Ganja: la segunda ciudad de Azerbaiyán, con el mausoleo de Nizami, la mezquita de ladrillo de 1606, los plátanos del kan y una casa hecha de botellas

A 360 km de Bakú, en el oeste, donde la llanura del Kura se levanta hacia el Cáucaso Menor, está Ganja, la segunda ciudad de Azerbaiyán y la que casi nadie visita, que es un error: tiene mil años más de historia que la capital, un poeta nacional enterrado en su cementerio, una mezquita de ladrillo rojo con los dos minaretes más fotografiados del país, un jardín de plátanos de la época de los kanes y una vida de ciudad de provincias, con sus bazares y sus chaykhanas, que Bakú ya no tiene. Esta guía cuenta qué ver en un día o dos, qué comer, cómo llegar y adónde seguir.

La historia en cinco fechas

Fundada hacia 859 por los gobernadores árabes de Arran, fue capital de los shaddádidas en los siglos X y XI y una ciudad rica de la Ruta de la Seda; el terremoto de 1139, el que formó el lago Goygol, la destruyó y la obligó a trasladarse unos kilómetros; en 1141 nació aquí Nizami, el poeta de las Cinco joyas que escribió en persa y que Azerbaiyán tiene por suyo; en 1606 el sah Abbas la reconstruyó tras recuperarla de los otomanos y le dejó la mezquita y los baños; y en 1804, cuando los rusos la asaltaron, el kan Javad murió en la muralla con su hijo y se convirtió en el héroe de la ciudad. Fue Yelizavetpol para los zares y Kirovabad para los soviéticos, de 1935 a 1989, y volvió a ser Ganja con la independencia.

Lo que hay que ver

La mezquita de Shah Abbas y los baños

La mezquita Juma, de 1606, de ladrillo rojo con dos minaretes y cúpula, la trazó Sheikh Bahai, el sabio persa de la corte de Abbas, que dejó en la fachada un reloj de sol que sigue marcando el mediodía; al lado, los baños Chokek, del XVII, con sus cúpulas, y los plátanos del jardín del kan, el Khan Bagi, plantados hace más de cuatrocientos años y que dan sombra a toda la plaza. Es el centro de la ciudad vieja, con el bazar y las chaykhanas alrededor.

El mausoleo de Nizami

A las afueras, en la carretera de Bakú, el mausoleo del poeta, una torre de granito de 1991 que sustituyó al monumento soviético de 1947 sobre la tumba medieval, con un jardín, una exposición sobre su obra y esculturas de los personajes de sus poemas: Leyli y Majnun, Khosrow y Shirin. Nizami es para Azerbaiyán lo que Dante para Italia, y el mausoleo, un lugar de visita de escolares y de novios.

Javad Khan, el Imamzadeh y la Casa de las Botellas

El mausoleo de Javad Khan, reconstruido en 2005 en el centro, con la tumba del kan que murió en 1804; el Imamzadeh, un santuario chií del siglo XIV con cúpula azul a las afueras, restaurado y de peregrinación; y la Casa de las Botellas, en una calle del centro, que Ibrahim Jafarov levantó entre 1966 y 1967 con unas cincuenta mil botellas de vidrio incrustadas en los muros, con el nombre de su hermano desaparecido en la guerra y retratos en mosaico; es el sitio más raro de la ciudad y el que más gusta.

Qué comer

Ganja tiene fama en el país por el plov, el arroz con cordero, castañas y albaricoques secos que se sirve en los restaurantes del centro, por el dushbara, la sopa de raviolis diminutos, y por los qutab, las tortas finas rellenas de hierbas o calabaza que se comen en los puestos del bazar; de postre, el baklava de Ganja y la halva. Las chaykhanas del jardín del kan sirven té en vasos de cintura con mermelada, que es la sobremesa de la ciudad.

Cómo llegar y adónde seguir

Desde Bakú, el tren rápido tarda unas cuatro horas y es la forma cómoda; en coche o autobús, cuatro y media por la autopista; y el aeropuerto de Ganja tiene vuelos de Estambul y de Rusia, que permiten entrar en el país por el oeste. Con un día se ve la ciudad; con dos, se añade la excursión al lago Goygol, a 25 km, con la antigua colonia alemana de Helenendorf, y con tres, Mingachevir o Sheki. Ganja es la base para todo el oeste.

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