Dos cordilleras en un viaje: el Kazbek el tercer día y Svaneti el quinto. Tras Tbilisi a pie, la Carretera Militar sube por Jvari, Svetitskhoveli y Ananuri hasta la iglesia de Gergeti, con noche en Gudauri a 2.200 metros. Se baja por Uplistsikhe y el museo de Stalin en Gori hasta Kutaisi, 335 km, y al día siguiente se vuelve a subir, esta vez por el embalse de Enguri hasta Mestia y, si la pista lo permite, hasta Ushguli, el pueblo de las torres bajo el Shkhara, a 2.100 metros. Noche en Mestia.
El sexto día baja al llano por el palacio de los Dadiani en Zugdidi y el parque dendrológico de Shekvetili hasta Batumi, y el séptimo es la costa, con la fortaleza de Gonio y el museo Borjgalo. Traslado al aeropuerto el octavo. Cinco hoteles, tres días de más de cinco horas de coche y un consejo: entre noviembre y abril, pregúntanos antes por el estado del paso de Jvari y de la pista de Ushguli.
Itinerario
1º Día - Traslado del Aeropuerto de Tbilisi a la capital
Carretera total del día - 18KM 0 Horas y 25 Minutos Te recogemos en el aeropuerto a la hora de tu vuelo y vamos al hotel. Hoy no hay más programa. Carretera 18KM 0 Horas y 25 Minutos2º Día - Tbilisi - Visita guiada en español
Sin carretera Lo de hoy: la avenida Rustaveli, la plaza de Metekhi, la fortaleza Narikala, Abanotubani y Anchiskhati; comemos por el camino.Avenida Rustaveli
Kilómetro y medio de plátanos de sombra entre la plaza de la Libertad y la plaza Rustaveli. Es la calle donde Tbilisi se da importancia: el Parlamento, la Ópera de aire morisco de 1896, el teatro Rustaveli, la iglesia de Kashueti, el Museo Nacional y los antiguos hoteles de principios del siglo XX. Lleva el nombre de Shota Rustaveli, el poeta del siglo XII que escribió "El caballero en la piel de pantera", el libro que cualquier georgiano sabe citar.
Se recorre andando en media hora larga, o en dos paradas de metro si aprieta el calor. Delante del Parlamento hay una placa que conviene parar a leer: el 9 de abril de 1989 el ejército soviético disolvió aquí una manifestación y murieron veintiuna personas, casi todas mujeres. Ese día pesa todavía en la política del país.
Plaza de Metekhi
El rey a caballo que mira la ciudad desde el acantilado es Vakhtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi según la tradición; la estatua es de 1967. A su lado, la iglesia de Metekhi, de finales del siglo XIII, construida por Demetrio II sobre otra del siglo V. Aquí estuvo el palacio real durante siglos, y en el XIX y en tiempos soviéticos el edificio fue cárcel: Gorki pasó por ella. Luego fue teatro y en 1988 volvió a ser iglesia.
Venimos aquí por la vista, que es la mejor de la ciudad baja: los baños de azufre justo debajo, Narikala enfrente y el río pasando entre los dos. Es una parada de quince minutos que casi siempre se alarga por las fotos.
Fortaleza Narikala
Subimos en el teleférico que sale del parque Rike y cruza el río en dos minutos; vale lo mismo que un billete de metro y se paga con la misma tarjeta. Arriba está Narikala, o lo que queda de ella: la fundaron los persas en el siglo IV, la ampliaron los árabes en el VIII y los georgianos en el XII, y en 1827 una explosión del polvorín se llevó buena parte de los muros. La iglesia de San Nicolás, dentro, es de 1997 sobre cimientos medievales.
La razón de subir no son las piedras sino la vista: el casco viejo entero, las cúpulas de los baños, el río y Metekhi enfrente. Ojo, que las murallas no tienen barandilla y la roca está pulida de tanto pie. Desde aquí se baja andando por el barrio de Betlemi hasta los baños, y por el camino se pasa junto a la Madre de Georgia, la estatua de aluminio de 1958 que vigila la ciudad con una copa en una mano y una espada en la otra.
Abanotubani
Tbilisi quiere decir "lugar cálido", y el calor sale de aquí. Abanotubani es el barrio de los baños de azufre, en la orilla derecha del Mtkvari, justo debajo de Narikala: unas cúpulas de ladrillo a ras de suelo con los baños debajo, y el agua que brota sola a 37-40 grados y huele a huevo. La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali fundó la ciudad en el siglo V al ver que un faisán herido se curaba en estas aguas. Pushkin se bañó aquí en 1829 y dejó escrito que no había visto nada igual.
Se puede pasear y mirar, pero lo que merece la pena es entrar: una sala privada con bañera de agua caliente y, si quieres, un frotado con guante de crin que te deja como nuevo. Hace falta reservar en temporada alta, y hay que llevar bañador y toalla o alquilarlos. La fachada de azulejos azules es la del baño Orbeliani; los demás son más sobrios por fuera.
Anchiskhati
Es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tbilisi, y no lo parece: una basílica pequeña de tres naves, de piedra sin adornos, escondida en una calle del casco viejo. La levantó el rey Dachi, hijo de Vakhtang Gorgasali, hacia el año 530. El nombre viene del icono de Cristo de Ancha, que llegó aquí en 1664 desde una zona que hoy es Turquía y que ahora está en el Museo de Arte. El campanario de ladrillo, de 1675, es lo que se ve desde la calle.
Si cae en domingo por la mañana, entramos con la misa: el coro de Anchiskhati canta polifonía georgiana como se cantaba hace siglos, y es de lo que más recuerda la gente del viaje. El resto de días está casi vacía y se ve en diez minutos. Hay pañuelos en la entrada para las mujeres.
3º Día - Tbilisi - Djvari - Svetitskhoveli - Kazbegui - Gudauri
Carretera total del día - 216KM 4 Horas y 29 Minutos Día con 4 horas y 29 minutos al volante, que no es poco, y a cambio Jvari, Svetitskhoveli, Ananuri y Trinidad de Gergeti. Carretera 25KM 0 Horas y 36 MinutosJvari, el Monasterio de la Cruz
Desde la carretera de Tbilisi se ve una iglesia pequeña en lo alto de un cerro pelado, encima de Mtskheta. Es Jvari, "la cruz", y está ahí porque, según la tradición, en el siglo IV santa Nino plantó en ese punto una cruz de madera cuando convirtió a Georgia. La iglesia actual se construyó entre 586 y 605 y sirvió de modelo para muchas otras del país: planta de cruz con cuatro ábsides y una cúpula en el centro, sin casi decoración. Es Patrimonio de la UNESCO junto con Mtskheta.
Lo que uno recuerda es la vista: abajo se juntan el Aragvi y el Mtkvari, cada uno de un color, y en medio la catedral de Svetitskhoveli. Lérmontov situó aquí su poema "Mtsyri". Casi siempre hace viento, así que una chaqueta no sobra ni en julio. Veinte minutos, media hora si el día está claro.
Carretera 13KM 0 Horas y 18 Minutos
Svetitskhoveli
Para un georgiano esta es la catedral, sin más. Está en Mtskheta, la capital antigua, a 20 km de Tbilisi, y la actual se levantó entre 1010 y 1029 sobre la iglesia del siglo IV del rey Mirian, el que convirtió al país al cristianismo. Debajo, según la tradición, está enterrada la túnica de Cristo: la trajo de Jerusalén un judío de Mtskheta, su hermana Sidonia murió abrazada a ella y la enterraron juntas; del lugar creció un cedro, y de su tronco salió la columna que da nombre al templo, "la columna que da vida". Aquí se coronaban y se enterraban los reyes; las losas de Vakhtang Gorgasali y de Erekle II están en el suelo.
Es Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y en fin de semana se encadenan las bodas, así que a veces toca esperar a la puerta. Pañuelo para las mujeres y hombros tapados para todos. Media hora dentro, otra en las callejuelas de alrededor, que viven del turismo pero conservan el aire de pueblo.
Carretera 45KM 0 Horas y 45 Minutos
Ananuri
Primera parada seria de la Carretera Militar, a 66 km de Tbilisi: una fortaleza con dos iglesias dentro, plantada sobre el embalse de Zhinvali. El agua turquesa que sale en todas las fotos es de 1986, cuando la presa inundó el valle; hasta entonces el castillo vigilaba un cruce de caminos. Fue la sede de los Eristavi de Aragvi, los duques de la zona, del siglo XIII al XVIII, y la historia que te contarán es la de 1739, cuando un señor rival la tomó y pasó a cuchillo a la familia entera.
Lo mejor de Ananuri es la fachada de la iglesia grande, la de la Asunción, de 1689: una cruz enorme tallada con vides, leones y ángeles. Se puede subir a la torre, por una escalera estrecha. Media hora, y a la salida hay puestos de churchkhela, las sartas de nueces con mosto, que aquí están bien y no caras. En otoño el embalse baja y la postal pierde color.
Carretera 94KM 1 Horas y 50 Minutos
Trinidad de Gergeti
La foto de Georgia: una iglesia del siglo XIV sola en una loma a 2.170 metros, con el Kazbek (5.047 m) detrás si las nubes lo permiten. Se llega desde Stepantsminda, el pueblo de abajo, por una carretera de 6 km que asfaltaron hace pocos años; antes hacía falta 4x4 o hora y media a pie, y en invierno sigue haciendo falta 4x4. Durante siglos los tesoros de Mtskheta se escondían aquí cuando llegaban invasores, por lo apartado que está.
Dos avisos. El primero: el Kazbek suele estar tapado a partir del mediodía, así que subimos cuanto antes y, si está cubierto, esperamos un rato, que a veces se abre. El segundo: arriba hace frío y viento todo el año; en pleno agosto hemos visto a gente en manga corta temblando. Pañuelo para entrar y hombros cubiertos; hay faldas de préstamo en la puerta para quien va en pantalón corto. Una hora entre la subida, la iglesia y las fotos.
Carretera 39KM 1 Horas y 0 Minutos
4º Día - Gudauri - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi
Carretera total del día - 335KM 5 Horas y 20 Minutos Hoy el coche es solo el medio: 335 km para llegar hasta Uplistsikhe y el museo de Stalin. Carretera 167KM 2 Horas y 35 MinutosUplistsikhe
Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó.
Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.
Museo de Stalin
Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar.
Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.
5º Día - Kutaisi - Ushguli - Mestia
Carretera total del día - 208KM 5 Horas y 20 Minutos 208 km y 5 horas y 20 minutos de coche en total. Paradas del día: Ushguli. Carretera 161KM 3 Horas y 35 MinutosUshguli
Los últimos 45 km, desde Mestia, son pista. Mejora cada año y sigue siendo pista [DATO: estado de la carretera Mestia-Ushguli esta temporada]; en invierno se cierra. Al final están las cuatro aldeas de Ushguli, a 2.200 metros, con sus más de veinte torres de los siglos IX al XII y el Shkhara (5.193 m) cerrando el valle. Patrimonio de la UNESCO desde 1996 y, según a quién preguntes, el pueblo habitado más alto de Europa; un par de aldeas del Cáucaso norte discuten el título.
Llegamos a mediodía y comemos en una casa del pueblo. Después, andando, la iglesia de Lamaria, en lo alto, con el Shkhara detrás, y una de las torres-vivienda convertidas en museo. Con la luz contada en la montaña, bajamos a dormir a Mestia. [VERIFICAR: el original decía que se duerme en Ushguli y se camina al glaciar de Shkhara; el día termina en Mestia]
6º Día - Mestia - Zugdidi - Parque dendrológico - Batumi
Carretera total del día - 268KM 5 Horas y 8 Minutos Por la mañana, el palacio de los Dadiani; por la tarde, el parque dendrológico de Shekvetili y Batumi. En total, 268 km. Carretera 135KM 2 Horas y 53 MinutosPalacio de los Dadiani
La máscara mortuoria de Napoleón está en Zugdidi, y no es broma. Una de las copias en bronce la trajo Achille Murat, sobrino-nieto del emperador, cuando se casó en 1868 con la princesa Salomé Dadiani, y se quedó en el palacio de la familia que gobernó Samegrelo hasta que llegaron los rusos. El palacio Dadiani, de 1873 a 1878, con aire entre europeo y georgiano, es hoy museo: la máscara, iconos, manuscritos, una de las bibliotecas más antiguas del país y los jardines, que son un pequeño jardín botánico.
Una hora. Es la parada natural de camino a Svaneti, antes de subir hacia Mestia, y la mejor excusa para estirar las piernas en Zugdidi.
Carretera 83KM 1 Horas y 25 Minutos
Parque dendrológico de Shekvetili
Los árboles de este parque llegaron por mar. Son ejemplares de cien y doscientos años, tulíperos, magnolias, eucaliptos, que Bidzina Ivanishvili, el hombre más rico de Georgia, compró por todo el país y trasladó en barcaza hasta la costa de Guria; hay un documental, "Taming the Garden", que lo cuenta y que no deja bien al dueño. El parque de Shekvetili abrió en 2020: 60 hectáreas junto a la playa, más de 200 especies, lagos, un bosque de bambú y, en el centro, el árbol más grande, que se ve desde la carretera.
Es gratis, está impecable y en verano hay colas los fines de semana. Una hora larga paseando; cerca están las playas de arena negra magnética de Ureki, que la gente de la zona usa como balneario.
Carretera 50KM 0 Horas y 50 Minutos
Batumi
Batumi es otra Georgia: subtropical, húmeda, con palmeras, casinos y torres de cristal junto a casas de finales del XIX, a 20 km de Turquía. Es la capital de Adjaria y el puerto de siempre del país. Lo que se hace es pasear: el bulevar que bordea el mar desde 1881, hoy de 7 km, la plaza Piazza del casco viejo, con sus terrazas de aire italiano, y, al final del paseo, Ali y Nino, las dos figuras de acero de ocho metros que se mueven y se atraviesan cada diez minutos, obra de Tamara Kvesitadze. Dos cosas que no te cuentan los folletos: llueve mucho, incluso en verano, y en julio y agosto la ciudad se llena hasta arriba. A cambio, se come bien: el khachapuri adjaro, el barco de pan con queso, mantequilla y un huevo crudo encima, nació aquí y aquí se hace mejor que en ningún sitio. Carretera 0KM 0 Horas y 0 Minutos7º Día - Batumi y sus alrededores
Carretera total del día - 27KM 0 Horas y 50 Minutos Primero el museo Etnográfico Borjgalo, después la fortaleza de Gonio. 27 km, 50 minutos; comemos por el camino. Carretera 6KM 0 Horas y 15 MinutosMuseo Etnográfico Borjgalo
No es un museo al uso. Borjgalo lo hizo con sus manos Kemal Turmanidze, un escultor de la zona, y lo abrió en 2016 en las afueras de Batumi, cerca del aeropuerto: maquetas y figuras de madera a tamaño casi real que enseñan cómo se vivía en los pueblos de Adjaria hace cien años, la casa, el molino, la fragua, la boda, el apicultor. Muchas piezas se mueven o tienen sonido, y el propio Kemal o su familia suelen estar por allí.
Funciona muy bien con niños y con quien ya está cansado de iglesias. Una hora. Está en una calle de barrio sin nada alrededor, así que no esperes cafetería.
Fortaleza de Gonio
A 15 km al sur de Batumi, casi en la frontera turca, los romanos levantaron en el siglo I el campamento de Apsaros para vigilar la costa, y las murallas siguen en pie: un rectángulo de casi 900 metros de perímetro con 18 torres de las 22 que tuvo. Luego lo usaron bizantinos y otomanos, que lo llamaron Gonio. Dentro hay un museo pequeño con lo que han sacado las excavaciones, restos de termas romanas y una tumba que la tradición atribuye al apóstol Matías, el que sustituyó a Judas. Sin pruebas, pero la gente viene a rezar.
Es una parada de 45 minutos, llana y sin sombra; en verano conviene gorra. Si queda tiempo, la playa de Gonio está al lado y es de las más tranquilas de la zona.
