Lahij : le village des chaudronniers, avec ses rues de pierre, ses égouts millénaires et une langue persane en haut des gorges
On y arrive par des gorges de la rivière Girdimanchay, 20 km de route étroite entre les parois, et au bout, à 1 200 m, apparaît un village de pierre grise avec une longue rue pavée et, avant de le voir, on l'entend : le martèlement des ateliers de cuivre qui travaillent depuis deux siècles à Lahij, le village des chaudronniers d'Azerbaïdjan, sur les pentes du Grand Caucase à 170 km de Bakou. Ici on parle le tat, une langue iranienne, les maisons sont bâties avec des poutres de bois dans la pierre pour résister aux séismes et sous les rues court un système d'évacuation vieux de plus de mille ans. Ce guide raconte le métier, le village, les balades, comment y aller et comment continuer.
Le cuivre
Aux XVIIIe et XIXe siècles, Lahij fut le centre du cuivre du Caucase : des centaines d'ateliers fondaient, battaient et gravaient cruches, plateaux, samovars, casseroles et casques vendus de Tabriz au Daghestan, et la coutellerie et les cadenas de fer forgé complétaient le métier. Aujourd'hui, une vingtaine d'ateliers subsistent dans la rue principale, avec la forge au fond, l'enclume à la porte et le maître gravant au ciseau les motifs géométriques et floraux qui sont la marque du village. On entre, on regarde comment on fait et l'on achète sur place, au prix de l'atelier : un plateau gravé, une cruche à eau, une louche, un couteau à manche de corne. C'est le souvenir du Caucase que l'on utilise ensuite.
Le village
Une rue principale d'un demi-kilomètre, pavée de galets de rivière, avec les ateliers et les maisons de part et d'autre, et des ruelles qui grimpent le versant. Les maisons sont de pierre grise avec des rangées de poutres de bois enchâssées dans le mur tous les mètres, ce qui les a maintenues debout dans une zone sismique, avec des balcons de bois sculpté et des ferrures sorties des ateliers du village. Sous la rue court le kürəbənd, un réseau d'égouts en canaux de pierre construit il y a plus de mille ans et toujours en fonction, avec des fontaines d'eau de source à chaque tronçon. Il y a deux mosquées, la Zavaro de 1791 et l'Agholu de 1914, aujourd'hui musée d'histoire locale avec les pièces de cuivre des meilleurs maîtres, et les restes des bains. Lahij est sur la liste indicative du patrimoine mondial et, l'été, sur la liste de tous les gens de Bakou, donc la semaine c'est mieux.
Les balades
Du village partent des sentiers dans la vallée du Girdimanchay et dans les forêts de hêtres et de chênes des versants, avec de petites cascades, des pâturages et des vues sur le Babadag, 3 629 m, la montagne sacrée de la région ; il y a des balades d'une heure vers les villages voisins et des itinéraires d'une journée vers les prairies d'en haut, avec un guide du village ou la carte du téléphone. De mai à octobre ; en hiver il neige et les gorges ferment par moments.
Comment y aller et comment continuer
Depuis Bakou, deux heures et demie d'autoroute jusqu'à Ismayilli et de là 40 km, les 20 derniers dans les gorges, sur une route goudronnée en grande partie, avec des tronçons étroits et sans glissière, que l'on fait en voiture ordinaire tranquillement ; en transports publics, marshrutka de Bakou à Ismayilli et taxi jusqu'au village. Il y a des guesthouses familiales avec dîner et petit-déjeuner, ce qui est la façon de voir le village une fois partis les bus de la journée. Lahij se combine en deux jours avec Sheki, deux heures plus au nord-ouest, avec l'église albanienne de Kish et le palais du khan, ce qui est l'itinéraire du nord-ouest de l'Azerbaïdjan.
Questions fréquentes
Comment y aller depuis Bakou ?
Par l'autoroute jusqu'à Ismayilli, deux heures et demie, puis 40 km de route de montagne, les 20 derniers dans les gorges du Girdimanchay, goudronnés en grande partie et étroits, à faire lentement en voiture ordinaire ; pas besoin de 4x4 sauf avec de la neige. En marshrutka jusqu'à Ismayilli et taxi jusqu'au village, ou en excursion d'une journée depuis Bakou.
Qu'achète-t-on ?
Du cuivre gravé : plateaux, cruches à eau, louches, petits samovars, bols et assiettes aux motifs du village ; des couteaux à manche de corne et des cadenas de fer forgé ; et des chaussettes de laine et des confitures des maisons. On achète à l'atelier, où l'on voit faire, à prix raisonnable ; mieux vaut avoir du liquide.
Y a-t-il où dormir ?
Oui, une demi-douzaine de guesthouses familiales avec chambre, dîner et petit-déjeuner, qui sont la meilleure façon de connaître le village une fois partis les visiteurs de la journée ; on peut aussi le faire en excursion depuis Ismayilli ou depuis Bakou. L'été, le week-end, mieux vaut réserver.
