Kashveti, la iglesia de San Jorge de la avenida Rustaveli: la piedra que parió, los frescos que le costaron el carnet a Gudiashvili y cómo visitarla

En la avenida Rustaveli, frente al Parlamento y pegada a la Galería Nacional, hay una iglesia de piedra clara con cúpula cónica que todo el mundo toma por medieval y que tiene poco más de un siglo: Kashveti, la iglesia de San Jorge, construida entre 1904 y 1910 como copia de una catedral del siglo XI. Es la iglesia de los tbilisinos del centro, la que se cruza camino del trabajo, en la que se entra a encender una vela entre dos recados, y la que vio desde su puerta lo peor y lo mejor de la historia reciente del país. Esta guía cuenta el nombre, que es una historia en sí, el edificio, los frescos y lo práctico.

La piedra que parió

El nombre viene de kva, piedra, y shva, parir: la piedra parió. La leyenda es del siglo VI, cuando David Garejeli, uno de los trece padres sirios, vivía como ermitaño en el monte Mtatsminda, encima de donde está la iglesia, y bajaba a la ciudad a predicar. Una mujer embarazada, azuzada según la tradición por los sacerdotes del fuego, lo acusó de ser el padre; David tocó el vientre de la mujer con su bastón y dijo que si él era el padre naciera un niño, y si no, una piedra. Nació una piedra, y en ese sitio se levantó la primera iglesia. David se fue después al desierto de Gareja a fundar el monasterio que lleva su nombre.

El edificio

Lo que se ve es la tercera iglesia del lugar: en 1753 el príncipe Givi Amilakhvari levantó una de ladrillo, que se quedó pequeña cuando Rustaveli se convirtió en la avenida de la ciudad rusa, y entre 1904 y 1910 el arquitecto Leopold Bilfeld, un alemán de Tbilisi, la sustituyó por esta, que es una copia a escala de la catedral de Samtavisi, del siglo XI, con su planta de cruz inscrita, su tambor con doce ventanas y su fachada oriental tallada. Las esculturas las hizo Neofit Agladze. Fue, en pleno imperio, una declaración de que Georgia tenía una arquitectura propia, y por eso la copiaron en vez de inventar.

Los frescos de Gudiashvili

El ábside lo pintó Lado Gudiashvili, el gran pintor georgiano del siglo XX, el de las mujeres de ojos alargados y los festines de Tbilisi, entre 1946 y 1947, con una Virgen con el Niño y ángeles en su estilo, alargado y de líneas sinuosas, nada parecido a un icono. Era la Unión Soviética de Stalin y pintar una iglesia tenía consecuencias: lo expulsaron del Partido Comunista y de su cátedra en la Academia de Bellas Artes, aunque no lo detuvieron, quizá porque era demasiado famoso. Los frescos siguen ahí, con poca luz, y son la razón para entrar.

Lo que vio desde la puerta

En la acera de enfrente, delante del Parlamento, el ejército soviético mató a veinte personas, casi todas mujeres, en la madrugada del 9 de abril de 1989, dispersando una manifestación por la independencia; hay un memorial en el sitio y Georgia declaró la independencia en la misma fecha dos años después. Desde entonces cada manifestación de la avenida, y ha habido muchas, pasa por delante de Kashveti, y la iglesia sigue abierta mientras tanto.

Lo práctico

Está abierta todos los días de la mañana a la noche, con misa cantada los domingos por la mañana, que es cuando mejor se ve y se oye; la entrada es libre. Hombros y rodillas cubiertos, las mujeres con pañuelo, que hay en la entrada, los hombres sin gorra, y nada de fotos durante el oficio. Alrededor: el Parlamento enfrente, la Galería Nacional al lado, con los Pirosmani, el Museo Nacional a cien metros, con el oro de Vani, y el parque del 9 de Abril detrás. Para salir de la ciudad, Svanetia con Becho y el Ushba al oeste, o el bosque de Lagodekhi al este.

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