Grand tour della Georgia

Itinerario

1º Giorno - Trasferimento dall'aeroporto di Kutaisi a Kutaisi

Strada totale del giorno - 25KM 0 Ore e 30 Minuti Arrivo. Qualcuno del team ti aspetta in aeroporto con un cartello; il resto della giornata è tuo. Strada 25KM 0 Ore e 30 Minuti

2º Giorno - Kutaisi - Bagrati - Motsameta - Gelati - Nikortsminda-Kutaisi

Strada totale del giorno - 192KM 4 Ore e 21 Minuti 192 km e 4 ore e 21 minuti di auto in tutto. Soste del giorno: la cattedrale di Bagrati, Motsameta, l'accademia di Gelati e Nikortsminda. Strada 2KM 0 Ore e 9 Minuti

Cattedrale di Bagrati

Si vede da mezza Kutaisi, quindi arrivi sapendo già cos'è. Quello che non si vede da sotto è la polemica: Bagrat III la consacrò nel 1003, gli ottomani la fecero saltare in aria nel 1692 e rimase tre secoli in rovina finché nel 2012 non la ricostruirono per intero, con cemento e un ascensore di vetro appiccicato a un lato. Per questo l'UNESCO l'ha tolta dalla lista nel 2017. C'è chi la considera una toppa. A noi continua a piacere, soprattutto per il posto: la terrazza ha la vista migliore sulla città e sulla valle del Rioni. Dieci minuti di salita dal centro e un giro completo dell'edificio per trovare i rilievi originali rimasti sui muri. Strada 8KM 0 Ore e 17 Minuti

Motsameta

Prima la leggenda, che è quello che ti raccontano appena arrivi: nell'VIII secolo gli arabi uccisero i fratelli David e Konstantin Mkheidze, nobili di Argveti, perché non rinnegarono la fede, e da lì viene il nome del monastero, "il luogo dei martiri". Le loro reliquie sono in un'urna dentro la chiesa e passarci sotto tre volte, dicono, esaudisce un desiderio. Poi il posto: uno sperone di roccia sopra il canyon del Tskaltsitela ("acqua rossa" in georgiano), a dieci minuti da Kutaisi. L'edificio attuale è dell'XI secolo, molto ritoccato. Mezz'ora basta. Il meglio non è la chiesa, è il balcone sul burrone. Strada 4KM 0 Ore e 8 Minuti

Accademia di Gelati

Davide il Costruttore chiese di essere sepolto nel pavimento della porta sud, perché chiunque entrasse gli calpestasse la tomba. È ancora lì dal 1125, e il monastero di Gelati, che lui fondò nel 1106, fu per secoli la grande scuola del regno: nella sua accademia si traduceva e copiava filosofia greca quando la Georgia guardava a Bisanzio. Patrimonio UNESCO dal 1994 e, a differenza di Bagrati, ancora nella lista. Appena entrati nella chiesa principale, il mosaico della Vergine nell'abside, del XII secolo; poi affreschi su tutte le pareti, di secoli diversi. Dedichiamo quasi un'ora tra la chiesa, la tomba, l'accademia (una sala allungata con panche di pietra) e la chiesa di San Giorgio. Le cupole sono state anni in restauro per le infiltrazioni [VERIFICAR: estado de la restauración del tejado en 2026]. Strada 58KM 1 Ore e 15 Minuti

Nikortsminda

È la deviazione discutibile della giornata, e lo diciamo noi, che siamo quelli che la inseriscono: un'ora e un quarto di strada di montagna da Gelati e 120 km di ritorno a Kutaisi che si fanno lunghi quando ormai è buio. Perché ne vale la pena? Per la facciata. La cattedrale di Nikortsminda è piccola, del 1010-1014, regno di Bagrat III, ma i suoi muri esterni sono i più lavorati della Georgia: Giudizio Universale, san Giorgio, animali, viti, tutto scolpito nella pietra. Dentro, affreschi del XVII secolo. Se preferisci accorciare la giornata, si lascia fuori e si aggiunge tempo a Gelati; basta dirlo alla prenotazione. Col bel tempo ci fermiamo anche al belvedere sul lago artificiale di Shaori, che è lungo la strada. Strada 120KM 2 Ore e 32 Minuti

3º Giorno - Kutaisi - Borjomi - Akhaltsikhe

Strada totale del giorno - 182KM 3 Ore e 6 Minuti Al mattino, Borjomi; nel pomeriggio, la fortezza di Rabati. In tutto, 182 km. Strada 130KM 2 Ore e 16 Minuti

Borjomi

L'acqua frizzante che si beve in tutta l'ex Unione Sovietica esce da qui, e viene imbottigliata dal 1890. Borjomi fu la stazione termale dei Romanov, che si costruirono un palazzo a Likani, all'ingresso del paese, e di quello resta un'aria di città d'acque d'altri tempi: ville di legno, un parco centrale del 1850 con la sorgente dove chiunque riempie la sua bottiglia (esce tiepida, salata e frizzante, e non a tutti piace) e una funivia che sale a un belvedere con ruota panoramica. Un'ora per il parco e la sorgente; per chi cammina, dal fondo del parco parte il sentiero di 3 km per le piscine sulfuree nel bosco. Il paese è la porta del parco nazionale Borjomi-Kharagauli e l'ultima sosta con negozi e banche prima di Vardzia.  

Fortezza di Rabati, ad Akhaltsikhe

Una fortezza del IX secolo che fu ottomana per 250 anni, con la sua moschea del 1578, la madrasa e i bagni, e che nel 2012 il governo ha ricostruito per intero in un anno: pietra nuova, giardini, fontane, un hotel dentro e perfino una piscina. Il risultato è discusso. A noi Rabati sembra un buon posto per capire il Samtskhe-Javakheti, la regione dove georgiani, armeni, turchi ed ebrei hanno vissuto mescolati, e il museo della cittadella lo racconta bene. A dieci minuti a piedi c'è la sinagoga di Akhaltsikhe, del 1863, ancora aperta. Un'ora e un quarto. Se ti piacciono le rovine vere, qui non le troverai; se ti piace salire sulle torri e guardare la valle, sì. È la sosta logica prima di Vardzia, a 60 km.  

4º Giorno - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Tbilisi

Strada totale del giorno - 287KM 5 Ore e 30 Minuti Prima Vardzia, poi la fortezza di Khertvisi. 287 km, 5 ore e 30 minuti; pranziamo lungo la strada. Strada 60KM 1 Ore e 20 Minuti

Vardzia

Una parete di roccia lunga 500 metri bucata su 19 piani: questa è Vardzia, la città-monastero che la regina Tamar completò intorno al 1185 nella valle del Mtkvari, a 60 km da Akhaltsikhe. Arrivò ad avere migliaia di ambienti; il terremoto del 1283 si portò via l'intera facciata e lasciò allo scoperto quello che si vede oggi, circa 600 sale tra celle, cantine, refettori, una farmacia e canali d'irrigazione scavati nella pietra. Nella chiesa della Dormizione ci sono gli affreschi del XII secolo, con uno dei pochi ritratti di Tamar fatti quando era in vita. È ancora un monastero, con pochi monaci, quindi alcune zone sono chiuse. La visita dura un'ora e mezza, quasi tutta su scale e in tunnel stretti: non è per chi soffre di ginocchia o di claustrofobia, anche se ci sono percorsi che evitano i passaggi. D'estate il sole batte sulla parete da metà mattina; andiamo il prima possibile.

Fortezza di Khertvisi

Dove il fiume Paravani si unisce al Mtkvari, sulla strada per Vardzia, c'è un castello arroccato su uno sperone che sta lì, in una forma o nell'altra, dal II secolo avanti Cristo; la leggenda dice che lo distrusse Alessandro Magno, che da qui non passò mai. Le mura e le torri che si vedono sono dal X al XIV secolo, con una chiesa del 985 all'interno. Khertvisi sorvegliava la strada tra la Georgia e l'impero ottomano, e cambiò padrone tante volte quante la regione. È una sosta di 20 minuti, con una salita breve e ripida fino alle torri per chi vuole la vista sulla valle. C'è un tunnel segreto che scendeva al fiume, oggi chiuso.

5º Giorno - Tbilisi - Visita guidata in spagnolo

Senza strada Nel programma di oggi, il viale Rustaveli, Piazza Metekhi, la fortezza di Narikala, Abanotubani e Anchiskhati.

Viale Rustaveli

Un chilometro e mezzo di platani tra piazza della Libertà e piazza Rustaveli. È la via dove Tbilisi si dà importanza: il Parlamento, l'Opera dall'aria moresca del 1896, il teatro Rustaveli, la chiesa di Kashueti, il Museo Nazionale e i vecchi alberghi di inizio Novecento. Porta il nome di Shota Rustaveli, il poeta del XII secolo che scrisse "Il cavaliere con la pelle di pantera", il libro che qualunque georgiano sa citare. Si percorre a piedi in mezz'ora abbondante, o in due fermate di metro se il caldo stringe. Davanti al Parlamento c'è una targa che vale la pena di leggere: il 9 aprile 1989 l'esercito sovietico disperse qui una manifestazione e morirono ventuno persone, quasi tutte donne. Quel giorno pesa ancora sulla politica del paese.

Piazza Metekhi

Il re a cavallo che guarda la città dall'alto della rupe è Vakhtang Gorgasali, il fondatore di Tbilisi secondo la tradizione; la statua è del 1967. Accanto, la chiesa di Metekhi, della fine del XIII secolo, costruita da Demetrio II sopra un'altra del V. Qui ci fu il palazzo reale per secoli, e nell'Ottocento e in epoca sovietica l'edificio fu una prigione: ci passò anche Gor'kij. Poi divenne teatro e nel 1988 tornò a essere chiesa. Veniamo qui per la vista, che è la migliore della città bassa: i bagni sulfurei proprio sotto, Narikala di fronte e il fiume che passa in mezzo. È una sosta di quindici minuti che quasi sempre si allunga per le foto.

Fortezza di Narikala

Saliamo con la funivia che parte dal parco Rike e attraversa il fiume in due minuti; costa quanto un biglietto della metro e si paga con la stessa tessera. In cima c'è Narikala, o quello che ne resta: la fondarono i persiani nel IV secolo, la ampliarono gli arabi nell'VIII e i georgiani nel XII, e nel 1827 un'esplosione della polveriera si portò via buona parte delle mura. La chiesa di San Nicola, all'interno, è del 1997 su fondamenta medievali. Il motivo per salire non sono le pietre ma la vista: tutto il centro storico, le cupole dei bagni, il fiume e Metekhi di fronte. Attenzione, le mura non hanno parapetto e la roccia è levigata da tanti piedi. Da qui si scende a piedi per il quartiere di Betlemi fino ai bagni, e lungo la strada si passa accanto alla Madre della Georgia, la statua di alluminio del 1958 che veglia sulla città con una coppa in una mano e una spada nell'altra.

Abanotubani

Tbilisi vuol dire "luogo caldo", e il caldo viene da qui. Abanotubani è il quartiere dei bagni sulfurei, sulla riva destra del Mtkvari, proprio sotto Narikala: cupole di mattoni a livello del suolo con i bagni sotto, e acqua che sgorga da sola a 37-40 gradi e sa di uovo. La leggenda dice che il re Vakhtang Gorgasali fondò la città nel V secolo dopo aver visto un fagiano ferito guarire in queste acque. Puškin ci fece il bagno nel 1829 e scrisse di non aver mai visto niente di simile. Si può passeggiare e guardare, ma quello che vale la pena è entrare: una sala privata con vasca d'acqua calda e, se vuoi, uno scrub con guanto di crine che ti lascia la pelle nuova. In alta stagione bisogna prenotare, e serve portare costume e asciugamano o noleggiarli. La facciata di piastrelle azzurre è quella del bagno Orbeliani; gli altri sono più sobri fuori.  

Anchiskhati

È la chiesa più antica ancora in piedi a Tbilisi, e non lo sembra: una piccola basilica a tre navate, di pietra senza ornamenti, nascosta in una via del centro storico. La fece costruire il re Dachi, figlio di Vakhtang Gorgasali, intorno al 530. Il nome viene dall'icona del Cristo di Ancha, arrivata qui nel 1664 da una zona che oggi è Turchia e che ora si trova al Museo d'Arte. Il campanile di mattoni, del 1675, è quello che si vede dalla strada. Se capita di domenica mattina, entriamo durante la messa: il coro di Anchiskhati canta polifonia georgiana come si cantava secoli fa, ed è una delle cose che la gente ricorda di più del viaggio. Gli altri giorni è quasi vuota e si vede in dieci minuti. All'ingresso ci sono foulard per le donne.  

6º Giorno - Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi

Strada totale del giorno - 267KM 4 Ore e 44 Minuti Jvari, Svetitskhoveli, Uplistsikhe e il museo di Stalin. Sono 267 km; partiamo presto per non andare di fretta. Strada 25KM 0 Ore e 36 Minuti

Jvari, il Monastero della Croce

Dalla strada per Tbilisi si vede una chiesetta in cima a una collina spoglia, sopra Mtskheta. È Jvari, "la croce", e sta lì perché, secondo la tradizione, nel IV secolo santa Nino piantò in quel punto una croce di legno quando convertì la Georgia. La chiesa attuale fu costruita tra il 586 e il 605 e servì da modello per molte altre del paese: pianta a croce con quattro absidi e una cupola al centro, quasi senza decorazioni. È Patrimonio UNESCO insieme a Mtskheta. Quello che si ricorda è la vista: in basso si uniscono l'Aragvi e il Mtkvari, ognuno di un colore, e in mezzo la cattedrale di Svetitskhoveli. Lermontov ambientò qui il suo poema "Mtsyri". C'è quasi sempre vento, quindi una giacca non è di troppo nemmeno a luglio. Venti minuti, mezz'ora se la giornata è limpida. Strada 13KM 0 Ore e 18 Minuti

Svetitskhoveli

Per un georgiano questa è la cattedrale, punto. Sta a Mtskheta, l'antica capitale, a 20 km da Tbilisi, e quella attuale fu costruita tra il 1010 e il 1029 sopra la chiesa del IV secolo del re Mirian, quello che convertì il paese al cristianesimo. Sotto, secondo la tradizione, è sepolta la tunica di Cristo: la portò da Gerusalemme un ebreo di Mtskheta, sua sorella Sidonia morì abbracciata a essa e furono sepolte insieme; dal punto crebbe un cedro, e dal suo tronco uscì la colonna che dà il nome al tempio, "la colonna che dà la vita". Qui si incoronavano e si seppellivano i re; le lastre di Vakhtang Gorgasali e di Erekle II sono nel pavimento. È Patrimonio UNESCO dal 1994 e nel fine settimana i matrimoni si susseguono, quindi a volte tocca aspettare alla porta. Foulard per le donne e spalle coperte per tutti. Mezz'ora dentro, un'altra nei vicoli intorno, che vivono di turismo ma conservano l'aria di paese. Strada 61KM 1 Ore e 5 Minuti

Uplistsikhe

Una città intera scavata nella roccia, a 10 km da Gori sopra il fiume Mtkvari. A Uplistsikhe si è vissuto dal primo millennio avanti Cristo fino al Medioevo: prima centro pagano, poi cristiano, e sempre un punto di passaggio delle carovane. Restano strade intagliate, una sala con il soffitto che imita travi di legno (la chiamano "sala della regina Tamar"), torchi per il vino, un tunnel che scende al fiume e una chiesa di mattoni del X secolo piantata sopra tutto. I mongoli la svuotarono nel XIII secolo e non si riprese più. Un consiglio: d'estate non c'è ombra e la roccia scotta, quindi meglio la mattina presto o a fine giornata, e con scarpe che facciano presa, perché la pietra levigata scivola. In un'ora si sale fino alla chiesa e si vede il fiume dall'alto. Strada 14KM 0 Ore e 20 Minuti

Museo di Stalin

Gori è la città dove nacque Iosif Dzhugashvili nel 1878, e il museo che gli dedicarono nel 1957 è ancora aperto quasi com'era allora. Sono tre cose: la casetta di legno dove nacque, protetta sotto un padiglione di colonne; l'edificio principale, un palazzo in stile sovietico con i suoi oggetti personali, foto, regali di capi di Stato e una delle copie in bronzo della sua maschera mortuaria; e il vagone blindato con cui viaggiò a Yalta e a Potsdam, perché non amava volare. Lo diciamo chiaramente: il museo racconta la versione gentile. C'è una piccola sala sulla repressione, aggiunta tardi, e poco altro. Il resto lo raccontiamo noi lungo la strada, e la visita, di un'ora, finisce di solito in una lunga conversazione in auto. Strada 154KM 2 Ore e 25 Minuti

7º Giorno - Kutaisi - Ushguli - Mestia

Strada totale del giorno - 208KM 5 Ore e 20 Minuti Partiamo dopo colazione. In programma Ushguli; 208 km a tratti. Strada 161KM 3 Ore e 35 Minuti

Ushguli

Gli ultimi 45 km, da Mestia, sono sterrato. Migliora ogni anno e resta sterrato [DATO: estado de la carretera Mestia-Ushguli esta temporada]; d'inverno chiude. In fondo ci sono i quattro villaggi di Ushguli, a 2.200 metri, con le loro più di venti torri dal IX al XII secolo e lo Shkhara (5.193 m) che chiude la valle. Patrimonio UNESCO dal 1996 e, a seconda di chi lo chiedi, il villaggio abitato più alto d'Europa; un paio di villaggi del Caucaso settentrionale contestano il titolo. Arriviamo a mezzogiorno e pranziamo in una casa del villaggio. Poi, a piedi, la chiesa di Lamaria, in alto, con lo Shkhara alle spalle, e una delle torri-abitazione trasformate in museo. Con la luce contata in montagna, scendiamo a dormire a Mestia. [VERIFICAR: el original decía que se duerme en Ushguli y se camina al glaciar de Shkhara; el día termina en Mestia]  

8º Giorno - Mestia - Zugdidi - Parco dendrologico - Batumi

Strada totale del giorno - 268KM 5 Ore e 8 Minuti Giornata con 5 ore e 8 minuti al volante, che non è poco, e in cambio il palazzo dei Dadiani, il parco dendrologico di Shekvetili e Batumi. Strada 135KM 2 Ore e 53 Minuti

Palazzo dei Dadiani

La maschera mortuaria di Napoleone sta a Zugdidi, e non è uno scherzo. Una delle copie in bronzo la portò Achille Murat, pronipote dell'imperatore, quando nel 1868 sposò la principessa Salomé Dadiani, e rimase nel palazzo della famiglia che governò il Samegrelo fino all'arrivo dei russi. Il palazzo Dadiani, del 1873-1878, dall'aria tra europea e georgiana, oggi è museo: la maschera, icone, manoscritti, una delle biblioteche più antiche del paese e i giardini, che sono un piccolo orto botanico. Un'ora. È la sosta naturale sulla strada per la Svaneti, prima di salire verso Mestia, e la scusa migliore per sgranchirsi le gambe a Zugdidi. Strada 83KM 1 Ore e 25 Minuti

Parco dendrologico di Shekvetili

Gli alberi di questo parco sono arrivati via mare. Sono esemplari di cento e duecento anni, liriodendri, magnolie, eucalipti, che Bidzina Ivanishvili, l'uomo più ricco della Georgia, ha comprato in tutto il paese e trasportato su chiatte fino alla costa della Guria; c'è un documentario, "Taming the Garden", che lo racconta e che non fa una bella figura al proprietario. Il parco di Shekvetili ha aperto nel 2020: 60 ettari accanto alla spiaggia, più di 200 specie, laghi, un bosco di bambù e, al centro, l'albero più grande, che si vede dalla strada. È gratuito, impeccabile e d'estate ci sono code nei fine settimana. Un'ora abbondante a passeggio; vicino ci sono le spiagge di sabbia nera magnetica di Ureki, che la gente della zona usa come stazione termale. Strada 50KM 0 Ore e 50 Minuti

Batumi

Batumi è un'altra Georgia: subtropicale, umida, con palme, casinò e torri di vetro accanto a case di fine Ottocento, a 20 km dalla Turchia. È il capoluogo dell'Agiaria e il porto di sempre del paese. Quello che si fa è passeggiare: il lungomare che costeggia il mare dal 1881, oggi di 7 km, la Piazza del centro storico, con i suoi dehors dall'aria italiana, e, in fondo alla passeggiata, Ali e Nino, le due figure d'acciaio di otto metri che si muovono e si attraversano ogni dieci minuti, opera di Tamara Kvesitadze. Due cose che i dépliant non dicono: piove molto, anche d'estate, e a luglio e agosto la città si riempie fino all'orlo. In cambio si mangia bene: il khachapuri agiaro, la barca di pane con formaggio, burro e un uovo crudo sopra, è nato qui e qui lo fanno meglio che altrove. Strada 0KM 0 Ore e 0 Minuti

9º Giorno - Batumi e dintorni

Strada totale del giorno - 27KM 0 Ore e 50 Minuti Oggi l'auto è solo il mezzo: 27 km per raggiungere il museo Etnografico Borjgalo e la fortezza di Gonio. Strada 6KM 0 Ore e 15 Minuti

Museo Etnografico Borjgalo

Non è un museo come gli altri. Borjgalo l'ha fatto con le sue mani Kemal Turmanidze, uno scultore della zona, e l'ha aperto nel 2016 alla periferia di Batumi, vicino all'aeroporto: plastici e figure di legno quasi a grandezza naturale che mostrano come si viveva nei villaggi dell'Agiaria cent'anni fa, la casa, il mulino, la fucina, il matrimonio, l'apicoltore. Molti pezzi si muovono o hanno suoni, e lo stesso Kemal o la sua famiglia di solito sono lì. Funziona benissimo con i bambini e con chi è già stanco di chiese. Un'ora. Sta in una via di periferia senza niente intorno, quindi non aspettarti un bar.

Fortezza di Gonio

A 15 km a sud di Batumi, quasi al confine turco, i romani costruirono nel I secolo l'accampamento di Apsaros per sorvegliare la costa, e le mura sono ancora in piedi: un rettangolo di quasi 900 metri di perimetro con 18 delle 22 torri originali. Poi lo usarono bizantini e ottomani, che lo chiamarono Gonio. Dentro c'è un piccolo museo con quello che hanno trovato gli scavi, resti di terme romane e una tomba che la tradizione attribuisce all'apostolo Mattia, quello che sostituì Giuda. Senza prove, ma la gente viene a pregare. È una sosta di 45 minuti, pianeggiante e senza ombra; d'estate conviene un cappello. Se resta tempo, la spiaggia di Gonio è accanto ed è tra le più tranquille della zona.

10º Giorno - Trasferimento da Batumi all'aeroporto di Kutaisi

Ultimo giorno: trasferimento in aeroporto con il margine che richiede il tuo volo. Strada 125KM 2 Ore e 0 Minuti

Aeroporto di Kutaisi

L'ora di partenza la fissiamo in base al tuo volo; molti voli da Kutaisi partono di notte, e ne teniamo conto.