Vino el primer día, nieve el segundo. Kajetia empieza en Bodbe, con la tumba de Santa Nino, y en Signagui, la ciudad amurallada sobre el valle de Alazani; sigue en Kvareli, con el túnel de Khareba y su cata, y en la ciudadela de Gremi, y acaba en Telavi, donde se duerme y se cena, si quieres, en una casa con vino propio. Al día siguiente, Alaverdi a primera hora y después la carretera que cruza de Kajetia a la Carretera Militar: la fortaleza de Ananuri sobre el embalse y la subida hasta la iglesia de Gergeti, con el glaciar del Kazbek enfrente. Noche en Gudauri, a 2.200 metros.
El tercer día baja por Uplistsikhe, la ciudad excavada en la roca, y por Gori, con el museo de Stalin, hasta Tbilisi. El segundo día es el largo, unos 300 km; los otros quedan por debajo de los 270. Entre noviembre y abril el paso de Jvari puede cerrar por nieve y entonces cambiamos el orden o el destino sin coste.
Itinerario
1º Día - Tbilisi - Bodbe - Signagui - Kvareli - Gremi - Telavi
Carretera total del día - 211KM 3 Horas y 32 Minutos Salimos después del desayuno. En el programa, el monasterio de Bodbe, Sighnaghi, la bodega Khareba y Gremi; 211 km repartidos en tramos. Carretera 110KM 1 Horas y 48 MinutosMonasterio de Bodbe
Aquí está enterrada santa Nino, la mujer que convirtió Georgia al cristianismo en el siglo IV, y por eso Bodbe es el lugar de peregrinación más visitado del país. Es un convento de monjas a 2 km de Sighnaghi, entre cipreses, con una iglesia pequeña del siglo IX muy reformada en el XVII, donde está la tumba, y una catedral nueva y enorme terminada hace pocos años que a nosotros nos gusta menos. Desde el jardín se ve el valle del Alazani entero.
Lo que distingue a Bodbe es la fuente de santa Nino: un manantial a 3 km cuesta abajo por un sendero, donde los peregrinos se meten en el agua helada con una camisa blanca. Bajar son 30 minutos y subir 45, y hay furgonetas para la vuelta. Con un grupo normal nos quedamos arriba; si alguien quiere bajar, se organiza. Pañuelo y hombros tapados.
Carretera 2KM 0 Horas y 5 Minutos
Sighnaghi
Sighnaghi está en lo alto de una loma a 790 metros, con el valle del Alazani a los pies y la cadena del Cáucaso detrás, y es el pueblo más cuidado de Georgia: calles empedradas, balcones de madera tallada, tejados rojos. Demasiado cuidado, dirán algunos, porque la restauración de 2007 lo dejó un poco de postal. La muralla la mandó construir el rey Erekle II en 1762 para proteger a los vecinos de las incursiones desde el Daguestán: 4 km y 23 torres, y por un tramo se puede caminar.
Lo llaman "la ciudad del amor" por una razón prosaica: el registro civil casa a cualquier hora, sin cita. Dos horas dan para la muralla, el museo de Pirosmani, el pintor naíf que nació en un pueblo de al lado, y una copa de vino en alguna terraza mirando al valle, que es a lo que viene todo el mundo.
Carretera 60KM 1 Horas y 0 Minutos
Bodega Khareba, el túnel del vino
En 1962 los soviéticos excavaron 7,7 km de túneles en la ladera del Cáucaso, cerca de Kvareli, para guardar vino a temperatura constante: 12 a 14 grados todo el año. Hoy son de la bodega Khareba, que los ha llenado de botellas y de qvevris, las tinajas enterradas en las que Georgia hace vino desde hace 8.000 años. Se recorre un tramo iluminado, se explica el método y se cata: normalmente un blanco de rkatsiteli, un tinto de saperavi y, para quien se atreva, chacha, el aguardiente de orujo.
Es una bodega grande y bastante turística, lo decimos para que lo sepas; a cambio, el túnel es fresco en pleno verano y la explicación es clara. Una hora. Fuera hay un restaurante con terraza si toca comer por la zona.
Carretera 18KM 0 Horas y 17 Minutos
Gremi
Durante 150 años, de 1466 a 1616, Gremi fue la capital del reino de Kakheti, una ciudad de la Ruta de la Seda con mercados, baños y caravasares. En 1616 el sah Abbas de Persia la arrasó y deportó a sus habitantes, y nunca volvió a levantarse; la capital pasó a Telavi. Lo que queda está en lo alto de una roca: la iglesia de los Arcángeles de 1565, con frescos, y la torre-residencia de los reyes, que hoy es un museo pequeño con una buena maqueta de cómo era la ciudad.
Media hora. Se sube en coche hasta arriba, y desde la torre se ve el valle del Alazani y, al fondo, la muralla del Cáucaso.
Carretera 21KM 0 Horas y 22 Minutos
2º Día - Telavi - Alaverdi - Ananuri - Gergeti - Gudauri
Carretera 198KM 3 Horas y 51Minutos Día largo, unos 300 km: Alaverdi a primera hora, después el cruce hacia la Carretera Militar, la parada en Ananuri y la subida a Gergeti. Comemos por el camino.Monasterio de Alaverdi
La catedral de Alaverdi se ve desde lejos en la llanura de Kakheti: 50 metros de altura, la segunda iglesia más alta de Georgia y durante casi mil años la primera. La levantó Kvirike III a principios del siglo XI sobre el monasterio que había fundado en el VI José de Alaverdi, uno de los trece padres asirios que trajeron la vida monástica al país. Dentro quedan frescos entre el siglo XI y el XV, y está prohibido fotografiarlos.
Los monjes hacen vino en qvevri desde 2006, recuperando una tradición que aquí tiene siglos, y en septiembre la fiesta de Alaverdoba junta a media región en el prado de fuera. Visita de 40 minutos; pañuelo para las mujeres y, si vas en pantalón corto, hay faldas de préstamo en la puerta.
Carretera 83KM 1 Horas y 36 Minutos
Ananuri
Primera parada seria de la Carretera Militar, a 66 km de Tbilisi: una fortaleza con dos iglesias dentro, plantada sobre el embalse de Zhinvali. El agua turquesa que sale en todas las fotos es de 1986, cuando la presa inundó el valle; hasta entonces el castillo vigilaba un cruce de caminos. Fue la sede de los Eristavi de Aragvi, los duques de la zona, del siglo XIII al XVIII, y la historia que te contarán es la de 1739, cuando un señor rival la tomó y pasó a cuchillo a la familia entera.
Lo mejor de Ananuri es la fachada de la iglesia grande, la de la Asunción, de 1689: una cruz enorme tallada con vides, leones y ángeles. Se puede subir a la torre, por una escalera estrecha. Media hora, y a la salida hay puestos de churchkhela, las sartas de nueces con mosto, que aquí están bien y no caras. En otoño el embalse baja y la postal pierde color.
Carretera 94KM 1 Horas y 50 Minutos
Trinidad de Gergeti
La foto de Georgia: una iglesia del siglo XIV sola en una loma a 2.170 metros, con el Kazbek (5.047 m) detrás si las nubes lo permiten. Se llega desde Stepantsminda, el pueblo de abajo, por una carretera de 6 km que asfaltaron hace pocos años; antes hacía falta 4x4 o hora y media a pie, y en invierno sigue haciendo falta 4x4. Durante siglos los tesoros de Mtskheta se escondían aquí cuando llegaban invasores, por lo apartado que está.
Dos avisos. El primero: el Kazbek suele estar tapado a partir del mediodía, así que subimos cuanto antes y, si está cubierto, esperamos un rato, que a veces se abre. El segundo: arriba hace frío y viento todo el año; en pleno agosto hemos visto a gente en manga corta temblando. Pañuelo para entrar y hombros cubiertos; hay faldas de préstamo en la puerta para quien va en pantalón corto. Una hora entre la subida, la iglesia y las fotos.
3º Día - Gudauri - Uplistsikhe - Gori - Tbilisi
Carretera total del día - 270KM 4 Horas y 17 Minutos Primero Uplistsikhe, después el museo de Stalin. 270 km, 4 horas y 17 minutos; comemos por el camino. Carretera 167KM 2 Horas y 35 MinutosUplistsikhe
Una ciudad entera excavada en la roca, a 10 km de Gori y sobre el río Mtkvari. En Uplistsikhe vivió gente desde el primer milenio antes de Cristo hasta la Edad Media: primero fue un centro pagano, luego cristiano, y siempre un punto de paso de las caravanas. Quedan calles talladas, una sala con el techo imitando vigas de madera (la llaman "sala de la reina Tamar"), lagares de vino, un túnel que baja al río y una iglesia de ladrillo del siglo X plantada encima de todo. Los mongoles la vaciaron en el siglo XIII y no se recuperó.
Un consejo: en verano no hay sombra y la roca quema, así que mejor a primera hora o al final del día, y con calzado que agarre, porque la piedra pulida resbala. Con una hora da para subir hasta la iglesia y ver el río desde arriba.
Museo de Stalin
Gori es la ciudad donde nació Iósif Dzhugashvili en 1878, y el museo que le dedicaron en 1957 sigue abierto casi como entonces. Son tres cosas: la casita de madera donde nació, protegida bajo un templete de columnas; el edificio principal, un palacio de estilo soviético con sus objetos personales, fotos, regalos de jefes de Estado y una de las copias en bronce de su máscara mortuoria; y el vagón blindado en el que viajó a Yalta y a Potsdam, porque no le gustaba volar.
Lo decimos claro: el museo cuenta la versión amable. Hay una sala pequeña sobre la represión, añadida tarde, y poco más. Nosotros contamos el resto por el camino, y la visita, de una hora, suele terminar en una conversación larga en el coche.
