Si entra dal mare e si esce dalla capitale passando per il sud. Una giornata a Batumi, con la fortezza romana di Gonio e il museo Borjgalo, e poi verso l'interno: la barca nel canyon di Martvili e la grotta di Prometeo, con notte a Kutaisi. Il quarto giorno è breve, 182 km: il parco di Borjomi, dove si beve l'acqua minerale dal rubinetto, e Akhaltsikhe, con il pomeriggio per il castello di Rabati. Il quinto è Vardzia, la città scavata della regina Tamar, e la fortezza di Khertvisi, con arrivo a Tbilisi nel pomeriggio.
Il sesto è la capitale a piedi, da Rustaveli ai bagni sulfurei, e il settimo il trasferimento in aeroporto. Un viaggio senza alta montagna e con un solo giorno lungo, quello di Vardzia. Hotel a Batumi, Kutaisi, Akhaltsikhe e Tbilisi, categoria a scelta.
Itinerario
1º Giorno - Trasferimento dall'aeroporto di Batumi a Batumi
Strada totale del giorno - 0KM 0 Ore e 0 Minuti Ti veniamo a prendere in aeroporto all'ora del tuo volo e andiamo in hotel. Oggi non c'è altro programma. Strada 0KM 0 Ore e 0 Minuti2º Giorno - Batumi e dintorni
Strada totale del giorno - 27KM 0 Ore e 50 Minuti Oggi l'auto è solo il mezzo: 27 km per raggiungere il museo Etnografico Borjgalo e la fortezza di Gonio. Strada 6KM 0 Ore e 15 MinutiMuseo Etnografico Borjgalo
Non è un museo come gli altri. Borjgalo l'ha fatto con le sue mani Kemal Turmanidze, uno scultore della zona, e l'ha aperto nel 2016 alla periferia di Batumi, vicino all'aeroporto: plastici e figure di legno quasi a grandezza naturale che mostrano come si viveva nei villaggi dell'Agiaria cent'anni fa, la casa, il mulino, la fucina, il matrimonio, l'apicoltore. Molti pezzi si muovono o hanno suoni, e lo stesso Kemal o la sua famiglia di solito sono lì.
Funziona benissimo con i bambini e con chi è già stanco di chiese. Un'ora. Sta in una via di periferia senza niente intorno, quindi non aspettarti un bar.
Fortezza di Gonio
A 15 km a sud di Batumi, quasi al confine turco, i romani costruirono nel I secolo l'accampamento di Apsaros per sorvegliare la costa, e le mura sono ancora in piedi: un rettangolo di quasi 900 metri di perimetro con 18 delle 22 torri originali. Poi lo usarono bizantini e ottomani, che lo chiamarono Gonio. Dentro c'è un piccolo museo con quello che hanno trovato gli scavi, resti di terme romane e una tomba che la tradizione attribuisce all'apostolo Mattia, quello che sostituì Giuda. Senza prove, ma la gente viene a pregare.
È una sosta di 45 minuti, pianeggiante e senza ombra; d'estate conviene un cappello. Se resta tempo, la spiaggia di Gonio è accanto ed è tra le più tranquille della zona.
3º Giorno - Batumi - Martvili - Promete - Kutaisi
Strada totale del giorno - 240KM 4 Ore e 16 Minuti 240 km e 4 ore e 16 minuti di auto in tutto. Soste del giorno: il canyon di Martvili e la grotta di Prometeo. Strada 163KM 3 Ore e 0 MinutiCanyon di Martvili
L'acqua del fiume Abasha ha un turchese che sembra ritoccato. Non lo è: è il canyon di Martvili, in Samegrelo, a tre ore e un quarto da Mestia e il più visitato della Georgia occidentale. Ha due tratti. In quello superiore si fa un giro in barca di circa quindici minuti tra pareti di 20-40 metri; in quello inferiore ci sono passerelle e una cascata. Era il luogo dei bagni dei principi Dadiani, che avevano il palazzo a Zugdidi. Da quando è stato sistemato, nel 2016, ci sono biglietteria, parcheggio e parecchia gente; nei fine settimana di luglio e agosto si fa la fila per le barche [DATO: precio de entrada y de la barca en 2026]. Facciamo la barca appena arrivati e poi le passerelle, mezz'ora senza fretta. Se il fiume è in piena dopo le piogge, le barche non escono e l'acqua perde il colore; quel giorno invertiamo l'ordine con Okatse.
Grotta di Prometeo
Dentro ci sono 14 gradi tutto l'anno, quindi d'estate si apprezza e d'inverno pure: porta una giacca. La grotta di Prometeo è a Kumistavi, a 20 km da Kutaisi, accanto alla località termale di Tskaltubo. Fu scoperta nel 1984 e aperta al pubblico nel 2011 con un percorso di poco più di un chilometro attraverso sei sale, delle 22 che ha, su passerelle di cemento e con luci colorate che a qualcuno piacciono e a qualcun altro no. Il nome è per il titano che, secondo i greci, finì incatenato su queste montagne; i georgiani lo chiamano Amirani.
La visita dura un'ora abbondante. Alla fine, se il fiume sotterraneo ha abbastanza acqua, si può uscire in barca per un tratto di circa 300 metri, che si paga a parte; quando il livello scende, si esce a piedi. Il pavimento è umido e scivola, meglio scarpe chiuse.
4º Giorno - Kutaisi - Borjomi - Akhaltsikhe
Strada totale del giorno - 182KM 3 Ore e 6 Minuti Al mattino, Borjomi; nel pomeriggio, la fortezza di Rabati. In tutto, 182 km. Strada 130KM 2 Ore e 16 MinutiBorjomi
L'acqua frizzante che si beve in tutta l'ex Unione Sovietica esce da qui, e viene imbottigliata dal 1890. Borjomi fu la stazione termale dei Romanov, che si costruirono un palazzo a Likani, all'ingresso del paese, e di quello resta un'aria di città d'acque d'altri tempi: ville di legno, un parco centrale del 1850 con la sorgente dove chiunque riempie la sua bottiglia (esce tiepida, salata e frizzante, e non a tutti piace) e una funivia che sale a un belvedere con ruota panoramica.
Un'ora per il parco e la sorgente; per chi cammina, dal fondo del parco parte il sentiero di 3 km per le piscine sulfuree nel bosco. Il paese è la porta del parco nazionale Borjomi-Kharagauli e l'ultima sosta con negozi e banche prima di Vardzia.
Fortezza di Rabati, ad Akhaltsikhe
Una fortezza del IX secolo che fu ottomana per 250 anni, con la sua moschea del 1578, la madrasa e i bagni, e che nel 2012 il governo ha ricostruito per intero in un anno: pietra nuova, giardini, fontane, un hotel dentro e perfino una piscina. Il risultato è discusso. A noi Rabati sembra un buon posto per capire il Samtskhe-Javakheti, la regione dove georgiani, armeni, turchi ed ebrei hanno vissuto mescolati, e il museo della cittadella lo racconta bene. A dieci minuti a piedi c'è la sinagoga di Akhaltsikhe, del 1863, ancora aperta.
Un'ora e un quarto. Se ti piacciono le rovine vere, qui non le troverai; se ti piace salire sulle torri e guardare la valle, sì. È la sosta logica prima di Vardzia, a 60 km.
5º Giorno - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Tbilisi
Strada totale del giorno - 287KM 5 Ore e 30 Minuti Prima Vardzia, poi la fortezza di Khertvisi. 287 km, 5 ore e 30 minuti; pranziamo lungo la strada. Strada 60KM 1 Ore e 20 MinutiVardzia
Una parete di roccia lunga 500 metri bucata su 19 piani: questa è Vardzia, la città-monastero che la regina Tamar completò intorno al 1185 nella valle del Mtkvari, a 60 km da Akhaltsikhe. Arrivò ad avere migliaia di ambienti; il terremoto del 1283 si portò via l'intera facciata e lasciò allo scoperto quello che si vede oggi, circa 600 sale tra celle, cantine, refettori, una farmacia e canali d'irrigazione scavati nella pietra. Nella chiesa della Dormizione ci sono gli affreschi del XII secolo, con uno dei pochi ritratti di Tamar fatti quando era in vita.
È ancora un monastero, con pochi monaci, quindi alcune zone sono chiuse. La visita dura un'ora e mezza, quasi tutta su scale e in tunnel stretti: non è per chi soffre di ginocchia o di claustrofobia, anche se ci sono percorsi che evitano i passaggi. D'estate il sole batte sulla parete da metà mattina; andiamo il prima possibile.
Fortezza di Khertvisi
Dove il fiume Paravani si unisce al Mtkvari, sulla strada per Vardzia, c'è un castello arroccato su uno sperone che sta lì, in una forma o nell'altra, dal II secolo avanti Cristo; la leggenda dice che lo distrusse Alessandro Magno, che da qui non passò mai. Le mura e le torri che si vedono sono dal X al XIV secolo, con una chiesa del 985 all'interno. Khertvisi sorvegliava la strada tra la Georgia e l'impero ottomano, e cambiò padrone tante volte quante la regione.
È una sosta di 20 minuti, con una salita breve e ripida fino alle torri per chi vuole la vista sulla valle. C'è un tunnel segreto che scendeva al fiume, oggi chiuso.
6º Giorno - Tbilisi - Visita guidata in spagnolo
Senza strada Oggi: il viale Rustaveli, Piazza Metekhi, la fortezza di Narikala, Abanotubani e Anchiskhati.Viale Rustaveli
Un chilometro e mezzo di platani tra piazza della Libertà e piazza Rustaveli. È la via dove Tbilisi si dà importanza: il Parlamento, l'Opera dall'aria moresca del 1896, il teatro Rustaveli, la chiesa di Kashueti, il Museo Nazionale e i vecchi alberghi di inizio Novecento. Porta il nome di Shota Rustaveli, il poeta del XII secolo che scrisse "Il cavaliere con la pelle di pantera", il libro che qualunque georgiano sa citare.
Si percorre a piedi in mezz'ora abbondante, o in due fermate di metro se il caldo stringe. Davanti al Parlamento c'è una targa che vale la pena di leggere: il 9 aprile 1989 l'esercito sovietico disperse qui una manifestazione e morirono ventuno persone, quasi tutte donne. Quel giorno pesa ancora sulla politica del paese.
Piazza Metekhi
Il re a cavallo che guarda la città dall'alto della rupe è Vakhtang Gorgasali, il fondatore di Tbilisi secondo la tradizione; la statua è del 1967. Accanto, la chiesa di Metekhi, della fine del XIII secolo, costruita da Demetrio II sopra un'altra del V. Qui ci fu il palazzo reale per secoli, e nell'Ottocento e in epoca sovietica l'edificio fu una prigione: ci passò anche Gor'kij. Poi divenne teatro e nel 1988 tornò a essere chiesa.
Veniamo qui per la vista, che è la migliore della città bassa: i bagni sulfurei proprio sotto, Narikala di fronte e il fiume che passa in mezzo. È una sosta di quindici minuti che quasi sempre si allunga per le foto.
Fortezza di Narikala
Saliamo con la funivia che parte dal parco Rike e attraversa il fiume in due minuti; costa quanto un biglietto della metro e si paga con la stessa tessera. In cima c'è Narikala, o quello che ne resta: la fondarono i persiani nel IV secolo, la ampliarono gli arabi nell'VIII e i georgiani nel XII, e nel 1827 un'esplosione della polveriera si portò via buona parte delle mura. La chiesa di San Nicola, all'interno, è del 1997 su fondamenta medievali.
Il motivo per salire non sono le pietre ma la vista: tutto il centro storico, le cupole dei bagni, il fiume e Metekhi di fronte. Attenzione, le mura non hanno parapetto e la roccia è levigata da tanti piedi. Da qui si scende a piedi per il quartiere di Betlemi fino ai bagni, e lungo la strada si passa accanto alla Madre della Georgia, la statua di alluminio del 1958 che veglia sulla città con una coppa in una mano e una spada nell'altra.
Abanotubani
Tbilisi vuol dire "luogo caldo", e il caldo viene da qui. Abanotubani è il quartiere dei bagni sulfurei, sulla riva destra del Mtkvari, proprio sotto Narikala: cupole di mattoni a livello del suolo con i bagni sotto, e acqua che sgorga da sola a 37-40 gradi e sa di uovo. La leggenda dice che il re Vakhtang Gorgasali fondò la città nel V secolo dopo aver visto un fagiano ferito guarire in queste acque. Puškin ci fece il bagno nel 1829 e scrisse di non aver mai visto niente di simile.
Si può passeggiare e guardare, ma quello che vale la pena è entrare: una sala privata con vasca d'acqua calda e, se vuoi, uno scrub con guanto di crine che ti lascia la pelle nuova. In alta stagione bisogna prenotare, e serve portare costume e asciugamano o noleggiarli. La facciata di piastrelle azzurre è quella del bagno Orbeliani; gli altri sono più sobri fuori.
Anchiskhati
È la chiesa più antica ancora in piedi a Tbilisi, e non lo sembra: una piccola basilica a tre navate, di pietra senza ornamenti, nascosta in una via del centro storico. La fece costruire il re Dachi, figlio di Vakhtang Gorgasali, intorno al 530. Il nome viene dall'icona del Cristo di Ancha, arrivata qui nel 1664 da una zona che oggi è Turchia e che ora si trova al Museo d'Arte. Il campanile di mattoni, del 1675, è quello che si vede dalla strada.
Se capita di domenica mattina, entriamo durante la messa: il coro di Anchiskhati canta polifonia georgiana come si cantava secoli fa, ed è una delle cose che la gente ricorda di più del viaggio. Gli altri giorni è quasi vuota e si vede in dieci minuti. All'ingresso ci sono foulard per le donne.
