflis al Ararat: 10 días entre Georgia y Armenia

Itinerario

1º Día - Traslado del Aeropuerto de Tbilisi a la capital

Carretera total del día - 18KM 0 Horas y 25 Minutos Te recogemos en el aeropuerto a la hora de tu vuelo y vamos al hotel. Hoy no hay más programa. Carretera 18KM 0 Horas y 25 Minutos

2º Día - Tbilisi - Visita guiada en español

Sin carretera Hoy: la avenida Rustaveli, la plaza de Metekhi, la fortaleza Narikala, Abanotubani y Anchiskhati.

Avenida Rustaveli

Kilómetro y medio de plátanos de sombra entre la plaza de la Libertad y la plaza Rustaveli. Es la calle donde Tbilisi se da importancia: el Parlamento, la Ópera de aire morisco de 1896, el teatro Rustaveli, la iglesia de Kashueti, el Museo Nacional y los antiguos hoteles de principios del siglo XX. Lleva el nombre de Shota Rustaveli, el poeta del siglo XII que escribió "El caballero en la piel de pantera", el libro que cualquier georgiano sabe citar. Se recorre andando en media hora larga, o en dos paradas de metro si aprieta el calor. Delante del Parlamento hay una placa que conviene parar a leer: el 9 de abril de 1989 el ejército soviético disolvió aquí una manifestación y murieron veintiuna personas, casi todas mujeres. Ese día pesa todavía en la política del país.

Plaza de Metekhi

El rey a caballo que mira la ciudad desde el acantilado es Vakhtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi según la tradición; la estatua es de 1967. A su lado, la iglesia de Metekhi, de finales del siglo XIII, construida por Demetrio II sobre otra del siglo V. Aquí estuvo el palacio real durante siglos, y en el XIX y en tiempos soviéticos el edificio fue cárcel: Gorki pasó por ella. Luego fue teatro y en 1988 volvió a ser iglesia. Venimos aquí por la vista, que es la mejor de la ciudad baja: los baños de azufre justo debajo, Narikala enfrente y el río pasando entre los dos. Es una parada de quince minutos que casi siempre se alarga por las fotos.

Fortaleza Narikala

Subimos en el teleférico que sale del parque Rike y cruza el río en dos minutos; vale lo mismo que un billete de metro y se paga con la misma tarjeta. Arriba está Narikala, o lo que queda de ella: la fundaron los persas en el siglo IV, la ampliaron los árabes en el VIII y los georgianos en el XII, y en 1827 una explosión del polvorín se llevó buena parte de los muros. La iglesia de San Nicolás, dentro, es de 1997 sobre cimientos medievales. La razón de subir no son las piedras sino la vista: el casco viejo entero, las cúpulas de los baños, el río y Metekhi enfrente. Ojo, que las murallas no tienen barandilla y la roca está pulida de tanto pie. Desde aquí se baja andando por el barrio de Betlemi hasta los baños, y por el camino se pasa junto a la Madre de Georgia, la estatua de aluminio de 1958 que vigila la ciudad con una copa en una mano y una espada en la otra.

Abanotubani

Tbilisi quiere decir "lugar cálido", y el calor sale de aquí. Abanotubani es el barrio de los baños de azufre, en la orilla derecha del Mtkvari, justo debajo de Narikala: unas cúpulas de ladrillo a ras de suelo con los baños debajo, y el agua que brota sola a 37-40 grados y huele a huevo. La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali fundó la ciudad en el siglo V al ver que un faisán herido se curaba en estas aguas. Pushkin se bañó aquí en 1829 y dejó escrito que no había visto nada igual. Se puede pasear y mirar, pero lo que merece la pena es entrar: una sala privada con bañera de agua caliente y, si quieres, un frotado con guante de crin que te deja como nuevo. Hace falta reservar en temporada alta, y hay que llevar bañador y toalla o alquilarlos. La fachada de azulejos azules es la del baño Orbeliani; los demás son más sobrios por fuera.  

Anchiskhati

Es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tbilisi, y no lo parece: una basílica pequeña de tres naves, de piedra sin adornos, escondida en una calle del casco viejo. La levantó el rey Dachi, hijo de Vakhtang Gorgasali, hacia el año 530. El nombre viene del icono de Cristo de Ancha, que llegó aquí en 1664 desde una zona que hoy es Turquía y que ahora está en el Museo de Arte. El campanario de ladrillo, de 1675, es lo que se ve desde la calle. Si cae en domingo por la mañana, entramos con la misa: el coro de Anchiskhati canta polifonía georgiana como se cantaba hace siglos, y es de lo que más recuerda la gente del viaje. El resto de días está casi vacía y se ve en diez minutos. Hay pañuelos en la entrada para las mujeres.  

3º Día - Tbilisi - Alaverdi - Nekresi - Kvareli - Telavi

Carretera total del día - 191KM 3 Horas y 43 Minutos El monasterio de Alaverdi, el monasterio de Nekresi y la bodega Khareba. Son 191 km; salimos pronto para no ir con prisa. Carretera 107KM 2 Horas y 12 Minutos

Monasterio de Alaverdi

La catedral de Alaverdi se ve desde lejos en la llanura de Kakheti: 50 metros de altura, la segunda iglesia más alta de Georgia y durante casi mil años la primera. La levantó Kvirike III a principios del siglo XI sobre el monasterio que había fundado en el VI José de Alaverdi, uno de los trece padres asirios que trajeron la vida monástica al país. Dentro quedan frescos entre el siglo XI y el XV, y está prohibido fotografiarlos. Los monjes hacen vino en qvevri desde 2006, recuperando una tradición que aquí tiene siglos, y en septiembre la fiesta de Alaverdoba junta a media región en el prado de fuera. Visita de 40 minutos; pañuelo para las mujeres y, si vas en pantalón corto, hay faldas de préstamo en la puerta. Carretera 34KM 0 Horas y 36 Minutos

Monasterio de Nekresi

Al coche se le deja abajo y se sube en el microbús del monasterio, kilómetro y medio de cuesta por el bosque, porque Nekresi está colgado en la ladera sobre el valle del Alazani, cerca de Kvareli. Arriba hay una basílica diminuta del siglo IV, de las iglesias más antiguas que quedan en pie en Georgia, y el conjunto que fundó en el VI Abibos de Nekresi, otro de los trece padres asirios: iglesia, torre, refectorio y un marani, la bodega con las tinajas enterradas. Las vistas son de las mejores de Kakheti. Cuarenta y cinco minutos. El microbús sube cada pocos minutos; quien prefiera andar, que cuente media hora de subida. Carretera 12KM 0 Horas y 18 Minutos

Bodega Khareba, el túnel del vino

En 1962 los soviéticos excavaron 7,7 km de túneles en la ladera del Cáucaso, cerca de Kvareli, para guardar vino a temperatura constante: 12 a 14 grados todo el año. Hoy son de la bodega Khareba, que los ha llenado de botellas y de qvevris, las tinajas enterradas en las que Georgia hace vino desde hace 8.000 años. Se recorre un tramo iluminado, se explica el método y se cata: normalmente un blanco de rkatsiteli, un tinto de saperavi y, para quien se atreva, chacha, el aguardiente de orujo. Es una bodega grande y bastante turística, lo decimos para que lo sepas; a cambio, el túnel es fresco en pleno verano y la explicación es clara. Una hora. Fuera hay un restaurante con terraza si toca comer por la zona. Carretera 38KM 0 Horas y 37 Minutos

4º Día - Telavi - Ananuri - Gergeti - Gudauri

Carretera 198KM 4 Horas y 35Minutos Unos 280 km: de Telavi a la Carretera Militar por Tianeti, parada en Ananuri y subida a Gergeti. Comemos por el camino.

Ananuri

Primera parada seria de la Carretera Militar, a 66 km de Tbilisi: una fortaleza con dos iglesias dentro, plantada sobre el embalse de Zhinvali. El agua turquesa que sale en todas las fotos es de 1986, cuando la presa inundó el valle; hasta entonces el castillo vigilaba un cruce de caminos. Fue la sede de los Eristavi de Aragvi, los duques de la zona, del siglo XIII al XVIII, y la historia que te contarán es la de 1739, cuando un señor rival la tomó y pasó a cuchillo a la familia entera. Lo mejor de Ananuri es la fachada de la iglesia grande, la de la Asunción, de 1689: una cruz enorme tallada con vides, leones y ángeles. Se puede subir a la torre, por una escalera estrecha. Media hora, y a la salida hay puestos de churchkhela, las sartas de nueces con mosto, que aquí están bien y no caras. En otoño el embalse baja y la postal pierde color.  

Trinidad de Gergeti

La foto de Georgia: una iglesia del siglo XIV sola en una loma a 2.170 metros, con el Kazbek (5.047 m) detrás si las nubes lo permiten. Se llega desde Stepantsminda, el pueblo de abajo, por una carretera de 6 km que asfaltaron hace pocos años; antes hacía falta 4x4 o hora y media a pie, y en invierno sigue haciendo falta 4x4. Durante siglos los tesoros de Mtskheta se escondían aquí cuando llegaban invasores, por lo apartado que está. Dos avisos. El primero: el Kazbek suele estar tapado a partir del mediodía, así que subimos cuanto antes y, si está cubierto, esperamos un rato, que a veces se abre. El segundo: arriba hace frío y viento todo el año; en pleno agosto hemos visto a gente en manga corta temblando. Pañuelo para entrar y hombros cubiertos; hay faldas de préstamo en la puerta para quien va en pantalón corto. Una hora entre la subida, la iglesia y las fotos.  

5º Día - Gudauri - Gori - Uplistsikhe - Akhaltsikhe

Carretera total del día - 312KM 5 Horas y 20 Minutos Día con 5 horas y 20 minutos al volante, que no es poco, y a cambio el museo de Stalin y Uplistsikhe. Carretera 153KM 2 Horas y 30 Minutos

Museo de Stalin

Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar. Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.  

Uplistsikhe

Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó. Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.  

6º Día - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Bavra - Gyumri

Carretera total del día - 193KM 4 Horas y 5 Minutos Día de frontera: 193 km, 4 horas y 5 minutos, y Vardzia. Al otro lado esperan coche y guía nuevos. Carretera 60KM 1 Horas y 20 Minutos

Vardzia

Una pared de roca de 500 metros de largo agujereada en 19 pisos: eso es Vardzia, la ciudad-monasterio que la reina Tamar terminó hacia 1185 en el valle del Mtkvari, a 60 km de Akhaltsikhe. Llegó a tener miles de estancias; el terremoto de 1283 se llevó la fachada entera y dejó al aire lo que hoy se ve, unas 600 salas entre celdas, bodegas, refectorios, una farmacia y canales de riego tallados en la piedra. En la iglesia de la Dormición están los frescos del siglo XII, con uno de los pocos retratos de Tamar hechos en vida. Sigue siendo monasterio, con unos pocos monjes, así que hay zonas cerradas. La visita es de hora y media, casi toda por escaleras y túneles estrechos: no es para quien sufra de rodillas o de claustrofobia, aunque hay rutas que evitan los pasadizos. En verano pega el sol en la pared desde media mañana; vamos cuanto antes.  

Bavra, frontera entre Armenia y Georgia

El paso del norte, a 2.000 metros en la meseta de Shirak: control de pasaportes a un lado, unos metros a pie con la maleta y control al otro. Es más tranquilo que el de Sadakhlo y suele llevar media hora. Al otro lado esperan el coche y el guía del siguiente país. En invierno aquí nieva en serio; lo tenemos en cuenta al fijar la hora.

7º Día - Gyumri - Echmiadzin-la Catedral La Santa Gayané-La Santa Hripsimé-Yereván

Carretera total del día - 134KM 2 Horas y 34 Minutos 134 km y 2 horas y 34 minutos de coche en total. Paradas del día: Echmiadzin, la iglesia de Santa Gayane y la iglesia de Santa Hripsime. Carretera 111KM 1 Horas y 47 Minutos

Echmiadzin

El Vaticano armenio. En Echmiadzin, a 20 km de Ereván, vive el Catholicós, cabeza de la Iglesia apostólica armenia, y está la catedral que san Gregorio el Iluminador fundó en 303, dos años después de que Armenia se hiciera cristiana, la primera nación en hacerlo. Lo que se ve es sobre todo del siglo V y de reformas posteriores, y la catedral ha pasado más de diez años en obras. En el museo del recinto están la lanza de Geghard y otras reliquias que a un creyente le dicen mucho y a los demás, al menos, explican qué significa este sitio. Una hora para la catedral y el museo. Los domingos la misa cantada llena el templo y se entra igual, en silencio. A cinco minutos están las iglesias de Hripsime y Gayane, del siglo VII, que son las que más gustan a los arquitectos, y las ruinas de Zvartnots. Carretera 1KM 0 Horas y 2 Minutos

Iglesia de Santa Gayane

  Gayane era la abadesa del grupo de monjas de Hripsime y murió con ellas en 301. Su iglesia, a diez minutos a pie de la catedral de Echmiadzin, la levantó el Catholicós Ezra en 630 y es más sobria y más clara que la de Hripsime: una basílica de tres naves con cúpula, restaurada en 1652, con un pórtico añadido donde se enterraba a los obispos. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, con el resto de Echmiadzin. Veinte minutos. Si hay que elegir una de las dos iglesias de las mártires, nosotros elegimos Hripsime por la arquitectura y Gayane por la calma. Carretera 2KM 0 Horas y 5 Minutos

Iglesia de Santa Hripsime

Hripsime era una monja romana que huyó a Armenia con sus compañeras para escapar de Diocleciano y acabó peor: el rey Tiridates la quiso para él, ella se negó y la mató en el año 301. Meses después el mismo rey se convertía al cristianismo. Sobre su tumba, en Echmiadzin, el Catholicós Komitas levantó en 618 esta iglesia, que es la que los arquitectos ponen como ejemplo de lo que Armenia inventó en el siglo VII: planta de cruz dentro de un cuadrado, cúpula alta, muros gruesos y casi ninguna ventana. Patrimonio de la UNESCO desde 2000. Media hora. Dentro está oscuro a propósito; la tumba está en la cripta, bajo el altar. Carretera 20KM 0 Horas y 40 Minutos

8º Día - Ereván - Paseo por la ciudad Ereván - Garni - Gueghard - Ereván

Carretera total del día - 62KM 1 Horas y 33 Minutos Por la mañana, un paseo por Ereván; por la tarde, Garni y Geghard. En total, 62 km. Carretera 0KM 0 Horas y 0 Minutos

Paseo por Ereván

Ereván es rosa. Casi todo el centro está construido con toba volcánica de ese color, siguiendo el plano circular que dibujó Alexander Tamanian en los años veinte, y la plaza de la República, con sus arcadas y su fuente, es su pieza central. De ahí subimos a la Cascada, la escalinata monumental empezada en los setenta y terminada en 2009 con el museo Cafesjian dentro, por sus escaleras mecánicas y con el gato gordo de Botero en la base. Desde arriba, si el aire está limpio, el Ararat entero, que está en Turquía pero preside la ciudad. La ciudad presume de ser 29 años más vieja que Roma: la fortaleza de Erebuni es de 782 antes de Cristo. Pero lo que se vive hoy es otra cosa: terrazas, el mercado Vernissage los fines de semana, cafés que no cierran. Tres o cuatro horas andando, calzado cómodo y, en verano, agua: Ereván en julio pasa de 35 grados. Carretera 26KM 0 Horas y 38 Minutos

Garni

Un templo griego en Armenia. El de Garni lo levantó el rey Tiridates I hacia el año 77, dedicado al dios del sol Mihr, y es el único edificio pagano que sobrevivió a la conversión del país al cristianismo, seguramente porque los reyes lo usaron de casa de verano. Lo que se ve hoy es una reconstrucción de 1969 a 1975 con las piedras originales: el terremoto de 1679 lo había tirado entero. Al lado quedan los baños romanos con un mosaico y la inscripción "trabajamos sin recibir nada", que a los guías nos hace gracia. Lo otro es el cañón del Azat, justo debajo: la "sinfonía de piedras", una pared de columnas de basalto perfectamente hexagonales que parecen un órgano. Se baja en 4x4 de los vecinos o andando, 20 minutos de cuesta. Una hora en total, más si bajamos a las columnas. Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos

Geghard

La mitad del monasterio está dentro de la montaña. Geghard lo fundó san Gregorio el Iluminador en el siglo IV junto a un manantial que sigue brotando dentro de una de las capillas, y lo que se ve es del XIII: la iglesia principal, de 1215, y las salas excavadas en la roca por los príncipes Proshian, con sus escudos tallados y una acústica que se prueba cantando. El nombre significa "lanza": aquí se guardó durante siglos la que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo, hoy en el museo de Echmiadzin. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000. Una hora. Es el sitio de Armenia donde más veces hemos visto a gente emocionarse, sobre todo si coincide un coro en la sala de la roca. A la salida, las mujeres del pueblo venden lavash recién hecho y gata, un pan dulce; merece la pena parar. Carretera 26KM 0 Horas y 40 Minutos

9º Día - Ereván - Sevanavank - Diliján - Goshavank - Hagharstin - Ereván

Carretera total del día - 239KM 4 Horas y 5 Minutos Primero el monasterio de Sevanavank, después Dilijan, Goshavank y Haghartsin. 239 km, 4 horas y 5 minutos; comemos por el camino. Carretera 68KM 1 Horas y 10 Minutos

Monasterio de Sevanavank

El lago Sevan está a 1.900 metros y es tan grande que parece mar: 1.240 km², el mayor del Cáucaso. Hasta los años treinta Sevanavank estaba en una isla; los soviéticos bajaron el nivel del lago casi veinte metros para regar, y la isla se convirtió en península. Quedan dos iglesias de toba negra del año 874, fundadas por la princesa Mariam, hija del rey Ashot I, y 200 escalones para subir. Hoy hay un seminario al lado. Tres cuartos de hora. Sopla viento casi siempre y en septiembre ya hace frío; en pleno verano, en cambio, la gente se baña y en las orillas se come trucha e ishkhan, el pescado del lago, a la brasa. Está a 65 km de Ereván. Carretera 32KM 0 Horas y 35 Minutos

Dilijan

Después de la Armenia seca y rosa de Ereván, Dilijan es verde: un pueblo de balneario a 1.300 metros en medio de un parque nacional de bosques, en la provincia de Tavush, que los soviéticos llenaron de sanatorios y de casas de reposo para compositores. Lo llaman "la pequeña Suiza", como a todos los sitios con pinos y aire fresco; no hace falta creérselo. Lo que hay es un tramo de calle antigua restaurado, Sharambeyan, con casas de madera y piedra del XIX, talleres de artesanos y un par de cafés, y agua mineral que sale de las fuentes de la calle. Una hora para el pueblo basta. Su valor es otro: es la base perfecta para los monasterios del bosque, Haghartsin y Goshavank, y para dormir fresco en verano cuando Ereván pasa de 35 grados. Carretera 22KM 0 Horas y 25 Minutos

Goshavank

Mkhitar Gosh fue el hombre que escribió el primer código de leyes de Armenia, hacia 1184, además de fábulas que todavía se leen en el colegio, y el monasterio que fundó en 1188 cerca de Dilijan lleva su nombre: Goshavank. Está en un pueblo de montaña, entre nogales, y lo que lo distingue es un jachkar de 1291, obra de un tal Poghos, tan fino que parece encaje y no piedra; los armenios lo ponen entre los tres mejores del país. Hay dos iglesias, un depósito de libros con campanario encima y la celda donde dicen que trabajaba Gosh. Cuarenta minutos. El pueblo, Gosh, es de los que se ven de verdad: vacas en la calle y gente que saluda. Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos

Haghartsin

Un monasterio en un claro del bosque, a 12 km de Dilijan, al que se llega por una carretera entre hayas que en octubre se pone naranja. Haghartsin se fundó en el siglo X y lo que se ve es de los siglos XI al XIII: tres iglesias, un refectorio de 1248 con una bóveda que no tiene columnas y un nogal viejísimo con un agujero en el tronco por el que los niños pasan pidiendo un deseo. Lo restauraron a fondo en 2011 con dinero del emir de Sharjah, que se enamoró del sitio en una visita, y por eso está tan nuevo; a algunos les parece demasiado. Tres cuartos de hora. Es de los monasterios más visitados de Armenia y los fines de semana se llena de familias de Ereván; entre semana, por la mañana, se oye el bosque. Carretera 107KM 1 Horas y 40 Minutos

10º Día - Traslado de Erevan al aeropuerto de Zvartnots

Fin del viaje. Te llevamos al aeropuerto a la hora que marque tu vuelo, con tiempo de sobra. Carretera 13KM 0 Horas y 25 Minutos