Ushguli: as quatro aldeias de torres sob o Shkhara, o que é verdade do que se conta, a igreja de Lamaria, a geleira e como chegar desde Mestia
A pista desde Mestia leva duas ou três horas para fazer 46 km, com o rio Enguri embaixo e as torres dos povoados de Kala aparecendo entre as nogueiras, e no fim do vale, quando parece que já não cabe mais nada, aparecem quatro grupos de casas de pedra com torres e, atrás, fechando tudo, a parede branca do Shkhara, de 5.193 metros, a montanha mais alta da Geórgia. Isso é Ushguli, quatro aldeias a 2.100 metros onde vivem umas duzentas pessoas com neve de novembro a abril, com as vacas nas ruas de barro, os cães, as crianças, uma igreja de mil anos sobre uma colina e a sensação de ter chegado ao fim de um país. Este guia conta o que é cada aldeia, como funcionam as torres, o que é verdade e o que é folheto do que se diz, o que fazer em um dia ou em dois e como chegar.
As quatro aldeias
Ushguli é uma comunidade, não um povoado: de baixo para cima, Murkmeli, a primeira ao chegar, com poucas torres; Chazhashi, na colina do centro sobre o rio, a mais bem conservada, com uma dúzia de torres apinhadas, casas de pedra sem mudanças e o museu, que é a que está na lista da UNESCO desde 1996 como parte da paisagem cultural da Alta Svanétia; Chvibiani, em frente, onde ficam a maioria das guesthouses e dos cafés; e Zhibiani, a mais alta, com a igreja de Lamaria em cima e o caminho para a geleira. Ficam a dez minutos a pé umas das outras, por ruas de barro e pedra que as vacas compartilham, e percorrem-se numa tarde, com as torres mudando de cor com a luz.
As torres
As torres svan, as koshki, são dos séculos IX ao XIII, de pedra com argamassa de cal, de quatro ou cinco andares e até 25 metros, estreitando-se para cima, com seteiras e um remate de arcos; cada família tinha a sua junto à casa, e serviam para se defender dos vizinhos e das vendetas, que aqui duravam gerações, para guardar o grão e para se abrigar das avalanches, que são o perigo de verdade em Ushguli. Entra-se por uma escada de mão pelo primeiro andar e sobe-se pelo interior por troncos com entalhes; em Chazhashi há várias abertas, uma com o museu etnográfico de ícones de prata e objetos dos séculos X ao XII tirados das igrejas da região, que se mostra com a chave de um vizinho. Que foram construídas sem argamassa é falso; que resistiram a mil anos de terremotos e nevascas é verdade.
Lamaria, a geleira e a cultura svan
Sobre Zhibiani, numa colina com o Shkhara atrás, fica a igreja de Lamaria, a da Virgem, dos séculos X ao XII, pequena, com muro, afrescos gastos dentro e a vista que sai em todas as fotos; é a foto de Ushguli, ao amanhecer ou ao entardecer. Dali sai o caminho para a geleira do Shkhara, 8 km vale acima por uma pista plana junto ao rio até a língua de gelo, três ou quatro horas ida e volta, com cavalos de aluguel e sem como se perder; é a excursão do segundo dia. Os svans falam svan, uma língua kartveliana irmã do georgiano mas não inteligível com ele, sem escrita própria, e guardam cantos polifônicos, rodadas de brindes e uma religião a meio caminho entre a ortodoxia e os ritos da montanha; as guesthouses servem kubdari, a empada de carne temperada, e chacha da casa, e nas igrejas pede-se permissão para entrar ao vizinho que tem a chave.
Como chegar e quando
A Mestia chega-se de avião pequeno desde Natakhtari, junto a Tbilisi, ou desde Kutaisi, em uma hora, ou de marshrutka desde Zugdidi, três ou quatro horas de estrada de montanha; de Mestia há 46 km de pista até Ushguli que se fazem de 4x4 ou nos jipes compartilhados que saem da praça de manhã, duas ou três horas com paradas, e que de novembro a abril fecha com a neve e as avalanches. A alternativa é chegar a pé: o trekking de quatro dias de Mestia a Ushguli por Zhabeshi, Adishi e Iprali, dormindo em guesthouses, é a caminhada mais conhecida da Geórgia e a melhor forma de entrar em Ushguli, de junho a setembro. Dorme-se em Chvibiani ou Zhibiani, em casas de família com jantar e café da manhã, e uma noite basta para o amanhecer em Lamaria e a geleira; quem quer unir a Svanétia com o sul do país e Vardzia numa mesma viagem precisa de duas semanas, porque ficam em extremos opostos da Geórgia.
Perguntas frequentes
Em que época se pode ir?
De junho a setembro, quando a pista desde Mestia está aberta, o trekking é possível e a geleira se alcança; maio e outubro são possíveis com neve nos passos e a pista às vezes cortada. De novembro a abril Ushguli fica isolado pela neve e pelas avalanches, exceto algumas semanas em que sobem jipes com correntes ou motos de neve, e não é uma viagem para improvisar.
Há onde dormir?
Sim, em Chvibiani e Zhibiani há uma vintena de guesthouses familiares com jantar e café da manhã, banheiro compartilhado ou próprio e aquecimento a lenha, e algum hotel pequeno; não há nada de luxo e em julho e agosto enchem, então convém reservar ou chegar cedo. Uma noite basta para o amanhecer em Lamaria e a geleira.
Por que Ushguli é Patrimônio da Humanidade?
Porque a aldeia de Chazhashi, uma das quatro, foi inscrita em 1996 como a parte mais bem conservada da paisagem cultural da Alta Svanétia, com suas torres e casas medievais intactas e um modo de vida de montanha que continua; as outras três aldeias estão protegidas como monumento nacional, mas não na lista.
