Dreizehn Tage zwischen Armenien und Georgien: Kirchen, Seen und Weinberge

Reiseverlauf

1. Tag - Transfer vom Flughafen Zvartnots nach Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 13KM 0 Stunden und 25 Minuten Wir holen Sie am Flughafen ab, wann immer Ihr Flug landet, und fahren zum Hotel. Mehr Programm gibt es heute nicht. Strecke 13KM 0 Stunden und 25 Minuten

2. Tag - Eriwan - Stadtspaziergang durch Eriwan - Museum und Gedenkstätte des Völkermords - Siegespark - Garni - Geghard -Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 81KM 1 Stunden und 45 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Spaziergang durch Eriwan, Museum des Völkermords an den Armeniern, Gedenkstätte Zizernakaberd und Siegespark, Garni und Geghard; 81 km in Etappen. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

Spaziergang durch Eriwan

Eriwan ist rosa. Fast das ganze Zentrum ist aus Vulkantuff dieser Farbe gebaut, nach dem kreisförmigen Plan, den Alexander Tamanjan in den Zwanzigerjahren zeichnete, und der Platz der Republik mit seinen Arkaden und seinem Brunnen ist das Herzstück. Von dort steigen wir zur Kaskade hinauf, der monumentalen Treppe, in den Siebzigern begonnen und 2009 mit dem Cafesjian-Museum darin vollendet, über ihre Rolltreppen und vorbei an Boteros dicker Katze am Fuß. Von oben, bei klarer Luft, der ganze Ararat, der in der Türkei liegt, aber über der Stadt thront. Die Stadt rühmt sich, 29 Jahre älter als Rom zu sein: Die Festung Erebuni stammt von 782 vor Christus. Aber was man heute erlebt, ist etwas anderes: Terrassen, der Wernissage-Markt am Wochenende, Cafés, die nie schließen. Drei bis vier Stunden zu Fuß, bequeme Schuhe und im Sommer Wasser: Eriwan hat im Juli über 35 Grad. Strecke 5KM 0 Stunden und 10 Minuten

Museum des Völkermords an den Armeniern

Es ist kein leichter Besuch, und wir verkaufen ihn nicht als solchen. Das Museum liegt im Hügel von Zizernakaberd vergraben, unter der Gedenkstätte, und erzählt mit Dokumenten, Fotografien und Zeugnissen, was zwischen 1915 und 1923 im Osmanischen Reich geschah: rund anderthalb Millionen tote Armenier und eine Diaspora, die heute größer ist als das Land selbst. Es wurde 1995 eröffnet und 2015 zum hundertsten Jahrestag erweitert; der Eintritt ist frei. Wir nehmen uns eine Stunde und gehen in unserem Tempo, jeder in seinem. Um Armenien zu verstehen, muss man hier durch: Es erklärt, warum der Ararat, der von ganz Eriwan aus zu sehen ist, jenseits einer geschlossenen Grenze liegt. Strecke 9KM 0 Stunden und 25 Minuten

Gedenkstätte Zizernakaberd und Siegespark

Zwölf geneigte Basaltplatten um eine Flamme, die nie erlischt, und daneben eine 44 Meter hohe, in zwei Teile gespaltene Nadel: Der kleine Teil ist das Armenien, das blieb, der große das, das verloren ging. Die Gedenkstätte Zizernakaberd wurde 1967 eingeweiht, als die Sowjetunion endlich erlaubte, über den Völkermord zu sprechen, und jeden 24. April steigt das halbe Land mit Blumen hierher. Neben der Gedenkstätte steht eine Reihe Bäume, gepflanzt von Staatsoberhäuptern, die kamen, um ihn anzuerkennen; auf den Tafeln liest man, wer kam und wer nicht. Eine halbe Stunde, schweigend, mit dem Museum darunter. Auf der anderen Seite der Stadt, im Siegespark, blickt die Mutter Armenien von 1967, eine 22 Meter hohe Kupferstatue, die auf demselben Sockel die Stalins ersetzte, mit einem Schwert in den Händen auf Eriwan; von ihrer Terrasse sieht man die ganze Stadt und mit Glück den Ararat. Strecke 31KM 0 Stunden und 55 Minuten

Garni

Ein griechischer Tempel in Armenien. Den von Garni ließ König Tiridates I. um das Jahr 77 bauen, dem Sonnengott Mihr geweiht, und er ist das einzige heidnische Bauwerk, das die Bekehrung des Landes zum Christentum überstand, wahrscheinlich weil die Könige ihn als Sommerhaus nutzten. Was man heute sieht, ist eine Rekonstruktion von 1969 bis 1975 aus den Originalsteinen: Das Erdbeben von 1679 hatte ihn ganz zum Einsturz gebracht. Daneben liegen die römischen Bäder mit einem Mosaik und der Inschrift "wir arbeiteten, ohne etwas zu bekommen", die uns Guides amüsiert. Das andere ist die Asat-Schlucht direkt darunter: die "Symphonie der Steine", eine Wand aus perfekt sechseckigen Basaltsäulen, die wie eine Orgel aussieht. Hinunter geht es in den Geländewagen der Dorfbewohner oder zu Fuß, 20 Minuten Gefälle. Eine Stunde insgesamt, mehr, wenn wir bis zu den Säulen hinuntergehen. Strecke 10KM 0 Stunden und 15 Minuten

Geghard

Die Hälfte des Klosters liegt im Berg. Geghard gründete der heilige Gregor der Erleuchter im 4. Jahrhundert an einer Quelle, die noch heute in einer der Kapellen sprudelt, und was man sieht, stammt aus dem 13.: die Hauptkirche von 1215 und die von den Fürsten Proschjan in den Fels gehauenen Räume mit ihren gemeißelten Wappen und einer Akustik, die man singend ausprobiert. Der Name bedeutet "Lanze": Hier wurde jahrhundertelang die aufbewahrt, die der Überlieferung nach die Seite Christi durchbohrte, heute im Museum von Etschmiadsin. Seit 2000 UNESCO-Welterbe. Eine Stunde. Es ist der Ort in Armenien, an dem wir am häufigsten Menschen gerührt gesehen haben, besonders wenn gerade ein Chor in der Felsenhalle singt. Am Ausgang verkaufen die Frauen aus dem Dorf frisches Lavasch und Gata, ein süßes Brot; ein Halt lohnt sich. Strecke 26KM 0 Stunden und 40 Minuten

3. Tag - Eriwan - Etschmiadsin - Zvartnots - Oshakan - Amberd - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 92KM 2 Stunden und 26 Minuten Etschmiadsin, Swartnoz, Oschakan und Amberd. Es sind 92 km; wir fahren früh los, um nicht hetzen zu müssen. Strecke 21KM 0 Stunden und 45 Minuten

Etschmiadsin

Der armenische Vatikan. In Etschmiadsin, 20 km von Eriwan, lebt der Katholikos, das Oberhaupt der Armenischen Apostolischen Kirche, und dort steht die Kathedrale, die der heilige Gregor der Erleuchter 303 gründete, zwei Jahre nachdem Armenien als erste Nation christlich wurde. Was man sieht, stammt vor allem aus dem 5. Jahrhundert und späteren Umbauten, und die Kathedrale war mehr als zehn Jahre lang Baustelle. Im Museum auf dem Gelände liegen die Lanze von Geghard und andere Reliquien, die einem Gläubigen viel sagen und allen anderen wenigstens erklären, was dieser Ort bedeutet. Eine Stunde für Kathedrale und Museum. Sonntags füllt die gesungene Liturgie die Kirche, und man geht trotzdem hinein, leise. Fünf Minuten entfernt stehen die Kirchen Hripsime und Gajane aus dem 7. Jahrhundert, die Architekten am besten gefallen, und die Ruinen von Swartnoz. Strecke 10KM 0 Stunden und 5 Minuten

Swartnoz

Was von Swartnoz bleibt, ist ein Ring aus Säulen und Kapitellen mit Adlern, zehn Minuten von Etschmiadsin und neben dem Flughafen. Im 7. Jahrhundert, zwischen 641 und 661, ließ Katholikos Nerses III. hier eine runde, dreistöckige Kathedrale von etwa 45 Metern errichten, die kühnste ihrer Zeit; ein Erdbeben brachte sie im 10. Jahrhundert zum Einsturz, und niemand baute sie wieder auf. Ausgegraben wurde sie zwischen 1900 und 1907, und im kleinen Museum hilft ein Modell, sich vorzustellen, was sie war. Seit 2000 UNESCO-Welterbe, zusammen mit Etschmiadsin. Eine halbe Stunde. Ein flacher, offener Ort mit dem Ararat im Hintergrund, wenn der Tag klar ist, weshalb die Fotos von hier immer gut werden. Strecke 18KM 0 Stunden und 28 Minuten

Oschakan

Die Armenier schreiben mit einem eigenen Alphabet aus 39 Buchstaben, das ein Mönch, Mesrop Maschtoz, im Jahr 405 erfand, und der Mönch liegt hier begraben, in Oschakan, unter dem Altar der Kirche. Deshalb kommen am ersten Schultag die Kinder des halben Landes, um Blumen zu bringen, und deshalb stehen am Zaun 36 Chatschkare, einer für jeden ursprünglichen Buchstaben. Die heutige Kirche stammt von 1875, das Grab aus dem 5. Jahrhundert. Das Dorf, 30 km von Eriwan, lebt vom Weinbau. Zwanzig Minuten. Wer zum Berg Aragaz fährt, kommt wenige Kilometer weiter am Alphabet-Park vorbei, mit den Buchstaben in Riesengröße aus Stein, der Kindern besser gefällt als die Kirche. Strecke 11KM 0 Stunden und 18 Minuten

Amberd

Amberd liegt auf 2.300 Metern am Südhang des Aragaz, wo zwei Schluchten zusammentreffen. Das Erste, was man bei der Ankunft sieht, ist die Kirche von 1026, dahinter das, was von der Festung übrig ist, die deutlich älter ist: Die ältesten Mauern stammen aus dem 7. Jahrhundert, und die Fürsten Pahlawuni erweiterten sie im 10. und 11. Erwarten Sie keine ganze Burg. Erhalten sind die Kirche, der Sockel der Basaltmauern, ein Badehaus und der Grundriss der Zitadelle. Was entschädigt, ist der Ort: Von oben sieht man das Tal und bei klarem Wetter den Ararat. Ein praktischer Hinweis: Die Zufahrtspiste ist einen guten Teil des Jahres bis weit ins Frühjahr hinein wegen Schnee gesperrt, und oben ist es selbst im Juli kühl. Vierzig Minuten. Strecke 32KM 0 Stunden und 50 Minuten

4. Tag - Eriwan - Saghmosavank - Haghpat - Sanahin - Sadakhlo - Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 301KM 5 Stunden und 53 Minuten Grenztag: 301 km, 5 Stunden 53 Minuten, und Saghmosawank, Kloster Sanahin und Kloster Haghpat. Drüben warten ein neuer Wagen und ein neuer Guide. Strecke 32KM 0 Stunden und 45 Minuten

Saghmosawank

Am Rand eines hundert Meter tiefen Einschnitts, den der Fluss Kasagh in die Hochebene gräbt, steht ein Kloster aus rötlichem Stein von 1215, das "das der Psalmen" heißt: Saghmosawank. Die Fürsten Watschutjan ließen es bauen, und das Besondere daran sind der Gawit, die Vorhalle mit Steingewölbe und Reliefs, und die Bibliothek, denn hier wurden jahrhundertelang Handschriften kopiert. Es liegt 30 km von Eriwan, auf dem Weg zum Aragaz, und es ist fast nie jemand da. Eine halbe Stunde. Das Beste ist, sich von der hinteren Mauer über die Schlucht zu beugen und bei klarem Wetter in der Ferne den Ararat über der Ebene zu sehen. Strecke 136KM 2 Stunden und 25 Minuten

Kloster Sanahin

Sanahin bedeutet "dieses ist älter als jenes", und "jenes" ist Haghpat, 10 km entfernt am gegenüberliegenden Hang: Die beiden Klöster wurden im 10. Jahrhundert mit zehn Jahren Abstand gegründet und schauen sich seit tausend Jahren an. Sanahin, von 966, war vor allem eine Schule: Hier lehrte Grigor Magistros im 11. Jahrhundert, und der lange Gang zwischen den beiden Kirchen mit seinen Steinbänken war das Klassenzimmer. Erhalten sind zwei Gawits, die Bibliothek, der Glockenturm und Hunderte Chatschkare, die Kreuzreliefs, die Armeniens Nationalskulptur sind. Seit 2000 UNESCO-Welterbe. Eine Dreiviertelstunde. Nebenan ein überraschendes Detail: das Museum der Brüder Mikojan, die im Dorf geboren wurden, der eine Minister unter Stalin, der andere der Ingenieur der MiG-Jäger; im Garten steht eine MiG-21. Strecke 16KM 0 Stunden und 30 Minuten

Kloster Haghpat

Über der Debed-Schlucht, in der Region Lori und fast an der Grenze zu Georgien, ist Haghpat seit 1996 UNESCO-Welterbe und für uns das vollständigste armenische Kloster: die Heilig-Kreuz-Kirche von 991, der Gawit mit seinen gekreuzten Bögen, der Glockenturm von 1245, das Refektorium und die Bibliothek mit den im Boden vergrabenen Krügen, in denen die Handschriften versteckt wurden, wenn Eroberer kamen. Königin Chosrowanusch gründete es 976. Im Hof steht das Chatschkar des Erlösers von 1273, das feinste der Tausenden, die es in Armenien gibt. Hier lebte und starb Sajat-Nowa, der Troubadour des 18. Jahrhunderts, der auf Armenisch, Georgisch und Aserbaidschanisch sang und in Tiflis eine Straße hat. Eine Stunde, und eine weitere für Sanahin, 10 km entfernt. Es liegt 180 km von Eriwan; die Stadt unten, Alawerdi, ist eine Bergbaustadt und hässlich, und wir sagen das, damit es Sie nicht überrascht. Strecke 43KM 0 Stunden und 55 Minuten

Sadachlo, Grenze zwischen Georgien und Armenien

Hier geht es zu Fuß über die Grenze: Passkontrolle auf der einen Seite, ein paar hundert Meter mit dem Koffer und Kontrolle auf der anderen. Je nach Tag zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. Drüben warten Wagen und Guide des nächsten Landes, also ist das der Moment, sich von denen dieser Seite zu verabschieden. Strecke 74KM 1 Stunden und 18 Minuten

5. Tag - Tiflis - Stadtführung auf Spanisch

Keine Fahrt Das ist heute dran: Rustaweli-Prospekt, Metekhi-Platz, Festung Narikala, Abanotubani und Antschiskhati; Mittagessen unterwegs.

Rustaweli-Prospekt

Anderthalb Kilometer Platanen zwischen dem Freiheitsplatz und dem Rustaweli-Platz. Das ist die Straße, auf der sich Tiflis wichtig macht: das Parlament, die maurisch anmutende Oper von 1896, das Rustaweli-Theater, die Kaschweti-Kirche, das Nationalmuseum und die alten Hotels vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie trägt den Namen von Schota Rustaweli, dem Dichter des 12. Jahrhunderts, der "Der Recke im Tigerfell" schrieb, das Buch, aus dem jeder Georgier zitieren kann. Zu Fuß braucht man eine gute halbe Stunde, oder zwei Metrostationen, wenn die Hitze drückt. Vor dem Parlament gibt es eine Gedenktafel, an der man stehen bleiben sollte: Am 9. April 1989 löste die sowjetische Armee hier eine Demonstration auf, einundzwanzig Menschen starben, fast alle Frauen. Dieser Tag lastet bis heute auf der Politik des Landes.

Metekhi-Platz

Der König zu Pferd, der von der Klippe auf die Stadt blickt, ist Wachtang Gorgassali, der Überlieferung nach der Gründer von Tiflis; die Statue stammt von 1967. Daneben die Kirche von Metekhi vom Ende des 13. Jahrhunderts, von Demetrius II. über einer Kirche des 5. Jahrhunderts errichtet. Hier stand jahrhundertelang der Königspalast, und im 19. Jahrhundert und in der Sowjetzeit war das Gebäude ein Gefängnis: Auch Gorki saß hier ein. Danach wurde es Theater, und 1988 wurde es wieder Kirche. Wir kommen wegen der Aussicht hierher, der besten auf die Unterstadt: die Schwefelbäder direkt darunter, Narikala gegenüber und der Fluss, der zwischen beiden hindurchfließt. Ein Halt von fünfzehn Minuten, der wegen der Fotos fast immer länger wird.

Festung Narikala

Wir nehmen die Seilbahn, die vom Rike-Park abfährt und den Fluss in zwei Minuten überquert; sie kostet so viel wie eine Metrofahrt und wird mit derselben Karte bezahlt. Oben liegt Narikala, oder was davon übrig ist: Die Perser gründeten sie im 4. Jahrhundert, die Araber erweiterten sie im 8. und die Georgier im 12., und 1827 riss eine Explosion des Pulvermagazins einen guten Teil der Mauern weg. Die Nikolauskirche im Inneren stammt von 1997, auf mittelalterlichen Fundamenten. Der Grund hinaufzufahren sind nicht die Steine, sondern die Aussicht: die ganze Altstadt, die Kuppeln der Bäder, der Fluss und Metekhi gegenüber. Vorsicht, die Mauern haben kein Geländer, und der Fels ist von so vielen Füßen glatt poliert. Von hier gehen wir zu Fuß durch das Viertel Betlemi hinunter zu den Bädern und kommen unterwegs an der Mutter Georgiens vorbei, der Aluminiumstatue von 1958, die mit einer Schale in der einen und einem Schwert in der anderen Hand über die Stadt wacht.

Abanotubani

Tiflis heißt "warmer Ort", und die Wärme kommt von hier. Abanotubani ist das Schwefelbäderviertel am rechten Ufer der Mtkwari, direkt unterhalb von Narikala: Backsteinkuppeln auf Bodenhöhe, darunter die Bäder, und Wasser, das von selbst mit 37 bis 40 Grad hervorquillt und nach Ei riecht. Der Legende nach gründete König Wachtang Gorgassali die Stadt im 5. Jahrhundert, nachdem er gesehen hatte, wie ein verletzter Fasan in diesem Wasser gesund wurde. Puschkin badete hier 1829 und schrieb, er habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Man kann durchspazieren und schauen, aber was sich lohnt, ist hineinzugehen: ein privater Raum mit Heißwasserbecken und, wer mag, eine Abreibung mit dem groben Handschuh, nach der man sich wie neu fühlt. In der Hochsaison muss man reservieren, Badesachen und Handtuch bringt man mit oder leiht sie. Die Fassade mit den blauen Kacheln gehört zum Orbeliani-Bad; die anderen sind von außen schlichter.  

Antschiskhati

Sie ist die älteste noch stehende Kirche von Tiflis, und man sieht es ihr nicht an: eine kleine dreischiffige Basilika aus schmucklosem Stein, versteckt in einer Gasse der Altstadt. König Datschi, Sohn von Wachtang Gorgassali, ließ sie um das Jahr 530 bauen. Der Name kommt von der Christusikone von Antscha, die 1664 aus einer Gegend hierherkam, die heute zur Türkei gehört, und die sich jetzt im Kunstmuseum befindet. Der Backstein-Glockenturm von 1675 ist das, was man von der Straße aus sieht. Fällt der Besuch auf einen Sonntagmorgen, gehen wir während der Liturgie hinein: Der Chor von Antschiskhati singt georgische Polyphonie, wie sie vor Jahrhunderten gesungen wurde, und das ist eines der Dinge, an die sich die Leute von der Reise am meisten erinnern. An den anderen Tagen ist sie fast leer und in zehn Minuten gesehen. Am Eingang liegen Kopftücher für Frauen bereit.  

6. Tag - Tiflis - Ananuri - Kasbegi - Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 321KM 6 Stunden und 0 Minuten Heute ist das Auto nur das Mittel: 321 km, und am Ziel Ananuri und Dreifaltigkeitskirche von Gergeti. Strecke 67KM 1 Stunden und 10 Minuten

Ananuri

Der erste ernsthafte Halt an der Georgischen Heerstraße, 66 km von Tiflis: eine Festung mit zwei Kirchen darin, über dem Schinwali-Stausee. Das türkisfarbene Wasser auf allen Fotos gibt es erst seit 1986, als der Staudamm das Tal flutete; bis dahin bewachte die Burg eine Wegkreuzung. Sie war vom 13. bis zum 18. Jahrhundert Sitz der Eristawi von Aragwi, der Herzöge der Gegend, und die Geschichte, die man Ihnen erzählen wird, ist die von 1739, als ein rivalisierender Fürst sie einnahm und die ganze Familie niedermetzelte. Das Beste an Ananuri ist die Fassade der großen Kirche, der Mariä-Himmelfahrt-Kirche von 1689: ein riesiges Kreuz, umgeben von gemeißelten Weinranken, Löwen und Engeln. Man kann über eine schmale Treppe auf den Turm steigen. Eine halbe Stunde, und am Ausgang stehen Stände mit Tschurtschchela, den Walnussschnüren in Traubenmost, die hier gut und nicht teuer sind. Im Herbst sinkt der Stausee, und die Postkarte verliert ihre Farbe.  

Dreifaltigkeitskirche von Gergeti

Das Foto Georgiens: eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert, allein auf einem Hügelrücken auf 2.170 Metern, dahinter der Kasbek (5.047 m), wenn die Wolken es zulassen. Man kommt von Stepanzminda, dem Dorf unten, über eine 6 km lange Straße hinauf, die erst vor wenigen Jahren asphaltiert wurde; vorher brauchte man einen Geländewagen oder anderthalb Stunden zu Fuß, und im Winter braucht man den Geländewagen noch immer. Jahrhundertelang wurden hier oben die Schätze von Mzcheta versteckt, wenn Eroberer kamen, so abgelegen ist der Ort. Zwei Hinweise. Erstens: Der Kasbek ist ab Mittag meist verhüllt, also fahren wir so früh wie möglich hinauf und warten, wenn er verdeckt ist, eine Weile, denn manchmal reißt es auf. Zweitens: Oben ist es das ganze Jahr kalt und windig; mitten im August haben wir Leute im T-Shirt zittern sehen. Kopftuch zum Hineingehen und bedeckte Schultern; an der Tür gibt es Wickelröcke zum Ausleihen für alle in kurzen Hosen. Eine Stunde für die Auffahrt, die Kirche und die Fotos.  

7. Tag - Tiflis - Mzcheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaissi

Gesamtstrecke des Tages - 267KM 4 Stunden und 44 Minuten 267 km und 4 Stunden 44 Minuten im Auto insgesamt. Die Halte des Tages: Dschwari, Swetizchoweli, Uplistsikhe und Stalin-Museum. Strecke 25KM 0 Stunden und 36 Minuten

Dschwari, das Kreuzkloster

Von der Straße nach Tiflis aus sieht man eine kleine Kirche auf einem kahlen Hügel über Mzcheta. Das ist Dschwari, "das Kreuz", und sie steht dort, weil der Überlieferung nach die heilige Nino im 4. Jahrhundert an dieser Stelle ein Holzkreuz aufrichtete, als sie Georgien bekehrte. Die heutige Kirche entstand zwischen 586 und 605 und wurde zum Vorbild vieler anderer im Land: Kreuzgrundriss mit vier Apsiden und einer Kuppel in der Mitte, fast ohne Schmuck. Zusammen mit Mzcheta ist sie UNESCO-Welterbe. Woran man sich erinnert, ist die Aussicht: Unten fließen Aragwi und Mtkwari zusammen, jeder in einer anderen Farbe, und dazwischen liegt die Kathedrale Swetizchoweli. Lermontow ließ hier sein Poem "Mzyri" spielen. Es ist fast immer windig, eine Jacke schadet also auch im Juli nicht. Zwanzig Minuten, eine halbe Stunde bei klarem Wetter. Strecke 13KM 0 Stunden und 18 Minuten

Swetizchoweli

Für einen Georgier ist das die Kathedrale, ohne Zusatz. Sie steht in Mzcheta, der alten Hauptstadt, 20 km von Tiflis, und der heutige Bau entstand zwischen 1010 und 1029 über der Kirche des 4. Jahrhunderts von König Mirian, der das Land zum Christentum bekehrte. Darunter liegt der Überlieferung nach das Gewand Christi: Ein Jude aus Mzcheta brachte es aus Jerusalem, seine Schwester Sidonia starb, es umklammernd, und beide wurden zusammen begraben; an der Stelle wuchs eine Zeder, und aus ihrem Stamm entstand die Säule, die der Kirche den Namen gibt, "die lebensspendende Säule". Hier wurden Könige gekrönt und begraben; die Grabplatten von Wachtang Gorgassali und Erekle II. liegen im Boden. Seit 1994 UNESCO-Welterbe, und am Wochenende folgt eine Hochzeit auf die andere, sodass man manchmal an der Tür wartet. Kopftuch für Frauen, bedeckte Schultern für alle. Eine halbe Stunde drinnen, eine weitere in den Gassen ringsum, die vom Tourismus leben, aber ihren dörflichen Charakter bewahrt haben. Strecke 61KM 1 Stunden und 5 Minuten

Uplistsikhe

Eine ganze Stadt, in den Fels gehauen, 10 km von Gori entfernt über dem Fluss Mtkwari. In Uplistsikhe lebten Menschen vom ersten Jahrtausend vor Christus bis ins Mittelalter: erst ein heidnisches Zentrum, dann ein christliches, und immer eine Station der Karawanen. Geblieben sind gehauene Gassen, ein Saal, dessen Decke Holzbalken nachahmt (man nennt ihn "Saal der Königin Tamar"), Weinpressen, ein Tunnel hinunter zum Fluss und eine Backsteinkirche aus dem 10. Jahrhundert, die über allem thront. Die Mongolen entvölkerten die Stadt im 13. Jahrhundert, und sie erholte sich nicht mehr. Ein Rat: Im Sommer gibt es keinen Schatten und der Fels glüht, also besser früh am Morgen oder gegen Abend, und mit Schuhen, die greifen, denn der polierte Stein ist rutschig. Eine Stunde reicht, um bis zur Kirche hinaufzusteigen und von oben auf den Fluss zu schauen. Strecke 14KM 0 Stunden und 20 Minuten

Stalin-Museum

Gori ist die Stadt, in der Iossif Dschugaschwili 1878 geboren wurde, und das Museum, das man ihm 1957 widmete, ist noch fast so geöffnet wie damals. Es sind drei Dinge: das kleine Holzhaus, in dem er geboren wurde, geschützt unter einem Säulenpavillon; das Hauptgebäude, ein Palast im Sowjetstil mit seinen persönlichen Gegenständen, Fotos, Geschenken von Staatschefs und einer der Bronzekopien seiner Totenmaske; und der gepanzerte Eisenbahnwagen, in dem er nach Jalta und Potsdam reiste, weil er nicht gern flog. Wir sagen es deutlich: Das Museum erzählt die freundliche Version. Es gibt einen kleinen Raum zur Repression, spät hinzugefügt, und wenig mehr. Den Rest erzählen wir unterwegs, und der einstündige Besuch endet meist in einem langen Gespräch im Auto. Strecke 154KM 2 Stunden und 25 Minuten

8. Tag - Kutaissi - Okatse - Martvili - Kutaissi

Gesamtstrecke des Tages - 130KM 2 Stunden und 40 Minuten Vormittags Okatse-Schlucht, nachmittags Martvili-Schlucht. Insgesamt 130 km. Strecke 50KM 1 Stunden und 5 Minuten

Okatse-Schlucht

Wer Höhenangst hat, sollte das hier vorher lesen. Die Okatse-Schlucht, wieder in Imeretien, besucht man nicht vom Wasser aus, sondern von oben: ein 700 Meter langer Metallsteg, an die Wand der Schlucht geschraubt, etwa 50 Meter über dem Fluss, mit einem Gitterboden, durch den man bis nach unten sieht, und einer Plattform am Ende, die ein paar Meter über den Abgrund hinausragt. Vom Parkplatz im Dorf Gordi sind es 2,5 km durch den Wald des alten Dadiani-Parks bis zum Anfang des Stegs; zu Fuß oder in den Geländewagen der Einheimischen, die extra kosten [DATO: precio del 4x4 en 2026]. Zwei Stunden insgesamt. Meist gehen wir hin zu Fuß und fahren mit dem Geländewagen zurück, wenn die Gruppe das vorzieht.

Martvili-Schlucht

Das Wasser des Flusses Abasha hat ein Türkis, das wie bearbeitet aussieht. Ist es nicht: Das ist die Martvili-Schlucht in Mingrelien, dreieinviertel Stunden von Mestia und die meistbesuchte Schlucht Westgeorgiens. Sie hat zwei Abschnitte. Im oberen macht man eine Bootsfahrt von etwa fünfzehn Minuten zwischen 20 bis 40 Meter hohen Wänden; im unteren gibt es Stege und einen Wasserfall. Sie war der Badeplatz der Fürsten Dadiani, deren Palast in Zugdidi stand. Seit dem Ausbau 2016 gibt es eine Kasse, einen Parkplatz und ziemlich viele Leute; an Wochenenden im Juli und August steht man für die Boote an [DATO: precio de entrada y de la barca en 2026]. Wir machen die Bootsfahrt gleich nach der Ankunft und danach die Stege, eine halbe Stunde ohne Eile. Führt der Fluss nach Regen Hochwasser, fahren die Boote nicht und das Wasser verliert seine Farbe; an solchen Tagen tauschen wir die Reihenfolge mit Okatse.

9. Tag - Kutaissi - Bagrati - Gelati - Promete - Bordschomi-Akhaltsikhe

Gesamtstrecke des Tages - 240KM 4 Stunden und 55 Minuten Zuerst Bagrati-Kathedrale, dann Akademie von Gelati, Prometheus-Höhle und Bordschomi. 240 km, 4 Stunden 55 Minuten; Mittagessen unterwegs. Strecke 2KM 0 Stunden und 9 Minuten

Bagrati-Kathedrale

Man sieht sie von der halben Stadt aus, man kommt also schon mit dem Wissen an, was das ist. Was man von unten nicht sieht, ist der Streit: Bagrat III. weihte sie 1003, die Osmanen sprengten sie 1692, und sie lag drei Jahrhunderte in Ruinen, bis man sie 2012 komplett wiederaufbaute, mit Beton und einem Glasaufzug an der Seite. Deshalb strich die UNESCO sie 2017 von der Liste. Manche halten das für Flickwerk. Uns gefällt sie weiterhin, vor allem wegen des Ortes: Die Terrasse hat den besten Blick auf die Stadt und das Rioni-Tal. Zehn Minuten bergauf vom Zentrum und einmal ganz um das Gebäude herum, um die originalen Reliefs zu finden, die an den Mauern geblieben sind. Strecke 10KM 0 Stunden und 20 Minuten

Akademie von Gelati

David der Erbauer wollte im Boden des Südtors begraben werden, damit jeder, der hereinkam, über sein Grab ging. Dort liegt er seit 1125, und das Kloster Gelati, das er 1106 gründete, war jahrhundertelang die große Schule des Königreichs: In seiner Akademie wurde griechische Philosophie übersetzt und kopiert, als Georgien nach Byzanz blickte. UNESCO-Welterbe seit 1994 und, anders als Bagrati, noch immer auf der Liste. Gleich beim Betreten der Hauptkirche das Mosaik der Gottesmutter in der Apsis aus dem 12. Jahrhundert; dann Fresken an allen Wänden, aus verschiedenen Jahrhunderten. Wir nehmen uns fast eine Stunde für Kirche, Grab, Akademie (ein langgestreckter Saal mit Steinbänken) und Georgskirche. Die Kuppeln waren jahrelang wegen undichter Dächer in Reparatur [VERIFICAR: estado de la restauración del tejado en 2026]. Strecke 29KM 0 Stunden und 41 Minuten

Prometheus-Höhle

Drinnen sind es das ganze Jahr über 14 Grad, im Sommer eine Wohltat und im Winter auch: Jacke mitnehmen. Die Prometheus-Höhle liegt in Kumistawi, 20 km von Kutaissi, neben dem Kurort Zqaltubo. Sie wurde 1984 entdeckt und 2011 für Besucher geöffnet, mit einem Rundweg von gut einem Kilometer durch sechs ihrer 22 Hallen, auf Betonstegen und mit bunten Lichtern, die den einen gefallen und den anderen nicht. Der Name erinnert an den Titanen, der nach den Griechen in diesen Bergen angekettet wurde; die Georgier nennen ihn Amirani. Der Besuch dauert eine gute Stunde. Am Ende kann man, wenn der unterirdische Fluss genug Wasser führt, mit dem Boot über eine Strecke von etwa 300 Metern hinausfahren, gegen Aufpreis; sinkt der Pegel, geht man zu Fuß hinaus. Der Boden ist feucht und rutschig, geschlossene Schuhe sind besser. Strecke 151KM 2 Stunden und 50 Minuten

Bordschomi

Das Sprudelwasser, das in der ganzen ehemaligen Sowjetunion getrunken wird, kommt von hier und wird seit 1890 abgefüllt. Bordschomi war der Kurort der Romanows, die sich in Likani am Ortseingang einen Palast bauten, und davon ist die Atmosphäre eines Bäderortes aus einer anderen Zeit geblieben: Holzvillen, ein Zentralpark von 1850 mit der Quelle, an der jeder seine Flasche füllt (das Wasser kommt lauwarm, salzig und sprudelnd heraus, und nicht jedem schmeckt es), und eine Seilbahn hinauf zu einem Aussichtspunkt mit Riesenrad. Eine Stunde für Park und Quelle; für Wanderer beginnt am Ende des Parks der 3 km lange Weg zu den Schwefelbecken im Wald. Der Ort ist das Tor zum Nationalpark Bordschomi-Charagauli und der letzte Halt mit Läden und Banken vor Wardsia. Strecke 48KM 0 Stunden und 55 Minuten

10. Tag - Akhaltsikhe - Wardsia - Khertvisi - Bavra - Gjumri

Gesamtstrecke des Tages - 193KM 4 Stunden und 5 Minuten Heute wechseln wir das Land. Wardsia; rechnen Sie eine Stunde für die Grenze. 193 km insgesamt. Strecke 60KM 1 Stunden und 20 Minuten

Wardsia

Eine 500 Meter lange Felswand, durchlöchert auf 19 Stockwerken: Das ist Wardsia, die Klosterstadt, die Königin Tamar um 1185 im Tal der Mtkwari vollendete, 60 km von Achalziche. Einst hatte sie Tausende von Räumen; das Erdbeben von 1283 riss die ganze Vorderfront ab und legte frei, was man heute sieht, etwa 600 Räume mit Zellen, Weinkellern, Refektorien, einer Apotheke und in den Stein gehauenen Bewässerungskanälen. In der Kirche Mariä Entschlafung sind die Fresken aus dem 12. Jahrhundert, darunter eines der wenigen zu Lebzeiten gemalten Porträts Tamars. Es ist noch immer ein Kloster mit ein paar Mönchen, deshalb sind manche Bereiche geschlossen. Der Besuch dauert anderthalb Stunden, fast nur über Treppen und durch enge Tunnel: nichts für schwache Knie oder Platzangst, auch wenn es Wege gibt, die die Gänge umgehen. Im Sommer brennt die Sonne ab dem späten Vormittag auf die Wand; wir gehen so früh wie möglich.  

Bawra, Grenze zwischen Armenien und Georgien

Der nördliche Übergang auf 2.000 Metern in der Hochebene von Schirak: Passkontrolle auf der einen Seite, ein paar Meter zu Fuß mit dem Koffer und Kontrolle auf der anderen. Er ist ruhiger als Sadachlo und dauert meist eine halbe Stunde. Drüben warten Wagen und Guide des nächsten Landes. Im Winter schneit es hier ernsthaft; das berücksichtigen wir bei der Uhrzeit.

11. Tag - Gjumri - Stadtspaziergang durch Gjumri - Casco Antiguo Dilidschan - Sevan - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 195KM 3 Stunden und 10 Minuten Ein Tag mit 3 Stunden 10 Minuten am Steuer, was nicht wenig ist, und dafür Spaziergang durch Gjumri und Dilidschan. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

Spaziergang durch Gjumri

Gjumri ist die zweitgrößte Stadt Armeniens und die, die am meisten gelitten hat: Am 7. Dezember 1988 tötete ein Erdbeben in der Region mehr als 25.000 Menschen und legte die Stadt in Trümmer; es gibt noch immer leere Grundstücke und Menschen, die jahrelang in Containern lebten. Erhalten blieb das Viertel Kumajri mit Häusern aus schwarzem und rotem Tuff aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit, als es Alexandropol hieß, die russische Garnisonsstadt; in der Sowjetzeit hieß es Leninakan. Die Erlöserkirche am Platz brauchte dreißig Jahre für den Wiederaufbau. Die Leute aus Gjumri sind im ganzen Land für ihren Humor bekannt, und tatsächlich kommt man hier mit den Menschen ins Gespräch. Zwei Stunden: der Wardananz-Platz, Kumajri, das Dsitoghzjan-Museum in einem Kaufmannshaus und ein Kaffee in der Rischkow-Straße. Es liegt 120 km von Eriwan auf 1.500 Metern: kälter als die Hauptstadt.

Dilidschan

Nach dem trockenen, rosafarbenen Armenien von Eriwan ist Dilidschan grün: ein Kurort auf 1.300 Metern mitten in einem bewaldeten Nationalpark in der Provinz Tawusch, den die Sowjets mit Sanatorien und Erholungsheimen für Komponisten füllten. Man nennt es "die kleine Schweiz", wie jeden Ort mit Kiefern und frischer Luft; glauben muss man das nicht. Was es gibt, ist ein restauriertes Stück alte Straße, die Scharambejan-Straße, mit Holz- und Steinhäusern aus dem 19. Jahrhundert, Handwerkerwerkstätten und ein paar Cafés, und Mineralwasser aus den Brunnen am Straßenrand. Eine Stunde für den Ort genügt. Sein Wert liegt woanders: Er ist die perfekte Basis für die Waldklöster Haghartsin und Goschawank und zum kühlen Schlafen im Sommer, wenn Eriwan über 35 Grad hat.

12. Tag - Eriwan - Khor Virap - Areni-Höhle - Noravank - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 239KM 4 Stunden und 23 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Chor Virap, Areni-Höhle und Kloster Norawank; 239 km in Etappen. Strecke 44KM 0 Stunden und 48 Minuten

Chor Virap

Das Foto Armeniens entsteht hier: das Kloster auf seinem Hügel, die grüne Ebene und dahinter der ganze Ararat, nur 4 km entfernt, die türkische Grenze dazwischen. Chor Virap heißt "tiefe Grube", und die Grube gibt es: Der Überlieferung nach hielt König Tiridates III. Gregor den Erleuchter dreizehn Jahre darin gefangen, bis er erkrankte, Gregor ihn heilte und der König Armenien im Jahr 301 christlich machte. Man kann über eine senkrechte, sechs Meter lange Leiter hinabsteigen; es ist eng und nichts für jeden. Die Kirche stammt von 1662 und ist nichts Besonderes; man kommt wegen der Grube und wegen des Berges. Den Ararat sieht man am besten früh am Morgen, bevor der Dunst aufsteigt; im Sommer ist er mittags manchmal gar nicht zu sehen. Vierzig Minuten, und im Frühling Störche auf den Masten im ganzen Tal. Strecke 77KM 1 Stunden und 20 Minuten

Areni-Höhle

Der älteste Schuh der Welt kam von hier: ein 5.500 Jahre alter Ledermokassin, heute im Historischen Museum in Eriwan. Und die älteste Weinkellerei: eine Presse, Gefäße und Traubenkerne, 6.100 Jahre alt, gefunden zwischen 2007 und 2010 in dieser Höhle am Eingang der Norawank-Schlucht beim Dorf Areni. Das heißt, hier wurde tausend Jahre vor den Pyramiden Wein gemacht. Die Höhle selbst ist klein und dunkel, und was beeindruckt, ist die Erklärung, nicht die Steine. Eine halbe Stunde mit dem Wächter der Stätte, der sie gut kennt. Danach, wenn es die Zeit erlaubt, ein Weingut im Dorf: Areni ist noch immer das Weinland Armeniens, mit der gleichnamigen einheimischen Rebsorte, und im Oktober gibt es ein Weinfest auf der Straße. Strecke 3KM 0 Stunden und 5 Minuten

Kloster Norawank

Acht Kilometer Schlucht zwischen roten Wänden, und am Ende, auf einem Absatz, Norawank. Was es besonders macht, ist die zweistöckige Kirche von 1339, Surb Astwazazin, mit zwei schmalen Außentreppen ohne Geländer, die zur oberen Kapelle führen; man kann hinaufsteigen, vorsichtig, und es ist das Pflichtfoto. Fast alles Gute an diesem Ort schuf ein einziger Mann, Momik, Architekt und Bildhauer des 14. Jahrhunderts: Von ihm stammen die Reliefs über dem Eingang, mit einem bärtigen Gottvater, der in anderen Traditionen nicht dargestellt wird. Eine Stunde. Das gute Licht kommt am Nachmittag, wenn die Sonne auf den roten Fels fällt. Es liegt 120 km von Eriwan und wird fast immer mit der Areni-Höhle verbunden, die am Eingang derselben Schlucht liegt. Strecke 115KM 2 Stunden und 10 Minuten

13. Tag - Transfer von Eriwan zum Flughafen Zvartnots

Letzter Tag: Transfer zum Flughafen mit der Zeitreserve, die Ihr Flug verlangt. Strecke 13KM 0 Stunden und 25 Minuten