Tranquila por los kilómetros, no por lo que se ve: ningún día pasa de 305 km y casi todos quedan por debajo de 250. Ereván ocupa los dos primeros días completos, con Garni y Geghard, Echmiadzin, Zvartnots, Oshakan y Amberd. El cuarto sube al lago Sevan, pasa por Dilijan y cruza la frontera de Sadakhlo hasta Tbilisi; el quinto es la capital georgiana a pie. El sexto va al sur por Mtskheta, Gori, Uplistsikhe y Borjomi hasta Akhaltsikhe, y el séptimo, tras Vardzia y Khertvisi, vuelve a Armenia por Bavra para dormir en Gyumri.
El octavo es el día que casi nadie hace: las iglesias del siglo VII de Talin, Aruch y Mastara, en la llanura al pie del Aragats, sin autobuses y con el Ararat enfrente si el aire está limpio, antes de llegar a Ereván. Traslado al aeropuerto el noveno. Cuatro hoteles, dos fronteras a pie y un ritmo que deja tardes libres.
Itinerario
1º Día - Traslado del aeropuerto de Zvartnots a Ereván
Carretera total del día - 13KM 0 Horas y 25 Minutos Te recogemos en el aeropuerto a la hora de tu vuelo y vamos al hotel. Hoy no hay más programa. Carretera 13KM 0 Horas y 25 Minutos2º Día - Ereván - Paseo por la ciudad Ereván - Museo y Memorial de Genocidio Armenio - Parque de Victoria - Garni - Geghard -Ereván
Carretera total del día - 81KM 1 Horas y 45 Minutos Hoy el coche es solo el medio: 81 km para llegar hasta un paseo por Ereván, el museo del Genocidio Armenio, el memorial de Tsitsernakaberd y Parque de la Victoria, Garni y Geghard. Carretera 0KM 0 Horas y 0 MinutosPaseo por Ereván
Ereván es rosa. Casi todo el centro está construido con toba volcánica de ese color, siguiendo el plano circular que dibujó Alexander Tamanian en los años veinte, y la plaza de la República, con sus arcadas y su fuente, es su pieza central. De ahí subimos a la Cascada, la escalinata monumental empezada en los setenta y terminada en 2009 con el museo Cafesjian dentro, por sus escaleras mecánicas y con el gato gordo de Botero en la base. Desde arriba, si el aire está limpio, el Ararat entero, que está en Turquía pero preside la ciudad.
La ciudad presume de ser 29 años más vieja que Roma: la fortaleza de Erebuni es de 782 antes de Cristo. Pero lo que se vive hoy es otra cosa: terrazas, el mercado Vernissage los fines de semana, cafés que no cierran. Tres o cuatro horas andando, calzado cómodo y, en verano, agua: Ereván en julio pasa de 35 grados.
Carretera 5KM 0 Horas y 10 Minutos
Museo del Genocidio Armenio
No es una visita fácil y no la vendemos como tal. El museo está enterrado en la colina de Tsitsernakaberd, debajo del memorial, y cuenta con documentos, fotografías y testimonios lo que pasó entre 1915 y 1923 en el Imperio otomano: alrededor de un millón y medio de armenios muertos y una diáspora que hoy es mayor que el propio país. Abrió en 1995 y se amplió en 2015, en el centenario, y la entrada es gratuita.
Dedicamos una hora y vamos a nuestro ritmo, cada uno el suyo. Para entender Armenia hace falta pasar por aquí: explica por qué el Ararat, que está a la vista desde toda Ereván, queda al otro lado de una frontera cerrada.
Carretera 9KM 0 Horas y 25 Minutos
Memorial de Tsitsernakaberd y Parque de la Victoria
Doce losas de basalto inclinadas hacia una llama que no se apaga, y al lado una aguja de 44 metros partida en dos: la parte pequeña es la Armenia que quedó, la grande, la que se perdió. El memorial de Tsitsernakaberd se inauguró en 1967, cuando la Unión Soviética por fin permitió hablar del genocidio, y cada 24 de abril medio país sube hasta aquí con flores. Junto al memorial hay una fila de árboles plantados por jefes de Estado que vinieron a reconocerlo; se lee en las placas quién vino y quién no.
Media hora, en silencio, con el museo debajo. Al otro lado de la ciudad, en el Parque de la Victoria, la Madre Armenia de 1967, una estatua de cobre de 22 metros que sustituyó a la de Stalin en el mismo pedestal, mira a Ereván con una espada en las manos; desde su terraza se ve la ciudad entera y, con suerte, el Ararat.
Carretera 31KM 0 Horas y 55 Minutos
Garni
Un templo griego en Armenia. El de Garni lo levantó el rey Tiridates I hacia el año 77, dedicado al dios del sol Mihr, y es el único edificio pagano que sobrevivió a la conversión del país al cristianismo, seguramente porque los reyes lo usaron de casa de verano. Lo que se ve hoy es una reconstrucción de 1969 a 1975 con las piedras originales: el terremoto de 1679 lo había tirado entero. Al lado quedan los baños romanos con un mosaico y la inscripción "trabajamos sin recibir nada", que a los guías nos hace gracia.
Lo otro es el cañón del Azat, justo debajo: la "sinfonía de piedras", una pared de columnas de basalto perfectamente hexagonales que parecen un órgano. Se baja en 4x4 de los vecinos o andando, 20 minutos de cuesta. Una hora en total, más si bajamos a las columnas.
Carretera 10KM 0 Horas y 15 Minutos
Geghard
La mitad del monasterio está dentro de la montaña. Geghard lo fundó san Gregorio el Iluminador en el siglo IV junto a un manantial que sigue brotando dentro de una de las capillas, y lo que se ve es del XIII: la iglesia principal, de 1215, y las salas excavadas en la roca por los príncipes Proshian, con sus escudos tallados y una acústica que se prueba cantando. El nombre significa "lanza": aquí se guardó durante siglos la que, según la tradición, atravesó el costado de Cristo, hoy en el museo de Echmiadzin. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000.
Una hora. Es el sitio de Armenia donde más veces hemos visto a gente emocionarse, sobre todo si coincide un coro en la sala de la roca. A la salida, las mujeres del pueblo venden lavash recién hecho y gata, un pan dulce; merece la pena parar.
Carretera 26KM 0 Horas y 40 Minutos
3º Día - Ereván - Echmiadzin - Zvartnots - Oshakan - Amberd - Ereván
Carretera total del día - 92KM 2 Horas y 26 Minutos 92 km y 2 horas y 26 minutos de coche en total. Paradas del día: Echmiadzin, Zvartnots, Oshakan y Amberd. Carretera 21KM 0 Horas y 45 MinutosEchmiadzin
El Vaticano armenio. En Echmiadzin, a 20 km de Ereván, vive el Catholicós, cabeza de la Iglesia apostólica armenia, y está la catedral que san Gregorio el Iluminador fundó en 303, dos años después de que Armenia se hiciera cristiana, la primera nación en hacerlo. Lo que se ve es sobre todo del siglo V y de reformas posteriores, y la catedral ha pasado más de diez años en obras. En el museo del recinto están la lanza de Geghard y otras reliquias que a un creyente le dicen mucho y a los demás, al menos, explican qué significa este sitio.
Una hora para la catedral y el museo. Los domingos la misa cantada llena el templo y se entra igual, en silencio. A cinco minutos están las iglesias de Hripsime y Gayane, del siglo VII, que son las que más gustan a los arquitectos, y las ruinas de Zvartnots.
Carretera 10KM 0 Horas y 5 Minutos
Zvartnots
Lo que queda de Zvartnots es un anillo de columnas y capiteles con águilas, a diez minutos de Echmiadzin y al lado del aeropuerto. En el siglo VII, entre 641 y 661, el Catholicós Nersés III levantó aquí una catedral redonda de tres pisos y unos 45 metros, la más atrevida de su época; un terremoto la tiró en el siglo X y nadie la reconstruyó. La excavaron entre 1900 y 1907, y en el pequeño museo hay una maqueta que ayuda a imaginar lo que fue. Patrimonio de la UNESCO desde el año 2000, junto con Echmiadzin.
Media hora. Es un sitio llano y abierto, con el Ararat de fondo cuando el día está claro, que es la razón por la que las fotos de aquí salen siempre bien.
Carretera 18KM 0 Horas y 28 Minutos
Oshakan
Los armenios escriben con un alfabeto propio de 39 letras que inventó un monje, Mesrop Mashtots, en el año 405, y el monje está enterrado aquí, en Oshakan, bajo el altar de la iglesia. Por eso el primer día de colegio los niños de medio país vienen a dejar flores, y por eso en la verja hay 36 jachkares, uno por cada letra original. La iglesia actual es de 1875; la tumba, del siglo V. El pueblo, a 30 km de Ereván, vive de la viña.
Veinte minutos. Si vas a la montaña del Aragats, a pocos kilómetros está el parque del alfabeto, con las letras en piedra a tamaño gigante, que a los niños les gusta más que la iglesia.
Carretera 11KM 0 Horas y 18 Minutos
Amberd
Amberd está a 2.300 metros, en la ladera sur del Aragats, donde se juntan dos barrancos. Lo primero que se ve al llegar es la iglesia, de 1026, y detrás lo que queda de la fortaleza, que es bastante anterior: los muros más viejos son del siglo VII y los príncipes Pahlavuni la ampliaron en los siglos X y XI. No esperes un castillo entero. Quedan la iglesia, la base de las murallas de basalto, unos baños y el trazado de la ciudadela. Lo que compensa es el sitio: desde arriba se ve el valle y, con el día claro, el Ararat.
Un aviso práctico: la pista de acceso se cierra con nieve una buena parte del año, hasta bien entrada la primavera, y en lo alto hace fresco hasta en julio. Cuarenta minutos.
Carretera 32KM 0 Horas y 50 Minutos
4º Día - Ereván - Sevanavank - Diliyan- Tbilisi
Carretera total del día - 304KM 5 Horas y 23 Minutos Día de frontera: 304 km, 5 horas y 23 minutos, y el monasterio de Sevanavank y Dilijan. Al otro lado esperan coche y guía nuevos. Carretera 68KM 1 Horas y 10 MinutosMonasterio de Sevanavank
El lago Sevan está a 1.900 metros y es tan grande que parece mar: 1.240 km², el mayor del Cáucaso. Hasta los años treinta Sevanavank estaba en una isla; los soviéticos bajaron el nivel del lago casi veinte metros para regar, y la isla se convirtió en península. Quedan dos iglesias de toba negra del año 874, fundadas por la princesa Mariam, hija del rey Ashot I, y 200 escalones para subir. Hoy hay un seminario al lado.
Tres cuartos de hora. Sopla viento casi siempre y en septiembre ya hace frío; en pleno verano, en cambio, la gente se baña y en las orillas se come trucha e ishkhan, el pescado del lago, a la brasa. Está a 65 km de Ereván.
Carretera 32KM 0 Horas y 35 Minutos
Dilijan
Después de la Armenia seca y rosa de Ereván, Dilijan es verde: un pueblo de balneario a 1.300 metros en medio de un parque nacional de bosques, en la provincia de Tavush, que los soviéticos llenaron de sanatorios y de casas de reposo para compositores. Lo llaman "la pequeña Suiza", como a todos los sitios con pinos y aire fresco; no hace falta creérselo. Lo que hay es un tramo de calle antigua restaurado, Sharambeyan, con casas de madera y piedra del XIX, talleres de artesanos y un par de cafés, y agua mineral que sale de las fuentes de la calle.
Una hora para el pueblo basta. Su valor es otro: es la base perfecta para los monasterios del bosque, Haghartsin y Goshavank, y para dormir fresco en verano cuando Ereván pasa de 35 grados.
Carretera 130KM 2 Horas y 20 Minutos
Sadakhlo, frontera entre Georgia y Armenia
Aquí se cruza a pie: control de pasaportes de un lado, unos cientos de metros andando con la maleta y control del otro. Entre media hora y una hora según el día. Al otro lado esperan el coche y el guía del siguiente país, así que es el momento de despedirse de los de este. Carretera 74KM 1 Horas y 18 Minutos5º Día - Tbilisi - Visita guiada en español
Sin carretera Hoy: la avenida Rustaveli, la plaza de Metekhi, la fortaleza Narikala, Abanotubani y Anchiskhati.Avenida Rustaveli
Kilómetro y medio de plátanos de sombra entre la plaza de la Libertad y la plaza Rustaveli. Es la calle donde Tbilisi se da importancia: el Parlamento, la Ópera de aire morisco de 1896, el teatro Rustaveli, la iglesia de Kashueti, el Museo Nacional y los antiguos hoteles de principios del siglo XX. Lleva el nombre de Shota Rustaveli, el poeta del siglo XII que escribió "El caballero en la piel de pantera", el libro que cualquier georgiano sabe citar.
Se recorre andando en media hora larga, o en dos paradas de metro si aprieta el calor. Delante del Parlamento hay una placa que conviene parar a leer: el 9 de abril de 1989 el ejército soviético disolvió aquí una manifestación y murieron veintiuna personas, casi todas mujeres. Ese día pesa todavía en la política del país.
Plaza de Metekhi
El rey a caballo que mira la ciudad desde el acantilado es Vakhtang Gorgasali, el fundador de Tbilisi según la tradición; la estatua es de 1967. A su lado, la iglesia de Metekhi, de finales del siglo XIII, construida por Demetrio II sobre otra del siglo V. Aquí estuvo el palacio real durante siglos, y en el XIX y en tiempos soviéticos el edificio fue cárcel: Gorki pasó por ella. Luego fue teatro y en 1988 volvió a ser iglesia.
Venimos aquí por la vista, que es la mejor de la ciudad baja: los baños de azufre justo debajo, Narikala enfrente y el río pasando entre los dos. Es una parada de quince minutos que casi siempre se alarga por las fotos.
Fortaleza Narikala
Subimos en el teleférico que sale del parque Rike y cruza el río en dos minutos; vale lo mismo que un billete de metro y se paga con la misma tarjeta. Arriba está Narikala, o lo que queda de ella: la fundaron los persas en el siglo IV, la ampliaron los árabes en el VIII y los georgianos en el XII, y en 1827 una explosión del polvorín se llevó buena parte de los muros. La iglesia de San Nicolás, dentro, es de 1997 sobre cimientos medievales.
La razón de subir no son las piedras sino la vista: el casco viejo entero, las cúpulas de los baños, el río y Metekhi enfrente. Ojo, que las murallas no tienen barandilla y la roca está pulida de tanto pie. Desde aquí se baja andando por el barrio de Betlemi hasta los baños, y por el camino se pasa junto a la Madre de Georgia, la estatua de aluminio de 1958 que vigila la ciudad con una copa en una mano y una espada en la otra.
Abanotubani
Tbilisi quiere decir "lugar cálido", y el calor sale de aquí. Abanotubani es el barrio de los baños de azufre, en la orilla derecha del Mtkvari, justo debajo de Narikala: unas cúpulas de ladrillo a ras de suelo con los baños debajo, y el agua que brota sola a 37-40 grados y huele a huevo. La leyenda dice que el rey Vakhtang Gorgasali fundó la ciudad en el siglo V al ver que un faisán herido se curaba en estas aguas. Pushkin se bañó aquí en 1829 y dejó escrito que no había visto nada igual.
Se puede pasear y mirar, pero lo que merece la pena es entrar: una sala privada con bañera de agua caliente y, si quieres, un frotado con guante de crin que te deja como nuevo. Hace falta reservar en temporada alta, y hay que llevar bañador y toalla o alquilarlos. La fachada de azulejos azules es la del baño Orbeliani; los demás son más sobrios por fuera.
Anchiskhati
Es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tbilisi, y no lo parece: una basílica pequeña de tres naves, de piedra sin adornos, escondida en una calle del casco viejo. La levantó el rey Dachi, hijo de Vakhtang Gorgasali, hacia el año 530. El nombre viene del icono de Cristo de Ancha, que llegó aquí en 1664 desde una zona que hoy es Turquía y que ahora está en el Museo de Arte. El campanario de ladrillo, de 1675, es lo que se ve desde la calle.
Si cae en domingo por la mañana, entramos con la misa: el coro de Anchiskhati canta polifonía georgiana como se cantaba hace siglos, y es de lo que más recuerda la gente del viaje. El resto de días está casi vacía y se ve en diez minutos. Hay pañuelos en la entrada para las mujeres.
6º Día - Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Bordjomi - Akhaltsikhe
Carretera total del día - 245KM 3 Horas y 33 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, Jvari, Svetitskhoveli, Uplistsikhe, el museo de Stalin y Borjomi; 245 km repartidos en tramos. Carretera 25KM 0 Horas y 36 MinutosJvari, el Monasterio de la Cruz
Desde la carretera de Tbilisi se ve una iglesia pequeña en lo alto de un cerro pelado, encima de Mtskheta. Es Jvari, "la cruz", y está ahí porque, según la tradición, en el siglo IV santa Nino plantó en ese punto una cruz de madera cuando convirtió a Georgia. La iglesia actual se construyó entre 586 y 605 y sirvió de modelo para muchas otras del país: planta de cruz con cuatro ábsides y una cúpula en el centro, sin casi decoración. Es Patrimonio de la UNESCO junto con Mtskheta.
Lo que uno recuerda es la vista: abajo se juntan el Aragvi y el Mtkvari, cada uno de un color, y en medio la catedral de Svetitskhoveli. Lérmontov situó aquí su poema "Mtsyri". Casi siempre hace viento, así que una chaqueta no sobra ni en julio. Veinte minutos, media hora si el día está claro.
Carretera 13KM 0 Horas y 18 Minutos
Svetitskhoveli
Para un georgiano esta es la catedral, sin más. Está en Mtskheta, la capital antigua, a 20 km de Tbilisi, y la actual se levantó entre 1010 y 1029 sobre la iglesia del siglo IV del rey Mirian, el que convirtió al país al cristianismo. Debajo, según la tradición, está enterrada la túnica de Cristo: la trajo de Jerusalén un judío de Mtskheta, su hermana Sidonia murió abrazada a ella y la enterraron juntas; del lugar creció un cedro, y de su tronco salió la columna que da nombre al templo, "la columna que da vida". Aquí se coronaban y se enterraban los reyes; las losas de Vakhtang Gorgasali y de Erekle II están en el suelo.
Es Patrimonio de la UNESCO desde 1994 y en fin de semana se encadenan las bodas, así que a veces toca esperar a la puerta. Pañuelo para las mujeres y hombros tapados para todos. Media hora dentro, otra en las callejuelas de alrededor, que viven del turismo pero conservan el aire de pueblo.
Carretera 61KM 1 Horas y 5 Minutos
Uplistsikhe
Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó.
Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.
Carretera 14KM 0 Horas y 20 Minutos
Museo de Stalin
Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar.
Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.
Carretera 84KM 1 Horas y 14 Minutos
Borjomi
El agua con gas que se bebe en toda la antigua Unión Soviética sale de aquí, y se embotella desde 1890. Borjomi fue el balneario de los Romanov, que se construyeron un palacio en Likani, a la entrada del pueblo, y de eso queda un aire de ciudad de aguas de otra época: villas de madera, un parque central de 1850 con el manantial donde cualquiera llena su botella (sale tibia, salada y con gas, y no a todo el mundo le gusta) y un teleférico que sube a un mirador con noria.
Una hora para el parque y el manantial; para los que caminan, desde el fondo del parque sale el sendero de 3 km a las piscinas de azufre en el bosque. El pueblo es la puerta del parque nacional de Borjomi-Kharagauli y la última parada con tiendas y bancos antes de Vardzia.
Carretera 48KM 0 Horas y 55 Minutos
7º Día - Akhaltsikhe - Vardzia - Khertvisi - Bavra - Gyumri
Carretera total del día - 193KM 4 Horas y 5 Minutos Hoy cambiamos de país. Vardzia; cuenta con una hora para la frontera. 193 km en total. Carretera 60KM 1 Horas y 20 MinutosVardzia
Una pared de roca de 500 metros de largo agujereada en 19 pisos: eso es Vardzia, la ciudad-monasterio que la reina Tamar terminó hacia 1185 en el valle del Mtkvari, a 60 km de Akhaltsikhe. Llegó a tener miles de estancias; el terremoto de 1283 se llevó la fachada entera y dejó al aire lo que hoy se ve, unas 600 salas entre celdas, bodegas, refectorios, una farmacia y canales de riego tallados en la piedra. En la iglesia de la Dormición están los frescos del siglo XII, con uno de los pocos retratos de Tamar hechos en vida.
Sigue siendo monasterio, con unos pocos monjes, así que hay zonas cerradas. La visita es de hora y media, casi toda por escaleras y túneles estrechos: no es para quien sufra de rodillas o de claustrofobia, aunque hay rutas que evitan los pasadizos. En verano pega el sol en la pared desde media mañana; vamos cuanto antes.
