Dónde dormir en el Cáucaso: palacios con balcón, casas de pueblo con cena incluida y un caravasar del siglo XVIII

Hay viajes en los que el hotel es donde se duerme y viajes en los que es parte de lo que se cuenta a la vuelta; en el Cáucaso suele ser lo segundo, sobre todo fuera de las capitales, donde lo normal es dormir en casa de alguien, cenar con esa familia y salir a la mañana siguiente con pan recién hecho en la mochila. En las ciudades hay de todo, de hostal a cinco estrellas, y en medio, lo mejor: hoteles pequeños en edificios con historia. Esta es la lista de lo que hay, por tipo y por país, con lo que conviene saber antes de reservar.

Hoteles con historia en las ciudades

Tbilisi y Kazbegi

En Tbilisi, los barrios de Sololaki, Vera y el casco viejo están llenos de hoteles pequeños en casas del siglo XIX con escaleras de madera, patios con parra y balcones calados, algunos de pocas habitaciones y con dueño a la vista; y los hay de diseño en fábricas y edificios soviéticos rehechos. En Kazbegi, varios hoteles, del grande de los años setenta rehecho con madera a los pequeños de los pueblos de alrededor, tienen el Kazbek en la ventana de la habitación, que es lo que se paga.

Ereván y Dilijan

Ereván tiene hoteles medianos de piedra rosa en el centro, con terrazas y buen desayuno, y poca oferta de lujo; la gracia está en Dilijan, a hora y media, donde unas cuantas casas de madera del siglo XIX se han convertido en hoteles entre los bosques del parque nacional, con porches y chimeneas.

Bakú y Sheki

Bakú es la ciudad de las cadenas: el Fairmont en una de las Flame Towers, el Four Seasons junto a la muralla de la ciudad vieja, Marriott y Hilton en el paseo marítimo, y dentro de la ciudad vieja, hoteles pequeños en casas de piedra con patio. En Sheki está la rareza: el caravasar del siglo XVIII, con sus arcos y su patio de piedra, convertido en hotel sencillo donde se duerme en las celdas de los comerciantes; y en la ciudad, casas con las vidrieras de shebeke que hacen los artesanos locales.

Las casas de familia

El homestay, o guesthouse, es la forma de dormir en la montaña y en los pueblos, y es más que un alojamiento: una habitación en la casa de una familia, con baño propio o compartido, cena y desayuno hechos por la dueña, abundantes, con lo que hay en la huerta y en la cuadra, y la conversación en la mesa, en ruso, en inglés de los hijos o por señas, con el vino de la casa. Las mejores están donde no hay hoteles: Mestia y Ushguli en Svanetia, Omalo y los pueblos de Tusheti, Kazbegi y sus aldeas, Dilijan y los pueblos de Tavush y Lori en Armenia, Khinalug y Lahij en Azerbaiyán. Se paga por persona con media pensión, unos lari o drams, mucho menos que un hotel, y la calidad varía: en Svanetia suelen ser buenas y la comida muy buena; en Ushguli y Khinalug, el baño puede estar fuera y el agua caliente, a ratos. La cama es limpia, la ducha funciona y lo demás es el viaje.

Para los que quieren bosque

Los parques nacionales de Georgia tienen refugios de madera con literas y zonas de acampada marcadas, que se reservan en las oficinas del parque: en Lagodekhi, Borjomi-Kharagauli, Tusheti; y hay algunas cabañas de madera integradas en el monte, en Racha y en Adjara, que es por donde va el ecoturismo de la región. En Azerbaiyán, algunos complejos de Shahdag y Gabala han montado campamentos de yurtas como atracción, con comodidades, que no son nómadas pero funcionan para dormir bajo las estrellas con niños.

Cómo reservar

Los hoteles de ciudad y la mayoría de las guesthouses están en las plataformas de reserva habituales, con cancelación; los apartamentos, en las de alquiler de particulares. Las casas de montaña remotas se reservan por mensaje, con el teléfono que da el parque o el pueblo, o con una agencia local, y conviene reservar los primeros días y los de julio y agosto en Mestia y Kazbegi, donde se llenan. Fuera de temporada, en las casas, se puede preguntar por un precio por varias noches o en efectivo, con educación y sin regatear por regatear.

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