Baku, Tiflis und Eriwan: das Kaukasus-Dreieck in 12 Tagen

Reiseverlauf

1. Tag - Transfer vom Flughafen Baku nach Baku

Gesamtstrecke des Tages - 20KM 0 Stunden und 30 Minuten Ankunft. Jemand aus dem Team wartet mit einem Schild am Flughafen; der Rest des Tages gehört Ihnen. Strecke 20KM 0 Stunden und 30 Minuten

2. Tag - Baku - Absheron - Baku

Gesamtstrecke des Tages - 94KM 2 Stunden und 4 Minuten 94 km und 2 Stunden 4 Minuten im Auto insgesamt. Die Halte des Tages: Palast der Schirwanschahs, Ateshgah, Yanardag, Heydar-Aliyev-Zentrum und Yaşıl Bazar. Strecke 9KM 0 Stunden und 25 Minuten

Palast der Schirwanschahs

Die Schirwanschahs herrschten fast tausend Jahre über diese Küste, und als sie im 15. Jahrhundert vor den Erdbeben von Schamachi nach Baku zogen, bauten sie sich diesen Palast oben in der Altstadt. Es ist kein Palast mit vergoldeten Sälen: eine Anlage aus hellem Kalkstein, schlicht, mit dem Diwan, in dem Audienzen gehalten wurden, der Moschee, dem Familienmausoleum, den Bädern und dem Grab von Seyid Yahya Bakuvi, dem Gelehrten des Hofes. Das östliche Portal von 1585 ist das aufwendigste Stück. Seit 2000 UNESCO-Welterbe, zusammen mit dem Jungfrauenturm. Eine Stunde, einschließlich der Erklärung, wer wer war. Es liegt fünf Gehminuten vom Jungfrauenturm, die beiden Besuche gehen also ineinander über. Am Nachmittag nimmt der Stein eine goldene Farbe an, die das Foto wert ist. Strecke 21KM 0 Stunden und 30 Minuten

Ateshgah, der Feuertempel

Die Flammen, die Sie auf dem Altar sehen, kommen heute aus einem Rohr; die echten erloschen 1969, als die Bohrungen ringsum das Gas erschöpften, das jahrhundertelang von selbst aus dem Boden getreten war. Das macht den Ort nicht weniger interessant: Ateshgah in Surachani, 30 km von Baku, errichteten im 17. und 18. Jahrhundert hinduistische und Sikh-Kaufleute aus Multan im heutigen Pakistan, die das Feuer verehrten und die Zellen rund um den fünfeckigen Hof bezahlten. Über den Türen sind Inschriften auf Sanskrit und Panjabi erhalten. Seit 1975 ist es Museum und Kandidat für die UNESCO-Liste. Eine Dreiviertelstunde, zum guten Teil in der Sonne. Die Geschichte, die hier zählt, ist die eines Durchgangsortes: Zoroastrier, Hindus und Händler der Indienroute, die mitten im Kalifat zu derselben Flamme beteten. Strecke 35KM 0 Stunden und 30 Minuten

Yanardag, der brennende Berg

Ein zehn Meter breiter Sandsteinhang, der seit Jahrzehnten brennt, ohne dass ihn jemand nährt. Das Gas tritt durch den Fels, und einmal entzündet, geht es weder bei Regen noch bei Schnee aus; die Leute hier erzählen, es sei ein Hirte mit einer Zigarette in den Fünfzigern gewesen. Yanardag heißt "brennender Berg", liegt 27 km von Baku und ist die kürzeste Erklärung dafür, warum Aserbaidschan das Land des Feuers genannt wird: Die Zoroastrier verehrten solche Flammen lange vor dem Erdöl. Die Flammen werden einen Meter hoch, bei Wind auch mehr. Seit 2007 ist es Schutzgebiet, 2019 bekam es ein Besucherzentrum und Sitzstufen. Eine halbe Stunde, und wenn man wählen kann, in der Dämmerung: Bei Tageslicht und Sonne sieht man das Feuer kaum. Strecke 17KM 0 Stunden und 35 Minuten

Heydar-Aliyev-Zentrum

Im ganzen Gebäude gibt es keine einzige gerade Linie. Zaha Hadid entwarf es als weiße Welle, die aus dem Boden steigt, eröffnet wurde es 2012; es ist mit Abstand das meistfotografierte Bauwerk des neuen Baku. Im Heydar-Aliyev-Zentrum gibt es wechselnde Ausstellungen, eine Sammlung klassischer Autos und ein Museum für den Präsidenten, nach dem das Gebäude benannt ist, den Vater des heutigen. Wir sagen das, damit klar ist, was es ist: ein großes Stück Architektur und zugleich ein Staatsdenkmal. Das Beste ist die Uhrzeit: In der Abenddämmerung wechselt die Fassade die Farbe, und die Leute aus dem Viertel kommen zum Spazieren auf die Wiese davor. Eine Stunde, wenn Sie hineingehen, zwanzig Minuten, wenn Sie nur außen herumgehen, was sich ebenfalls lohnt. Strecke 2KM 0 Stunden und 4 Minuten

Yaşıl Bazar, der grüne Markt

Wer wissen will, was Baku isst, kommt hierher. Der Yaşıl Bazar ist die alteingesessene Markthalle, ein sowjetischer Bau ohne jeden Charme von außen und voller Leben von innen: Granatäpfel und Kakis im Herbst, Berge frischer Kräuter, die hier als Salat gegessen werden, Schafskäse, Trockenfrüchte und Nüsse, Safran aus Schirwan, Eingelegtes von allem, was sich einlegen lässt, und an manchen Ständen Kaviar aus dem Kaspischen Meer zu Preisen, die man besser zweimal erfragt. Man bekommt ungefragt zu probieren und wird erwartet zu handeln, das gehört dazu. Eine Dreiviertelstunde. Kleine Scheine mitnehmen, und wer Gewürze oder Nüsse kauft, lässt sie vakuumieren, dann reisen sie besser. Strecke 10KM 0 Stunden und 4 Minuten

3. Tag - Baku - Gobustan - Baku

Gesamtstrecke des Tages - 204KM 3 Stunden und 30 Minuten Vormittags Gobustan, nachmittags Schlammvulkane und Teppichmuseum. Insgesamt 204 km. Strecke 70KM 1 Stunden und 5 Minuten

Gobustan, die Felsbilder

60 km südlich von Baku, in einer Landschaft aus Stein und Wind am Kaspischen Meer, gibt es mehr als sechstausend in die Felsen geritzte Zeichnungen: Jäger, Stiere, Schilfboote, tanzende Frauen. Die ältesten sind rund vierzigtausend Jahre alt, die jüngsten mittelalterlich. Gobustan ist seit 2007 UNESCO-Welterbe und hat am Eingang ein modernes Museum, das man vor dem Aufstieg sehen sollte, denn ohne es sind die Felsen nur Felsen. Zwei Dinge suchen wir immer: die römische Inschrift der XII. Legion aus dem 1. Jahrhundert, die östlichste, die das Reich je hinterließ, und den "Gavaldasch", eine Steinplatte, die wie eine Trommel klingt, wenn man sie mit einem Stein anschlägt. Anderthalb Stunden mit Museum. Im Sommer heiß und fast immer windig. Strecke 30KM 0 Stunden und 50 Minuten

Schlammvulkane

Fast die Hälfte der Schlammvulkane der Erde liegt in Aserbaidschan, etwa vierhundert, und die am leichtesten zu sehenden sind die von Gobustan, auf einem kahlen Hügel nahe den Felsbildern. Es sind ein bis zwei Meter hohe Kegel aus grauem Schlamm, die alle paar Sekunden Gas und Blasen aufstoßen; der Schlamm kommt kalt heraus, man kann ihn anfassen, und ab und zu spuckt einer. Keine Lava: Es ist Gas aus dem Untergrund, das sich aus demselben Grund nach oben drückt, aus dem es hier Erdöl gibt. Hinauf geht es in den alten Ladas der Dorfbewohner über eine Piste, und das ist der halbe Spaß. Oben gibt es nichts: keinen Schatten, keine Toiletten, kein Wasser. Eine halbe Stunde. Nach Regen wird die Piste zum Morast, und manchmal kommt man gar nicht hinauf. Strecke 84KM 1 Stunden und 25 Minuten

Teppichmuseum

Das Gebäude ist schon eine Ansage: ein aufgerollter Teppich aus Glas und Metall direkt an der Uferpromenade von Baku, 2014 eröffnet. Drinnen bewahrt das Teppichmuseum mehr als zehntausend Stücke und erklärt etwas, das man in Aserbaidschan ernst nimmt: Die Teppichweberei steht seit 2010 auf der UNESCO-Liste des immateriellen Erbes, und jede Region (Quba, Schirwan, Karabach, Täbris) hat ihre Muster und Farben, die ein Aserbaidschaner auf zehn Meter Entfernung unterscheiden kann. Im Erdgeschoss sitzen meist Weberinnen bei der Arbeit, und das ist es, was am meisten fesselt: zuzusehen, wie Knoten für Knoten entsteht, und zu verstehen, warum ein guter Teppich kostet, was er kostet. Eine Stunde. Wer auf der Reise einen Teppich kaufen will, sollte zuerst hierherkommen, um zu wissen, was er sich ansieht. Strecke 20KM 0 Stunden und 10 Minuten

4. Tag - Baku - Schamachi - Scheki

Gesamtstrecke des Tages - 347KM 5 Stunden und 27 Minuten Zuerst Mausoleum Diri Baba, dann Yeddi Gümbez, Palast der Khane von Scheki und Albanische Kirche von Kisch. 347 km, 5 Stunden 27 Minuten; Mittagessen unterwegs. Strecke 90KM 1 Stunden und 20 Minuten

Mausoleum Diri Baba

Ein kurzer Halt an der Straße von Baku nach Schamachi, im Dorf Maraza: ein zweistöckiges Mausoleum von 1402, an die Wand einer Schlucht gedrückt, als käme es aus dem Fels. Diri Baba bedeutet "der lebende Großvater", und der Name geht auf die Legende eines Sufi-Heiligen zurück, dessen Körper, so heißt es, nicht verweste. Jahrhundertelang war es ein Ort der Pilger und Eremiten; heute ist es restauriert und leer. Über eine schmale Treppe steigt man ins obere Stockwerk und durch einen Gang bis auf die Klippe, von der aus man das Tal sieht. Zwanzig Minuten. Vorsicht auf den Stufen, wenn es geregnet hat. Strecke 35KM 0 Stunden und 30 Minuten

Yeddi Gümbez, die sieben Kuppeln

Auf einem Hügel am Rand von Schamachi, zwischen alten Gräbern und hohem Gras, stehen die Mausoleen der letzten Khane von Schirwan aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Ort heißt Yeddi Gümbez, "sieben Kuppeln", auch wenn weniger davon ganz erhalten sind; die Erdbeben, die hier häufig sind und die Schirwanschahs Jahrhunderte zuvor zum Umzug nach Baku zwangen, haben auch an diesen Gräbern ihre Arbeit getan. Ein ruhiger Halt von zwanzig Minuten, mit Schamachi und seiner Juma-Moschee zu Füßen. Die Moschee, 743 gegründet und nach jedem Erdbeben wieder aufgebaut, zuletzt 2013, gilt als die älteste des Kaukasus. Strecke 206KM 3 Stunden und 2 Minuten

Palast der Khane von Scheki

Zwei Stockwerke, sechs Räume und kein einziger Nagel: Die Fassade des Palastes der Khane von Scheki ist ein Holzgitter mit Tausenden farbigen Glasstücken, die ohne Leim eingepasst sind, die Technik, die man hier Schebeke nennt, und wenn die Sonne hindurchfällt, füllt sich der Boden mit roten und blauen Rauten. Khan Huseyn ließ ihn 1762 als Sommerresidenz bauen, und innen sind die Wände von oben bis unten mit Schlachten, Jagden und Blumen bemalt. Die beiden Platanen im Hof stammen von 1530, sie sind älter als der Palast. Fotografieren ist drinnen verboten, was seine Logik hat. Eine halbe Stunde Besuch, und Scheki verdient noch eine Stunde: die Karawanserei aus dem 18. Jahrhundert, in der man Tee trinken kann, und die hiesige Halva aus Reisteig und Walnüssen, die keiner anderen gleicht. Die Altstadt ist seit 2019 UNESCO-Welterbe. Strecke 8KM 0 Stunden und 20 Minuten

Albanische Kirche von Kisch

Albanien, aber nicht das auf dem Balkan: das kaukasische Albanien, das Königreich, das den Norden des heutigen Aserbaidschan bis zur Ankunft des Islam einnahm und eine eigene christliche Kirche hatte. Die von Kisch, einem Dorf 5 km von Scheki, ist eine der wenigen, die noch stehen; die Überlieferung führt sie auf das 1. Jahrhundert und den Apostel Elisäus zurück, und was man sieht, stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die Ausgrabungen von 2000 bis 2003 mit norwegischen Archäologen legten Gräber unter Glasböden frei und hinterließen ein kleines Museum im Inneren. Ein kurzer Besuch von 40 Minuten in einem Bergdorf mit Walnussbäumen und Steinhäusern, durch das man gern langsam geht. Thor Heyerdahl, der von der Kon-Tiki, kam hierher in der Überzeugung, die Wikinger stammten aus dem Kaukasus; die Theorie setzte sich nicht durch, aber die Tafel steht noch. Strecke 8KM 0 Stunden und 15 Minuten

5. Tag - Scheki - Lagodekhi - Sighnaghi - Tiflis

Gesamtstrecke des Tages - 267KM 4 Stunden und 33 Minuten Grenztag: 267 km, 4 Stunden 33 Minuten, und Sighnaghi und Kloster Bodbe. Drüben warten ein neuer Wagen und ein neuer Guide. Strecke 110KM 1 Stunden und 50 Minuten

Lagodechi, Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan

Man geht zu Fuß hinüber: georgische Kontrolle, ein paar hundert Meter mit dem Koffer und aserbaidschanische Kontrolle, die gründlichste der drei Länder, die ihre Zeit brauchen kann. Rechnen Sie mit einer Stunde. Drüben warten Wagen und Guide aus Aserbaidschan. Prüfen Sie vor der Abreise, ob Ihr Pass ein E-Visum für Aserbaidschan braucht; an der Grenze wird keines ausgestellt. Strecke 45KM 0 Stunden und 50 Minuten

Sighnaghi

Sighnaghi liegt oben auf einem Hügelrücken auf 790 Metern, mit dem Alasani-Tal zu Füßen und der Kaukasuskette im Rücken, und ist das gepflegteste Städtchen Georgiens: Kopfsteinpflaster, geschnitzte Holzbalkone, rote Dächer. Zu gepflegt, werden manche sagen, denn die Restaurierung von 2007 hat es ein wenig zur Postkarte gemacht. Die Stadtmauer ließ König Erekle II. 1762 bauen, um die Bewohner vor Überfällen aus Dagestan zu schützen: 4 km und 23 Türme, und auf einem Abschnitt kann man oben entlanggehen. Man nennt es "die Stadt der Liebe", aus einem prosaischen Grund: Das Standesamt traut zu jeder Uhrzeit, ohne Termin. Zwei Stunden reichen für die Mauer, das Museum von Pirosmani, dem naiven Maler aus einem Dorf nebenan, und ein Glas Wein auf einer Terrasse mit Blick ins Tal, wofür am Ende alle kommen. Strecke 2KM 0 Stunden und 5 Minuten

Kloster Bodbe

Hier liegt die heilige Nino begraben, die Frau, die Georgien im 4. Jahrhundert zum Christentum bekehrte, und deshalb ist Bodbe der meistbesuchte Wallfahrtsort des Landes. Es ist ein Nonnenkloster 2 km von Sighnaghi, zwischen Zypressen, mit einer kleinen Kirche aus dem 9. Jahrhundert, im 17. stark umgebaut, in der das Grab liegt, und einer riesigen neuen Kathedrale, die vor wenigen Jahren fertig wurde und uns weniger gefällt. Vom Garten aus sieht man das ganze Alasani-Tal. Was Bodbe besonders macht, ist die Quelle der heiligen Nino: 3 km bergab über einen Pfad, wo die Pilger im weißen Hemd ins eiskalte Wasser steigen. Hinunter sind es 30 Minuten, hinauf 45, und für den Rückweg gibt es Kleinbusse. Mit einer normalen Gruppe bleiben wir oben; will jemand hinunter, organisieren wir das. Kopftuch und bedeckte Schultern. Strecke 110KM 1 Stunden und 48 Minuten

6. Tag - Tiflis - Gori - Uplistsikhe - Akhaltsikhe

Gesamtstrecke des Tages - 248KM 4 Stunden und 12 Minuten Stalin-Museum und Uplistsikhe. Es sind 248 km; wir fahren früh los, um nicht hetzen zu müssen. Strecke 89KM 1 Stunden und 22 Minuten

Stalin-Museum

Gori ist die Stadt, in der Iossif Dschugaschwili 1878 geboren wurde, und das Museum, das man ihm 1957 widmete, ist noch fast so geöffnet wie damals. Es sind drei Dinge: das kleine Holzhaus, in dem er geboren wurde, geschützt unter einem Säulenpavillon; das Hauptgebäude, ein Palast im Sowjetstil mit seinen persönlichen Gegenständen, Fotos, Geschenken von Staatschefs und einer der Bronzekopien seiner Totenmaske; und der gepanzerte Eisenbahnwagen, in dem er nach Jalta und Potsdam reiste, weil er nicht gern flog. Wir sagen es deutlich: Das Museum erzählt die freundliche Version. Es gibt einen kleinen Raum zur Repression, spät hinzugefügt, und wenig mehr. Den Rest erzählen wir unterwegs, und der einstündige Besuch endet meist in einem langen Gespräch im Auto.  

Uplistsikhe

Eine ganze Stadt, in den Fels gehauen, 10 km von Gori entfernt über dem Fluss Mtkwari. In Uplistsikhe lebten Menschen vom ersten Jahrtausend vor Christus bis ins Mittelalter: erst ein heidnisches Zentrum, dann ein christliches, und immer eine Station der Karawanen. Geblieben sind gehauene Gassen, ein Saal, dessen Decke Holzbalken nachahmt (man nennt ihn "Saal der Königin Tamar"), Weinpressen, ein Tunnel hinunter zum Fluss und eine Backsteinkirche aus dem 10. Jahrhundert, die über allem thront. Die Mongolen entvölkerten die Stadt im 13. Jahrhundert, und sie erholte sich nicht mehr. Ein Rat: Im Sommer gibt es keinen Schatten und der Fels glüht, also besser früh am Morgen oder gegen Abend, und mit Schuhen, die greifen, denn der polierte Stein ist rutschig. Eine Stunde reicht, um bis zur Kirche hinaufzusteigen und von oben auf den Fluss zu schauen.  

7. Tag - Akhaltsikhe - Wardsia - Khertvisi - Bavra - Gjumri

Gesamtstrecke des Tages - 193KM 4 Stunden und 5 Minuten Heute wechseln wir das Land. Wardsia; rechnen Sie eine Stunde für die Grenze. 193 km insgesamt. Strecke 60KM 1 Stunden und 20 Minuten

Wardsia

Eine 500 Meter lange Felswand, durchlöchert auf 19 Stockwerken: Das ist Wardsia, die Klosterstadt, die Königin Tamar um 1185 im Tal der Mtkwari vollendete, 60 km von Achalziche. Einst hatte sie Tausende von Räumen; das Erdbeben von 1283 riss die ganze Vorderfront ab und legte frei, was man heute sieht, etwa 600 Räume mit Zellen, Weinkellern, Refektorien, einer Apotheke und in den Stein gehauenen Bewässerungskanälen. In der Kirche Mariä Entschlafung sind die Fresken aus dem 12. Jahrhundert, darunter eines der wenigen zu Lebzeiten gemalten Porträts Tamars. Es ist noch immer ein Kloster mit ein paar Mönchen, deshalb sind manche Bereiche geschlossen. Der Besuch dauert anderthalb Stunden, fast nur über Treppen und durch enge Tunnel: nichts für schwache Knie oder Platzangst, auch wenn es Wege gibt, die die Gänge umgehen. Im Sommer brennt die Sonne ab dem späten Vormittag auf die Wand; wir gehen so früh wie möglich.  

Bawra, Grenze zwischen Armenien und Georgien

Der nördliche Übergang auf 2.000 Metern in der Hochebene von Schirak: Passkontrolle auf der einen Seite, ein paar Meter zu Fuß mit dem Koffer und Kontrolle auf der anderen. Er ist ruhiger als Sadachlo und dauert meist eine halbe Stunde. Drüben warten Wagen und Guide des nächsten Landes. Im Winter schneit es hier ernsthaft; das berücksichtigen wir bei der Uhrzeit.

8. Tag - Gjumri - Stadtspaziergang durch Gjumri - Casco Antiguo Dilidschan - Sevan - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 195KM 3 Stunden und 10 Minuten Ein Tag mit 3 Stunden 10 Minuten am Steuer, was nicht wenig ist, und dafür Spaziergang durch Gjumri und Dilidschan. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

Spaziergang durch Gjumri

Gjumri ist die zweitgrößte Stadt Armeniens und die, die am meisten gelitten hat: Am 7. Dezember 1988 tötete ein Erdbeben in der Region mehr als 25.000 Menschen und legte die Stadt in Trümmer; es gibt noch immer leere Grundstücke und Menschen, die jahrelang in Containern lebten. Erhalten blieb das Viertel Kumajri mit Häusern aus schwarzem und rotem Tuff aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit, als es Alexandropol hieß, die russische Garnisonsstadt; in der Sowjetzeit hieß es Leninakan. Die Erlöserkirche am Platz brauchte dreißig Jahre für den Wiederaufbau. Die Leute aus Gjumri sind im ganzen Land für ihren Humor bekannt, und tatsächlich kommt man hier mit den Menschen ins Gespräch. Zwei Stunden: der Wardananz-Platz, Kumajri, das Dsitoghzjan-Museum in einem Kaufmannshaus und ein Kaffee in der Rischkow-Straße. Es liegt 120 km von Eriwan auf 1.500 Metern: kälter als die Hauptstadt.

Dilidschan

Nach dem trockenen, rosafarbenen Armenien von Eriwan ist Dilidschan grün: ein Kurort auf 1.300 Metern mitten in einem bewaldeten Nationalpark in der Provinz Tawusch, den die Sowjets mit Sanatorien und Erholungsheimen für Komponisten füllten. Man nennt es "die kleine Schweiz", wie jeden Ort mit Kiefern und frischer Luft; glauben muss man das nicht. Was es gibt, ist ein restauriertes Stück alte Straße, die Scharambejan-Straße, mit Holz- und Steinhäusern aus dem 19. Jahrhundert, Handwerkerwerkstätten und ein paar Cafés, und Mineralwasser aus den Brunnen am Straßenrand. Eine Stunde für den Ort genügt. Sein Wert liegt woanders: Er ist die perfekte Basis für die Waldklöster Haghartsin und Goschawank und zum kühlen Schlafen im Sommer, wenn Eriwan über 35 Grad hat.

9. Tag - Eriwan - Stadtspaziergang durch Eriwan - Museum und Gedenkstätte des Völkermords - Siegespark - Garni - Geghard -Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 81KM 1 Stunden und 45 Minuten Heute ist das Auto nur das Mittel: 81 km, und am Ziel Spaziergang durch Eriwan, Museum des Völkermords an den Armeniern, Gedenkstätte Zizernakaberd und Siegespark, Garni und Geghard. Strecke 0KM 0 Stunden und 0 Minuten

Spaziergang durch Eriwan

Eriwan ist rosa. Fast das ganze Zentrum ist aus Vulkantuff dieser Farbe gebaut, nach dem kreisförmigen Plan, den Alexander Tamanjan in den Zwanzigerjahren zeichnete, und der Platz der Republik mit seinen Arkaden und seinem Brunnen ist das Herzstück. Von dort steigen wir zur Kaskade hinauf, der monumentalen Treppe, in den Siebzigern begonnen und 2009 mit dem Cafesjian-Museum darin vollendet, über ihre Rolltreppen und vorbei an Boteros dicker Katze am Fuß. Von oben, bei klarer Luft, der ganze Ararat, der in der Türkei liegt, aber über der Stadt thront. Die Stadt rühmt sich, 29 Jahre älter als Rom zu sein: Die Festung Erebuni stammt von 782 vor Christus. Aber was man heute erlebt, ist etwas anderes: Terrassen, der Wernissage-Markt am Wochenende, Cafés, die nie schließen. Drei bis vier Stunden zu Fuß, bequeme Schuhe und im Sommer Wasser: Eriwan hat im Juli über 35 Grad. Strecke 5KM 0 Stunden und 10 Minuten

Museum des Völkermords an den Armeniern

Es ist kein leichter Besuch, und wir verkaufen ihn nicht als solchen. Das Museum liegt im Hügel von Zizernakaberd vergraben, unter der Gedenkstätte, und erzählt mit Dokumenten, Fotografien und Zeugnissen, was zwischen 1915 und 1923 im Osmanischen Reich geschah: rund anderthalb Millionen tote Armenier und eine Diaspora, die heute größer ist als das Land selbst. Es wurde 1995 eröffnet und 2015 zum hundertsten Jahrestag erweitert; der Eintritt ist frei. Wir nehmen uns eine Stunde und gehen in unserem Tempo, jeder in seinem. Um Armenien zu verstehen, muss man hier durch: Es erklärt, warum der Ararat, der von ganz Eriwan aus zu sehen ist, jenseits einer geschlossenen Grenze liegt. Strecke 9KM 0 Stunden und 25 Minuten

Gedenkstätte Zizernakaberd und Siegespark

Zwölf geneigte Basaltplatten um eine Flamme, die nie erlischt, und daneben eine 44 Meter hohe, in zwei Teile gespaltene Nadel: Der kleine Teil ist das Armenien, das blieb, der große das, das verloren ging. Die Gedenkstätte Zizernakaberd wurde 1967 eingeweiht, als die Sowjetunion endlich erlaubte, über den Völkermord zu sprechen, und jeden 24. April steigt das halbe Land mit Blumen hierher. Neben der Gedenkstätte steht eine Reihe Bäume, gepflanzt von Staatsoberhäuptern, die kamen, um ihn anzuerkennen; auf den Tafeln liest man, wer kam und wer nicht. Eine halbe Stunde, schweigend, mit dem Museum darunter. Auf der anderen Seite der Stadt, im Siegespark, blickt die Mutter Armenien von 1967, eine 22 Meter hohe Kupferstatue, die auf demselben Sockel die Stalins ersetzte, mit einem Schwert in den Händen auf Eriwan; von ihrer Terrasse sieht man die ganze Stadt und mit Glück den Ararat. Strecke 31KM 0 Stunden und 55 Minuten

Garni

Ein griechischer Tempel in Armenien. Den von Garni ließ König Tiridates I. um das Jahr 77 bauen, dem Sonnengott Mihr geweiht, und er ist das einzige heidnische Bauwerk, das die Bekehrung des Landes zum Christentum überstand, wahrscheinlich weil die Könige ihn als Sommerhaus nutzten. Was man heute sieht, ist eine Rekonstruktion von 1969 bis 1975 aus den Originalsteinen: Das Erdbeben von 1679 hatte ihn ganz zum Einsturz gebracht. Daneben liegen die römischen Bäder mit einem Mosaik und der Inschrift "wir arbeiteten, ohne etwas zu bekommen", die uns Guides amüsiert. Das andere ist die Asat-Schlucht direkt darunter: die "Symphonie der Steine", eine Wand aus perfekt sechseckigen Basaltsäulen, die wie eine Orgel aussieht. Hinunter geht es in den Geländewagen der Dorfbewohner oder zu Fuß, 20 Minuten Gefälle. Eine Stunde insgesamt, mehr, wenn wir bis zu den Säulen hinuntergehen. Strecke 10KM 0 Stunden und 15 Minuten

Geghard

Die Hälfte des Klosters liegt im Berg. Geghard gründete der heilige Gregor der Erleuchter im 4. Jahrhundert an einer Quelle, die noch heute in einer der Kapellen sprudelt, und was man sieht, stammt aus dem 13.: die Hauptkirche von 1215 und die von den Fürsten Proschjan in den Fels gehauenen Räume mit ihren gemeißelten Wappen und einer Akustik, die man singend ausprobiert. Der Name bedeutet "Lanze": Hier wurde jahrhundertelang die aufbewahrt, die der Überlieferung nach die Seite Christi durchbohrte, heute im Museum von Etschmiadsin. Seit 2000 UNESCO-Welterbe. Eine Stunde. Es ist der Ort in Armenien, an dem wir am häufigsten Menschen gerührt gesehen haben, besonders wenn gerade ein Chor in der Felsenhalle singt. Am Ausgang verkaufen die Frauen aus dem Dorf frisches Lavasch und Gata, ein süßes Brot; ein Halt lohnt sich. Strecke 26KM 0 Stunden und 40 Minuten

10. Tag - Eriwan - Etschmiadsin - Zvartnots - Oshakan - Amberd - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 92KM 2 Stunden und 26 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Etschmiadsin, Swartnoz, Oschakan und Amberd; 92 km in Etappen. Strecke 21KM 0 Stunden und 45 Minuten

Etschmiadsin

Der armenische Vatikan. In Etschmiadsin, 20 km von Eriwan, lebt der Katholikos, das Oberhaupt der Armenischen Apostolischen Kirche, und dort steht die Kathedrale, die der heilige Gregor der Erleuchter 303 gründete, zwei Jahre nachdem Armenien als erste Nation christlich wurde. Was man sieht, stammt vor allem aus dem 5. Jahrhundert und späteren Umbauten, und die Kathedrale war mehr als zehn Jahre lang Baustelle. Im Museum auf dem Gelände liegen die Lanze von Geghard und andere Reliquien, die einem Gläubigen viel sagen und allen anderen wenigstens erklären, was dieser Ort bedeutet. Eine Stunde für Kathedrale und Museum. Sonntags füllt die gesungene Liturgie die Kirche, und man geht trotzdem hinein, leise. Fünf Minuten entfernt stehen die Kirchen Hripsime und Gajane aus dem 7. Jahrhundert, die Architekten am besten gefallen, und die Ruinen von Swartnoz. Strecke 10KM 0 Stunden und 5 Minuten

Swartnoz

Was von Swartnoz bleibt, ist ein Ring aus Säulen und Kapitellen mit Adlern, zehn Minuten von Etschmiadsin und neben dem Flughafen. Im 7. Jahrhundert, zwischen 641 und 661, ließ Katholikos Nerses III. hier eine runde, dreistöckige Kathedrale von etwa 45 Metern errichten, die kühnste ihrer Zeit; ein Erdbeben brachte sie im 10. Jahrhundert zum Einsturz, und niemand baute sie wieder auf. Ausgegraben wurde sie zwischen 1900 und 1907, und im kleinen Museum hilft ein Modell, sich vorzustellen, was sie war. Seit 2000 UNESCO-Welterbe, zusammen mit Etschmiadsin. Eine halbe Stunde. Ein flacher, offener Ort mit dem Ararat im Hintergrund, wenn der Tag klar ist, weshalb die Fotos von hier immer gut werden. Strecke 18KM 0 Stunden und 28 Minuten

Oschakan

Die Armenier schreiben mit einem eigenen Alphabet aus 39 Buchstaben, das ein Mönch, Mesrop Maschtoz, im Jahr 405 erfand, und der Mönch liegt hier begraben, in Oschakan, unter dem Altar der Kirche. Deshalb kommen am ersten Schultag die Kinder des halben Landes, um Blumen zu bringen, und deshalb stehen am Zaun 36 Chatschkare, einer für jeden ursprünglichen Buchstaben. Die heutige Kirche stammt von 1875, das Grab aus dem 5. Jahrhundert. Das Dorf, 30 km von Eriwan, lebt vom Weinbau. Zwanzig Minuten. Wer zum Berg Aragaz fährt, kommt wenige Kilometer weiter am Alphabet-Park vorbei, mit den Buchstaben in Riesengröße aus Stein, der Kindern besser gefällt als die Kirche. Strecke 11KM 0 Stunden und 18 Minuten

Amberd

Amberd liegt auf 2.300 Metern am Südhang des Aragaz, wo zwei Schluchten zusammentreffen. Das Erste, was man bei der Ankunft sieht, ist die Kirche von 1026, dahinter das, was von der Festung übrig ist, die deutlich älter ist: Die ältesten Mauern stammen aus dem 7. Jahrhundert, und die Fürsten Pahlawuni erweiterten sie im 10. und 11. Erwarten Sie keine ganze Burg. Erhalten sind die Kirche, der Sockel der Basaltmauern, ein Badehaus und der Grundriss der Zitadelle. Was entschädigt, ist der Ort: Von oben sieht man das Tal und bei klarem Wetter den Ararat. Ein praktischer Hinweis: Die Zufahrtspiste ist einen guten Teil des Jahres bis weit ins Frühjahr hinein wegen Schnee gesperrt, und oben ist es selbst im Juli kühl. Vierzig Minuten. Strecke 32KM 0 Stunden und 50 Minuten

11. Tag - Eriwan - Khor Virap - Areni-Höhle - Noravank - Eriwan

Gesamtstrecke des Tages - 239KM 4 Stunden und 23 Minuten Wir fahren nach dem Frühstück los. Auf dem Programm: Chor Virap, Areni-Höhle und Kloster Norawank; 239 km in Etappen. Strecke 44KM 0 Stunden und 48 Minuten

Chor Virap

Das Foto Armeniens entsteht hier: das Kloster auf seinem Hügel, die grüne Ebene und dahinter der ganze Ararat, nur 4 km entfernt, die türkische Grenze dazwischen. Chor Virap heißt "tiefe Grube", und die Grube gibt es: Der Überlieferung nach hielt König Tiridates III. Gregor den Erleuchter dreizehn Jahre darin gefangen, bis er erkrankte, Gregor ihn heilte und der König Armenien im Jahr 301 christlich machte. Man kann über eine senkrechte, sechs Meter lange Leiter hinabsteigen; es ist eng und nichts für jeden. Die Kirche stammt von 1662 und ist nichts Besonderes; man kommt wegen der Grube und wegen des Berges. Den Ararat sieht man am besten früh am Morgen, bevor der Dunst aufsteigt; im Sommer ist er mittags manchmal gar nicht zu sehen. Vierzig Minuten, und im Frühling Störche auf den Masten im ganzen Tal. Strecke 77KM 1 Stunden und 20 Minuten

Areni-Höhle

Der älteste Schuh der Welt kam von hier: ein 5.500 Jahre alter Ledermokassin, heute im Historischen Museum in Eriwan. Und die älteste Weinkellerei: eine Presse, Gefäße und Traubenkerne, 6.100 Jahre alt, gefunden zwischen 2007 und 2010 in dieser Höhle am Eingang der Norawank-Schlucht beim Dorf Areni. Das heißt, hier wurde tausend Jahre vor den Pyramiden Wein gemacht. Die Höhle selbst ist klein und dunkel, und was beeindruckt, ist die Erklärung, nicht die Steine. Eine halbe Stunde mit dem Wächter der Stätte, der sie gut kennt. Danach, wenn es die Zeit erlaubt, ein Weingut im Dorf: Areni ist noch immer das Weinland Armeniens, mit der gleichnamigen einheimischen Rebsorte, und im Oktober gibt es ein Weinfest auf der Straße. Strecke 3KM 0 Stunden und 5 Minuten

Kloster Norawank

Acht Kilometer Schlucht zwischen roten Wänden, und am Ende, auf einem Absatz, Norawank. Was es besonders macht, ist die zweistöckige Kirche von 1339, Surb Astwazazin, mit zwei schmalen Außentreppen ohne Geländer, die zur oberen Kapelle führen; man kann hinaufsteigen, vorsichtig, und es ist das Pflichtfoto. Fast alles Gute an diesem Ort schuf ein einziger Mann, Momik, Architekt und Bildhauer des 14. Jahrhunderts: Von ihm stammen die Reliefs über dem Eingang, mit einem bärtigen Gottvater, der in anderen Traditionen nicht dargestellt wird. Eine Stunde. Das gute Licht kommt am Nachmittag, wenn die Sonne auf den roten Fels fällt. Es liegt 120 km von Eriwan und wird fast immer mit der Areni-Höhle verbunden, die am Eingang derselben Schlucht liegt. Strecke 115KM 2 Stunden und 10 Minuten

12. Tag - Transfer von Eriwan zum Flughafen Zvartnots

Letzter Tag: Transfer zum Flughafen mit der Zeitreserve, die Ihr Flug verlangt. Strecke 13KM 0 Stunden und 25 Minuten